Skocz do zawartości

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem


RafalT88

Recommended Posts

Napisano
Cytat

A my wentylacje wykonujemy nawet tym co domów nie chcą izolować.

Naturalnie, inaczej moglibyście być oskarżeni o sprzedaż wiązaną swoich usług icon_lol.gif .
Napisano
Nie - uważam, że wentylacja jest najważniejszą rzeczą w domu, uważam, że nawet jak ktoś nie rozumiejący fizyki przykleił izolację termiczną za odbiornikiem ciepła i nie zabezpieczył ją przed wilgocią, to stała, skuteczna wentylacja może tylko tej izolacja pomóc.

Panie Henryku, w znakomitej większości "opracowań" wilgoć ze styropianu czy wełny przy ociepleniu zewnętrznym wychodzi na zewnątrz. Czy zgadza się Pan ze mną, że jeżeli już to łatwiej suszyć ścianę działającą wentylacją podczas naszej nieobecności niż liczyć zimą na wyjście przez zewnętrzny tynk?
Napisano
Cytat

Panie Henryku, w znakomitej większości "opracowań" wilgoć ze styropianu czy wełny przy ociepleniu zewnętrznym wychodzi na zewnątrz. Czy zgadza się Pan ze mną, że jeżeli już to łatwiej suszyć ścianę działającą wentylacją podczas naszej nieobecności niż liczyć zimą na wyjście przez zewnętrzny tynk?

To zależy od właściwości poszczególnych warstw przegrody zewnętrznej. W zimie nie wysuszy Pan ściany działającą "normalnie" wentylacją. Musiałby Pan znacznie zwiększyć jej intensywność, co niestety prowadziłoby również do wysuszenia powietrza. Ale podczas nieobecności domowników można sobie na to pozwolić.
Z tym, że takie działanie jedynie ograniczy ilość wilgoci wnikającej w ścianę i tym samym umożliwi usunięcie nadmiaru wilgoci przez ścianę zewnętrzną. To wynika z fizyki.
Napisano
Ci co mają domy nieizolowane - ( np. 4000 zł za gaz rocznie /150m2) i pytają się czy jest sens zakłada wentylację, kiedy to się zwróci ... informuje, że
Cytat

znacznie zwiększyć jej intensywność, co niestety prowadziłoby również do wysuszenia powietrza. Ale podczas nieobecności domowników można sobie na to pozwolić.


dzięki mniejszej o kilka procent wilgotności ściany zyskają więcej niż z samego odzysku ciepła z rekuperatora.
Uważa Pan, że mijam się z fizyką?
Napisano
Co do kanałów sztywnych/elastycznych to z elastycznych wykonuje się odcinki w pobliżu centrali wentylacyjnej oraz w pobliżu wylotów powietrza. Reszta z rur sztywnych.
Co do tego, że zmiany kierunku liczne kolana itp. są błędem to prawda. Każdy taki element to zaburzenia przepływu oraz straty ciśnienia.
Skąd pomysł, że wolniejszy przepływ powietrza powoduje większe zaburzenie - pojęcia nie mam.
Zalecane niskie prędkości przepływu wynikają nie tylko ze względów akustycznych. Wyższe prędkości mogą też powodować wrażenie przeciągu. Tu mamy jeszcze odrębny problem lokalizacji nawiewu w pomieszczeniu.
Kanały należy czyścić, nie wiem tylko skąd pomysł, że koniecznie wodą? To że kanały zwykle nie są czyszczone to zła praktyka. Podobnie jak to, że nie są czyszczone przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne w kominach.
Napisano
Zapomniałem dodać że przewody "harmonijowe" powodują większe opory przepływu niż gładkie. I jeśli już jesteśmy przy oporach to przypominam, że przewody okrągłe są pod tym względem korzystniejsze niż prostokątne i kwadratowe o tym samym polu przekroju.
Napisano
Izolowane przewody "harmonijkowe" - takich nie spotkałem. A co do oporów - to Szanowny Panie piszemy o 20-30 mm3/h . Pisanie o oporach przy taaaakim strumieniu to chyba przesada.
By było cicho – jak najmniej złączek i sztywnych kanałów.
Dodam jeszcze, że viessmann przeszedł na kanały płaskie
Napisano
Nie wiem skad Pan wytrzasnal wartosci 20-30m3/h dla domku.
Ja praktycznie moge napisac ze dla mojego domku o kubaturze ok. 500m3 potrzebna jest wentylacja rzedu 110m3/h zeby nie bylo wrazenia zaduchu i zbyt wilgotnego powietrza -PRAKTYKA nie teoria.
Komfort jest rzecza subiektywna i wymadrzanie sie ze wiekszy komfort bede mial przy takich czy innych wartosciach to juz przegiecie i przecenianie siebie i Swoich wiadomosci na ten temat.
Mozna okreslic jakiego rzedu wartosci moga poprawiac komfort.

