Skocz do zawartości

Jak wykonać podziemną czerpnię powietrza do systemu z reku


Recommended Posts

Napisano
Jak wykonać podziemną czerpnię powietrza do systemu z rekuperatorem – czy wystarczy sieć rur z tworzyw sztucznych, czy może dodatkowo zastosować meliorację w celu uniknięcia zalania instalacji, a może studzienki rewizyjne? Czy w przypadku zastosowania wentylacji wymuszonej można zrezygnować z budowy komina posiadającego liczne kanały do wentylacji grawitacyjnej?
Napisano
Najlepiej się sprawdza 25 -20 mb rury na metrze gł. (oczywiście jak najmniej zakrętów) Szczelna instalacja nie wymaga odwodnienia. Z grawitacji rezygnujesz. www.nie-co.pl
Napisano
Długość rur, przekrój i głębokość umieszczenia należy dobrać do przewidywanej wydajnosci przepływu powietrza biorąc pod uwagę zdolność przejmowania ciepła przez ścianki rur i otaczający ją grunt oraz opór przepływu. Odprowadzenie ewentualnych skroplin powstajacych wewnątrz orurowania umożliwia pochylenie rur w kierunku przepływu i umieszczenie na końcu studzienki odwadniającej. Oczywiscie przy zainstalowaniu wentylacji mechanicznej nie ma potrzeby budowania kanałów wentylacyjnych w kominach, ale w przypadku pomieszczeń z paleniskiem otwartym lub instalacji kotła otwarta komorą spalania, grawitacyjny kanał wentylacyjny będzie niezbędny.
  • 5 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Jak wykonać podziemną czerpnię powietrza do systemu z rekuperatorem – czy wystarczy sieć rur z tworzyw sztucznych, czy może dodatkowo zastosować meliorację w celu uniknięcia zalania instalacji, a może studzienki rewizyjne? Czy w przypadku zastosowania wentylacji wymuszonej można zrezygnować z budowy komina posiadającego liczne kanały do wentylacji grawitacyjnej?



Caly cymes polega na tym, że oszczędności przy budowie wentylacji mechanicznej (brak przewodów wentylacyjnych, kominowych, nawiewników w oknach itp) starczają na calą instalację wentylacyjną.
Ale trzeba zająć się tym na etapie fundamentów.
Ja polecam rurowy wymiennik gruntowy na bazie rur antybakteryjnych Rehau. Wystarczy zachować spadki i zastosować malą studzienkę z odprowadzeniem ewentualnych skroplin. Powinien to obejmować projekt, który w dobrych firmach (jak moja) jest w cenie instalacji.
  • 1 rok temu...
Napisano
Pytanie do Pana Heatron.pl

Na jakiej glebokosci powinna byc rura dla 180m2 i 7 punktow nawiewnych?

czy w zwiazku z oportem powietrzea, trzeba zastosowac wentylator o wiekszej mocy? Zastanawiam sie poprostu, czy gra jest warta swieczki, gdyz wiekszy wentylator = wiekszy pobor pradu. Natomiast koszty zwiazane z GWC moze lepiej wlozyc w lepsza centralke?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
50 metrów rury fi 250 mm na głębokości 1,8 - 2 metrów
GWC ma za zadanie podnieść (w zimie) lub obniżyć (w lecie) temperaturę powietrza nawiewanego do domu, w centrali nie można tego zrealizować (schłodić powietrza w lecie)
  • 2 lata temu...
Napisano

jak poprowadzić rury - jakiej długości i srednicy dla n/w domku ??? czy ktos może polecić firmę z okolic Wrocławia do wentylacji mechanicznej z rekuperacją ???

photomapa.jpg

projekt: Koralgol 2 - pracownia Dominanta
koralgol_2_widok1_WWW.jpg

koralgol_2_widok2_WWW.jpg

koralgol_2_PARTER_LEWY.jpg

koralgol_2_PODDASZE_LEWY.jpg

Napisano
Cytat

Jak wykonać podziemną czerpnię powietrza do systemu z rekuperatorem – czy wystarczy sieć rur z tworzyw sztucznych, czy może dodatkowo zastosować meliorację w celu uniknięcia zalania instalacji, a może studzienki rewizyjne? Czy w przypadku zastosowania wentylacji wymuszonej można zrezygnować z budowy komina posiadającego liczne kanały do wentylacji grawitacyjnej?


