Skocz do zawartości

Różnica poziomu wylewki dla podłóg


Recommended Posts

Napisano
u mnie to jak i wiele innych rzeczy dopilnowała firma budująca nam dom. Musieliśmy juz na etapie wylewek dokładnie powiedzieć im co będzie na podłogach, u nas są to akurat płytki i deska baltic wood na korku. Wylewki zostały dokładnie, co do milimetra wylane żeby zniwelować róznice grubości:)
Napisano
Tak jak pisze kropeczka na etapie wylewek u mnie przynajmniej ekipa po zapoznaniu się z dokładnym określeniem miejsc gdzie będą płytki, a gdzie deska barlinecka na korku uwzględniając grubość każdej z planowanych podłó wykonała wylewki co do milimetra wspomagając się oczywiście techniką z użyciem m. in. lasera.
  • 6 lata temu...
Napisano
Witam

Podepnę się do starego tematu, po co tworzyć klony.

Mam posadzkę wylaną na jednym poziomie. Będę jednak miał i parkiet i ceramikę. Jak tą różnicę poziomów zniwelować?
Dostałem radę w dwóch wersjach
1- wylać posadzkę zamopoziomującą pod miejsca gdzie będą kafelki
wady o których zostałem poinformowany
- problem z pękaniem (cienka warstwa)
- problem z przyczepnością do podłoża mimo gruntowania itd
2. klejem nadrobić (nie na całą grubość, tylko wyprowadzać wkierunku parkietu) - tu są opcję dwie
a) dać więcej kleju przy klejeniu płytek
wada - klej lubi ściągać i mogą mi siadać
b) dać dwie cieńsze warstwy kleju, przy czym drugą po przeschnięciu pierwszej
wady pewnie jakieś są, ale oprócz upiardliwości robienia to nie widzę na tą chwilę.

Prośba o rady praktyków, pewnie nie raz sie spotykaliście z takim problem. Co mówi teoria i jak sobie z tym radzicie w praktyce?
Napisano (edytowany)
Nie wiem co to "normalny" grzebień, sam mało układałem do tej pory, ale wiem że są różne icon_smile.gif
W każdym razie parkiet który mam mieć ma ok 20mm (tzn standart 22mm, ale z demobilu i raz że już był cyklinowany, a dwa że muszę na pile wyrównać i zjechać klej), kafelki które mam w tym momencie (część muszę dokupić) mają 8mm.

EDIT

Dodatm że tam jest podłogówka Edytowano przez Łosiu (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Nie wiem co to "normalny" grzebień, sam mało układałem do tej pory, ale wiem że są różne icon_smile.gif
W każdym razie parkiet który mam mieć ma ok 20mm (tzn standart 22mm, ale z demobilu i raz że już był cyklinowany, a dwa że muszę na pile wyrównać i zjechać klej), kafelki które mam w tym momencie (część muszę dokupić) mają 8mm.

EDIT

Dodatm że tam jest podłogówka



Po pierwsze zrób próbę oczyszczenia kilkudziesięciu klepek i zmierz grubości jakie uzyskałeś. Stare klepki, klej + piasek - tu trudno mówić o dokładności wykonania.

Zastosowanie piły z przykładnicą jest skutecznym sposobem oczyszczania starego parkietu, ale dosyć niebezpiecznym.

Uzyskana grubość powinna być bazą - klej trochę podniesie, cykliniarka przywróci do zakładanego poziomu.

Jeżeli zakładasz 20 milimetrową grubość klepki i posiadasz 8 milimetrową płytkę, do której dołożysz spoinę grubości 2-5 mm (grzebień 8 - 10 mm przy płytce 30 x 30 cm), to pozostaje różnica od 7 do 10 mm.

Proponuję wykonać wylewkę samopoziomującą na całej powierzchni przeznaczonej pod płytki. Istniejący podkład oczyścić i zagruntować, a wylewkę wykonać zgodnie z zaleceniami na opakowaniu czy z karty technicznej z zachowaniem dokładności w dozowaniu wody. Dobrze wykonana na pewno nie popęka.

Na dzień przed wykonaniem wylewki wyłącz ogrzewanie, a włącz kilka dni po, przy montażu płytek podobnie.

Powodzenia.
Napisano
Jakiej wielkości masz te KAFELKI o grubości 8 mm? Z czego są wykonane te Twoje kafelki?
Grubość i ilość leju ściśle zależy od rozmiaru płytek.

A jak z grubsza wygląda piła z przykładnicą??? icon_redface.gif
Napisano
Cytat

Jakiej wielkości masz te KAFELKI o grubości 8 mm? Z czego są wykonane te Twoje kafelki?
Grubość i ilość leju ściśle zależy od rozmiaru płytek.