Przekroj okragly rury jest korzystniejszy niz prostokatny a rura sztywna jest lepsza od rury typu spiro -mg mnie
Zgadzam sie ze powinno byc jak najmniej zlaczek, kolanek etc.
Turbulencje sa wskazane w wymienniku rekuperatora, wowczas wieksza ilosc powietrza moze zmienic temperature, ale nie w rurach.

Pzdr.
Napisano
Cytat

Nie wiem skad Pan wytrzasnal wartosci 20-30m3/h dla domku.


Nie dla domku a dla kanałów odchodzących od skrzynki rozdzielczej.
Pan swoje 110 m3/h ( choć wiem że jest mniej - wydatek podawany na poszczególnych biegach jest bez dystrybucji)
podzieli na ilość anemostatów nawiewowych - i co pan otrzyma?
110m3 jest na 5 osób ze stratami ma Pan 70-80.
Napisano
Witam Państwa icon_smile.gif
Ciekawe dyskusje przyjemnie się czytało tym bardziej że jestem na etapie kupna projektu domu wybrałam cypiska:
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/4850-cypisek.html , i nie wyobrażam sobie innej wentylacji niż mechaniczna czy w związku z tym mogłabym prosić o jakieś namiary na jakąś dobrą firmę która zajmuję się montażem. A może ktoś ma pomysł gdzie najlepiej umieścić w tym domku rekuperator ja planuje na nieużytkowym poddaszu tu to widać:
http://picasaweb.google.com/rosolaki/Budow...190137053981506

Czy również polecilibyście mi państwo jaki najlepiej rekuperator wybrać na forum znalazłam ten:
http://www.klimatyzacja-rekuperatory-solar...PASSEM-230.html

Ale nie mam duże doświadczenia w tych sprawach dlatego też proszę o pomoc icon_smile.gif
mam też znajomego który sam sobie zamontował rekuperator nie wyglada to zbyt rewelacyjnie rury są na wierzchu ale nie poniósł kosztów instalacji czy myślicie to dobry pomysł zrobić to samemu???
Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Piwopijca czy możesz wyjaśnić co masz na myśli "rura sztywna jest lepsza od rury typu spiro"? Rura spiro to rura sztywna i nie ma nic wspólnego z "flexem" albo "harmonijką", choć mam wrażenie, że są mylone.
Co do tego jaka wartość zapewnia komfort, to zawsze będzie to sprawa sporna. To zależy i od indywidualnej wrażliwości i od liczby osób ale i np. od materiałów wykończeniowych w pomieszczeniach czy od sprzętów, które w danym pomieszczeniu pracują. Sam napisałeś, że można jednak określić "rząd wielkości", a dla każdego projektanta i wykonawcy instalacji wiążące są przepisy prawa, które minimalne ilości określają. Niestety czytając forum dochodzę do wniosku, że wykonawcy notorycznie wciskają ludziom instalacje, które nie spełniają tych wymogów.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...