Zainteresuj się też żwirowym GWC. To dobrze sprawdzona technologia i nie ma problemu z ew. bakteriami w rurach. Koszty także są bardzo rozsądne.
Napisano
Cytat

Zainteresuj się też żwirowym GWC. To dobrze sprawdzona technologia i nie ma problemu z ew. bakteriami w rurach. Koszty także są bardzo rozsądne.



a co powiesz o żwirowym pod garażem ????? czy to dobry pomysł ???
Napisano
też zastanawiałem się nad tym, ale zrezygnowałem, bo w wiekszości okresu w roku temp na dworze jest kilkanaście stopni, w związku z czym powietrze do domu wchodzi np 15 stopni a nie 5 czy 7 - bo taka temp jest pod ziemią....
Napisano
Cytat

też zastanawiałem się nad tym, ale zrezygnowałem, bo w wiekszości okresu w roku temp na dworze jest kilkanaście stopni, w związku z czym powietrze do domu wchodzi np 15 stopni a nie 5 czy 7 - bo taka temp jest pod ziemią....



Kontaktowałeś się z kimś z firmy wykonawczej, zanim zrezygnowałeś?
Robi się dwie czerpnie powietrza - jedną przed GWC i wtedy powietrze przechodzi przez złoże (na zimę i upały); oraz drugą, w której nie wykorzystuje się GWC - np. wysoko na ścianie domu (gdy temperatura na zewnątrz nam odpowiada).
Napisano
Cytat

a jak się przełącza? Bo rozumiem, że nie ma jakiegoś szczególnego problemu żeby zrobić to np teraz?


Trójnik (Y) na wlocie powietrza do budynku i dwie przepustnice. Urządzenie z gatunku "prosto i skutecznie". Przepustnice można połączyć sprzęgłem (jak przednie wycieraczki samochodowe), jak zamkniesz jedną, to sama otworzy się druga. Najprościej robić to ręcznie, ale można dołożyć jakiś siłownik uruchamiany przez czujnik temperatury.
Napisano
Cytat

a co powiesz o żwirowym pod garażem ????? czy to dobry pomysł ???


Zrobić można, ale ja zawsze jestem przeczulony na to że ktoś coś sp... przy montażu i jednak trzeba się do tego dostać. Ja zrobiłbym to pod trawnikiem, parę metrów powierzchni to nie kłopot, a dostęp (odpukać!) łatwy. Z tego samego względu z rezerwą podchodzę do ścian trójwarstwowych, od czasu jak raz się okazało, że wieniec stropowy jest źle ocieplony i ściana w tym miejscu przemarza - wyobraź sobie ile to roboty i (koszty). Może jestem pesymistą, ale "strzeżonego Pan Bóg strzeże".
Napisano
Cytat

Trójnik (Y) na wlocie powietrza do budynku i dwie przepustnice. Urządzenie z gatunku "prosto i skutecznie". Przepustnice można połączyć sprzęgłem (jak przednie wycieraczki samochodowe), jak zamkniesz jedną, to sama otworzy się druga. Najprościej robić to ręcznie, ale można dołożyć jakiś siłownik uruchamiany przez czujnik temperatury.


Coś mi przyszło do głowy. Jak by się komuś obeznanemu z podstawami elektroniki chciało pomęczyć to możnaby zrobić automat, który by sterował przepustnicami zależnie od temp. w pomieszczeniu, powietrza na wylocie z GWC i powietrza na zewnątrz domu (3 czujniki, sterownik, 1-2 silniki) możnaby wtedy mieszać strumień powietrza z GWC z tym bezpośrednio z zewnątrz. Bo chyba czegoś gotowego tego typu nikt nie robi.
Napisano
Cytat

Coś mi przyszło do głowy. Jak by się komuś obeznanemu z podstawami elektroniki chciało pomęczyć to możnaby zrobić automat, który by sterował przepustnicami zależnie od temp. w pomieszczeniu, powietrza na wylocie z GWC i powietrza na zewnątrz domu (3 czujniki, sterownik, 1-2 silniki) możnaby wtedy mieszać strumień powietrza z GWC z tym bezpośrednio z zewnątrz. Bo chyba czegoś gotowego tego typu nikt nie robi.


własnie zerobi -ekoklimax masz wszystko w komplecie czujniki pezesterowanie i całe dobrodziejstwo z tym zwiazane
Napisano
Cytat

własnie zerobi -ekoklimax masz wszystko w komplecie czujniki pezesterowanie i całe dobrodziejstwo z tym zwiazane


Dzięki za informację. Jak widać ktoś już o tym pomyślał i nie trzeba samemu "dłubać" icon_smile.gif
Napisano
Cytat

no widzisz, ciekawa kwestia, przemyśle gdzie to zamontować i gdzie zrobić dziurę.