A jak z grubsza wygląda piła z przykładnicą??? icon_redface.gif



Tak z grubsza, coś w rodzaju freza z łożyskiem.
Napisano
Pozostanę w nieświadomości - Twoje wyjaśnienie nic mi nie wyjaśniło :bezradny:
Napisano
ATLAS ma w swojej ofercie klej, który równocześnie oprócz klejenia - pełni funkcję równania powierzchni. Jego warstwa może osiągać nawet 20 mm.
Na klej ten 4 i pół roku temu układałem płytki gresowe 40x40 cm na tarasie od strony południowo-zachodniej budynku, równając powierzchnię spadkową, skopaną przez wykonawcę tego tarasu. Dzięki temu, że mogłem kłaść na tak grubą warstwę, uzyskałem odpowiedni spadek płytek. Reklamacji nie było...

http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_PLUS_MEGA

karta techniczna produktu:
http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2302_20141119_145942.pdf

Tym klejem możesz wyrównać różnicę w powierzchni parkietu i płytek.
Ważne jest, aby DOKŁADNIE odmierzać wodę zarobową - wtedy uzyska się odpowiednią konsystencję kleju i będzie się dobrze układało. Ale to będzie wiedział świadomy glazurnik icon_lol.gif
Napisano
Cytat

Zastosowanie piły z przykładnicą jest skutecznym sposobem oczyszczania starego parkietu, ale dosyć niebezpiecznym.


Ja podobnie jak kolega Stach jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak można piłą z przykładnicą wykonać taka czynność a tym bardziej jeszcze z użyciem frezu? icon_eek.gif
Jeżeli już to piła z przykładnica ale zamiast tarczy tnącej należałoby zamontować tarczę z papierem ściernym, natomiast jeżeli chodzi o zastosowaniu freza to wtedy jest to frezarka pionowa. Tylko czyścić klepki parkietu za pomocą frezarki trzeba być wysoko ubezpieczonym icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Zastosowanie piły z przykładnicą jest skutecznym sposobem oczyszczania starego parkietu, ale dosyć niebezpiecznym.




Cytat

Tak z grubsza, coś w rodzaju freza z łożyskiem.


Jakoś nie widzę abyś Nas oświecił wytłumaczeniem co to jest za piła z przykładnicą z frezem z łożyskiem.
A podobno taki stonowany, rozsądny i światły z Ciebie fachowiec.
Napisano
Przecież to jest temat o wyrównywaniu poziomu wylewki dla podłóg... a Ty chcesz koniecznie poznać maszynowy sposób czyszczenia starych klepek parkietowych... Nie za dużo wymagasz od stosowanego i rozsądnego experta?


Napisano
Tak mnie to męczy, że spać nie mogę :smile: , a ciekawości mojej nie chce zaspokoić, a tyle zawsze ma do powiedzenia, a teraz milczy :scratching:
Napisano
Cytat

Tak z grubsza, coś w rodzaju freza z łożyskiem.


:yellowcard1: :scratching:
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Witam, to zależy jaki konkretnie produkt będzie zastosowany. Orientacyjnie można przyjąć następujace wartości: płytki ceramiczne 10 mm, panele również 10 mm, parkiet 25 mm.

Pozdrawiam
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge
Napisano
Cytat

Przygotowanie podkładu podłogowego powinno uwzględniać konkretny rodzaj pokrycia podłogowego, gdyż różnice grubości różnych wzorów posadzek mogą być znaczne. Orientacyjnie dla płytek ceramicznych przyjmuje się i paneli laminowanych przyjmuje się grubość 10 mm, mozaiki 15 - 20 mm, parkietu 25 mm.




Cytat

Witam, to zależy jaki konkretnie produkt będzie zastosowany. Orientacyjnie można przyjąć następujace wartości: płytki ceramiczne 10 mm, panele również 10 mm, parkiet 25 mm.

Pozdrawiam
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge


Udowodniłem wczoraj, że samozwańczy ekspert robi chałę na forum a Redakcja nie reaguje. Wykasowała mojego posta który wyjaśnił, że porady udzielane przez "eksperta" są spamem i są pisane tylko po aby siebie i firmę zareklamować.
Odpowiedź już dawnooooooooooooooooooooooooo dawnooooooooooooooooooooooo temu padła, odpowiedzi udzielił ekspert z BD.
Więc ta pisanina "eksperta" nie wiem co ma do wniesienia nowego w temacie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej 
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.      
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.       
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...