Skocz do zawartości

Na co zwracać uwagę przy wyborze producenta domów drewnianych ?


Monnika

Recommended Posts

Napisano
Witam

Chciałam zasięgnąć informacji jak w temacie. Na co zwracać uwagę przy wyborze wykonawcy naszego domku?
Posiadam działkę i jestem zdecydowana na postawienie na niej domku drewnianego mieszkalnego (konstrukcja szkieletowa). W chwili obecnej w regionie górnego śląska powstało wiele firm, które zajmują się takową budową domów, dlatego też podejmowanie decyzji na którą z nich się zdecydować nie jest takie proste.

Jak sprawdzić czy drzewo użyte do budowy naszego domu zostało dobrze zaimpregnowane oraz odpowiednio przygotowane?

Jak dobrze zabezpieczyć drewno wystawione na warunki atmosferyczne panujące w Polsce?

Następną rzeczą jaka mnie trapi to jak użytkować taki dom aby w pięknym stanie służył nam przez długie lata?

Pytań mam sporo ale najważniejsze jest takie - czy drewniany dom za który na dzień dzisiejszy zapłacę o połowę mniej niż za murowany za parę lat będzie nadawał się do zamieszkiwania?

Bardzo proszę każdą osobę, która ma choć jakąś część wiedzy na ten temat o wypowiedź, dla mnie każda będzie bardzo cenna. A może są tutaj osoby, które budowały sobie dom tą metodą i mogą mi coś podpowiedzieć, doradzić?


Pozdrawiam serdecznie
Monika
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Nawet ważniejsza niż impregnacja jest odpowiednio niska wilgotność drewna (poniżej 20%). Drewno pod zadaszeniem (wiatą) schnie do tej wilgotności ok. 2 lata, może też być suszone komorowo, wówczas wysoka temperatura zabija też zarodniki grzybów i larwy szkodników drewna.

Drewno konstrukcyjne suszone komorowo i strugane stosuje się nawet nie impregnowane.

Drewno wilgotne wypacza się w czasie schnięcia (już jako element konstrukcji), trudno mu w ogóle wyschnąć a więc pojawia się grzyb.

Natomiast na elewację, jeśli jest wykonana z desek można stosować drewno nie suszone, bo i tak będzie narażone na kontakt z deszczem, ale na elewacji ma też jak wyschnąć. Trzeba tylko pamiętać o jego impregnowaniu co kilka lat.

Największym wrogiem wszelkich konstrukcji drewnianych jest wilgoć, dlatego dom drewniany musi być bardzo starannie wykonany (izolacje) i mieć mieć sprawną wentylację (usunie ona nadmiar pary wodnej z pomieszczeń).

Nie sposób opisać tu wszystkich elementów istotnych dla poprawnego wykonania domu szkieletowego. Na naszym rynku niestety wciąż trudno o dobrych sprawdzonych wykonawców. By sprawdzić firmę najlepiej dotrzeć do jej poprzednich klientów, którzy kilka lat już mieszkają w swoich domach. Wszelkie "niedoróbki" dość szybko się ujawniają.
Napisano
Dziękuje za odpowiedź i proszę o dalsze podpowiedzi. icon_smile.gif

Wilgotność drzewa ma być w podanych przez Pana parametrach. Przyjmijmy, że wykonawca zapewnia nas o tym, że drewno zostało odpowiednio suszone i jego wilgotność ma w granicach 16-18% - ale jak można sprawdzić wiarygodność informacji, którą podaje wykonawca? Nie jestem fachowcem , który swym sprawnym okiem jest w stanie określić jakość drewna oraz określić jakim procesom zostało ono poddane..a przecież zdrowe i odpowiednio przygotowane drewno to podstawa domu drewnianego.

Prosiłabym o podanie szerokości ścian nośnych i działowych w budynku drewnianym - mieszkalnym (normy), bo z moich rozmów telefonicznych z firmami nic nie wynika, każda z nich podaje inne wymiary..

Pozdrawiam serdecznie
Monika
Napisano
Wilgotność sprawdza się specjalnym wilgotnościomierzem do drewna, mają je np. dobrzy parkieciarze. Czasem można dostać zaświadczenie/certyfikat opisujący parametry drewna. Warto czegoś takiego zażądać i wpisać ten wymóg parametrów drewna do umowy, w razie potrzeby będzie się na co powołać, jeśli trzeba by dochodzić od niesolidnej firmy odszkodowania (jak ktoś odmówi, to lepiej nie zawracać sobie nim głowy).
Normowe minumum spełnia już ściana zewnętrzna o izolacji z 15 cm wełny ale warto zrobić grubszą, to w przyszłości mniejsze rachunki za ogrzewanie icon_smile.gif
Ściany wewnętrzne najlepiej zrobić z izolacją 10 cm, jeśli jest cieńsza to z izolacją dźwiękową są kłopoty. Tu bardzo ważny jest np. sposób oparcia na stropie (na pasku gumy lub filcu) i wypełnienie wszelkich szczelin.
Wariantów technologii szkieletowej jest wiele, i niestety trzeba porównywać szczegóły. Nie każdy też potrafi poprawnie ułożyć instalacje w "szkielecie".
Napisano
Dziękuje ślicznie za podpowiedź. icon_smile.gif

A co do drewna ..Przeważająca większość firm w Polsce, zajmująca się tą technologią, do budowy i wykończeń używa dwóch rodzajów drewna - sosny i świerka (względy finansowe) i teraz prosiłam bym o sugestie. Które drewno lepiej nadaje się na elew. zewn. a które na elew. wew. , które polecacie na podłogę?


Którą elewacje wew. i zew. polecacie i jakie są ich plusy i minusy - drewniana deska czy płyta typu farmacell (wew) a zew. tynk?

Pozdrawiam serdecznie
Monika
Napisano
Właściwości mechaniczne drewna świerkowego i sosnowego są podobne, tyle że świerk ma więcej sęków i ja wolałbym sosnę. Na podłogi, jako ostatnia warstwa (parkiet) nadają się co najwyżej do sypialni, bo są zbyt miękkie. Do tego deski to mało stabilny podkład pod okładziny podłogowe np. terakotę. Dlatego podłogi wykańcza się raczej płytami wiórowymi (najlepiej typu V100 czyli uodpornionymi na wilgoć) lub OSB.
Na parterze można wykonać też klasyczną podłogę na gruncie, tak jak w domu murowanym.
Ściany od wewnątrz wykańcza się zwykłymi płytami gipsowo-kartonowymi. Można też zastosować płyty wiórowe z atestem higienicznym do użytku w pomieszczeniach. Warto je zastosować tam, gdzie ściana może być łatwo uszkodzona np. w korytarzu lub gdzie będzie okładzina z płytek - w miejscach wilgotnych (łazienka, kuchnia) też powinna to być płyta V-00 a nie zwykła V20.
Co do elewacji to osobiście jestem zwolennikiem desek. Przy tynku bardzo trudno uniknąć jego pękania na styku z innymi materiałami a to grozi zawilgoceniem konstrukcji.
Napisano
Jeszcze co do elewacji. Jeśli będzie z desek, to w tym jednym przypadku drewno nie musi być suszone ani strugane. W Szwecji tak budują od lat, wychodząc z założenia, że na elewacji drewno i tak ma kontakt z wodą deszczową. U nas natomiast jest ostatnio moda na drewno suszone i strugane na elewację, ale to tylko zwiększa koszty.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
    • Jakieś podpowiedzi propo ewentualnego wypełnienia? Ściany mają około 3cm odchyłu od pionu
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...