no jedna robisz tam dzie pasuje czyli obok rekuperatora perzez sciane ,tylko wysokosci zachowaj a druga w ziemie i oprzez fundament czy tez ławę tak abys wyszedł ok 1m w gruncie i dalej to juz co sie podoba albo rury i tradycyjny wymiennik (rury antybakteryjne)albo innego rodzaju wymienniki piaskowy ,wodny czy co duzsza zapragnie wszytkie systemy pochodzą z epoki kamienia łupanego wiec nie powinienes miec z tym zadnych problemów
Napisano
A dlaczego koniecznie ma być tam rekuperator (odzysk ciepła)? Jeśli jest tylko sama mechaniczna to byle blisko wentylatora i nie niżej jak 2,5 m nad ziemią. Do tego jeszcze filtr.
Zawsze ważne by rury były możliwie krótkie.
Janekkluki o jaki wymiennik piaskowy lub wodny Ci chodzi? Przy GWC?
Napisano
Cytat

A dlaczego koniecznie ma być tam rekuperator (odzysk ciepła)? Jeśli jest tylko sama mechaniczna to byle blisko wentylatora i nie niżej jak 2,5 m nad ziemią. Do tego jeszcze filtr.
Zawsze ważne by rury były możliwie krótkie.
Janekkluki o jaki wymiennik piaskowy lub wodny Ci chodzi? Przy GWC?


pisałem o wymienniku ciepła umieszczonego w gruncie a jaki rodzaj to juz zostawiam do wyboru ,tym pytaniem mnie zaskoczyłes bo nie wiem co chcesz osiągnąć
Napisano
Może zbyt skrótowo napisałem. Chodzi mi o to, że z piaskowym ani wodnym GWC nigdy się nie spotkałem. Czy ktoś takie robi? Bo piaskowy lub wodny GWC jakoś nie bardzo potrafię sobie wyobrazić. Znam tylko rurowe i żwirowe. Jeśli faktycznie są inne typy to będę wdzięczny za inf. i jakieś namiary na firmy, które je robią.
Co do rekuperatora - GWC to nie rekuperator i z nim nie ma nic wspólnego. Lepiej tego nie mieszajmy, bo wszystko się pokiełbasi.
Napisano
Cytat

Może zbyt skrótowo napisałem. Chodzi mi o to, że z piaskowym ani wodnym GWC nigdy się nie spotkałem. Czy ktoś takie robi? Bo piaskowy lub wodny GWC jakoś nie bardzo potrafię sobie wyobrazić. Znam tylko rurowe i żwirowe. Jeśli faktycznie są inne typy to będę wdzięczny za inf. i jakieś namiary na firmy, które je robią.
Co do rekuperatora - GWC to nie rekuperator i z nim nie ma nic wspólnego. Lepiej tego nie mieszajmy, bo wszystko się pokiełbasi.


na ogół GWC jest uzupełnieniem do rekuperatora i tylko takie instalacje robiliśmy i nigdy GWC nie było samoistną instalacją dlatego moje zdziwienie ,a co do rodzaju wymiennika albo najprostrzy rurowy czy rury zakopane w zieni odpowiedniej srednicy oraz długosci -tanioi srednio skutecznie,drugi to zwirowy /piaskowy jak kto woli dosc skuteczny i dosc prosty w wykonaniu ale dosc kosztowny ze wzgledu na eksploatacje (duze opory przepływu powietrza),trzeci to wodny czyli rury przeprowadzamy przez zbiornik w ziemi dosc skuteczny i tani w eksploatacji ,czwarty to kamienny podobnie jak zwirowy tylko ze skutecznosc wysoka i eksploatacja ardzo korzystna ,mozna by tu w nieskonczonosc wymieniac to sa najbardziej popularne a jak pisałem wczesniej to jest technologia conajmniej sredniowiecza wiec co tu sie rozpisywac ,kopac i działac
Napisano
No to z grubsza się wyjaśniło icon_smile.gif Tylko co do żwirowych nie całkiem się zgadzam. Nie nazwałbym go piaskowym - gruby płukany żwir z piaskiem nie ma za wiele wspólnego. Z tego co się orientuję to opory wcale nie są wysokie - oczywiście przy grubym żwirze, pewnie jak ktoś da zbyt drobny to i opory przepływu wzrosną.
Ja za to nie łączyłbym koniecznie GWC i wentylacji z rekuperatorem. W końcu żwirowe GWC robi się już ponad 20 lat, czyli od czasów kiedy rekuperatorów w domach jednorodzinnych w Polsce raczej nie było. Zastanawiam się przy tym czy ze względów technicznych warto łączyć GWC i rekuperator i czy jest to opłacalne (szczerze wątpię).
Co do technologii (przy żwirowym) to faktyczne ogólna zasada jest bardzo prosta, ale i tu są pułapki. Warunki mogą być trudne - np. wysoki (choćby tylko na wiosnę) poziom wód gruntowych. Kłopotliwe może być także zapewnienie wymiennikowi regeneracji (wyrównania temp. z resztą gruntu).

PS. Tak na marginesie to w Szwecji z braku żwiru stosują tłuczeń (płukany).

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...