Skocz do zawartości

Na co zwracać uwagę przy wyborze producenta domów drewnianych ?


Monnika

Recommended Posts

Napisano
Witam

Chciałam zasięgnąć informacji jak w temacie. Na co zwracać uwagę przy wyborze wykonawcy naszego domku?
Posiadam działkę i jestem zdecydowana na postawienie na niej domku drewnianego mieszkalnego (konstrukcja szkieletowa). W chwili obecnej w regionie górnego śląska powstało wiele firm, które zajmują się takową budową domów, dlatego też podejmowanie decyzji na którą z nich się zdecydować nie jest takie proste.

Jak sprawdzić czy drzewo użyte do budowy naszego domu zostało dobrze zaimpregnowane oraz odpowiednio przygotowane?

Jak dobrze zabezpieczyć drewno wystawione na warunki atmosferyczne panujące w Polsce?

Następną rzeczą jaka mnie trapi to jak użytkować taki dom aby w pięknym stanie służył nam przez długie lata?

Pytań mam sporo ale najważniejsze jest takie - czy drewniany dom za który na dzień dzisiejszy zapłacę o połowę mniej niż za murowany za parę lat będzie nadawał się do zamieszkiwania?

Bardzo proszę każdą osobę, która ma choć jakąś część wiedzy na ten temat o wypowiedź, dla mnie każda będzie bardzo cenna. A może są tutaj osoby, które budowały sobie dom tą metodą i mogą mi coś podpowiedzieć, doradzić?


Pozdrawiam serdecznie
Monika
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Nawet ważniejsza niż impregnacja jest odpowiednio niska wilgotność drewna (poniżej 20%). Drewno pod zadaszeniem (wiatą) schnie do tej wilgotności ok. 2 lata, może też być suszone komorowo, wówczas wysoka temperatura zabija też zarodniki grzybów i larwy szkodników drewna.

Drewno konstrukcyjne suszone komorowo i strugane stosuje się nawet nie impregnowane.

Drewno wilgotne wypacza się w czasie schnięcia (już jako element konstrukcji), trudno mu w ogóle wyschnąć a więc pojawia się grzyb.

Natomiast na elewację, jeśli jest wykonana z desek można stosować drewno nie suszone, bo i tak będzie narażone na kontakt z deszczem, ale na elewacji ma też jak wyschnąć. Trzeba tylko pamiętać o jego impregnowaniu co kilka lat.

Największym wrogiem wszelkich konstrukcji drewnianych jest wilgoć, dlatego dom drewniany musi być bardzo starannie wykonany (izolacje) i mieć mieć sprawną wentylację (usunie ona nadmiar pary wodnej z pomieszczeń).

Nie sposób opisać tu wszystkich elementów istotnych dla poprawnego wykonania domu szkieletowego. Na naszym rynku niestety wciąż trudno o dobrych sprawdzonych wykonawców. By sprawdzić firmę najlepiej dotrzeć do jej poprzednich klientów, którzy kilka lat już mieszkają w swoich domach. Wszelkie "niedoróbki" dość szybko się ujawniają.
Napisano
Dziękuje za odpowiedź i proszę o dalsze podpowiedzi. icon_smile.gif

Wilgotność drzewa ma być w podanych przez Pana parametrach. Przyjmijmy, że wykonawca zapewnia nas o tym, że drewno zostało odpowiednio suszone i jego wilgotność ma w granicach 16-18% - ale jak można sprawdzić wiarygodność informacji, którą podaje wykonawca? Nie jestem fachowcem , który swym sprawnym okiem jest w stanie określić jakość drewna oraz określić jakim procesom zostało ono poddane..a przecież zdrowe i odpowiednio przygotowane drewno to podstawa domu drewnianego.

Prosiłabym o podanie szerokości ścian nośnych i działowych w budynku drewnianym - mieszkalnym (normy), bo z moich rozmów telefonicznych z firmami nic nie wynika, każda z nich podaje inne wymiary..

Pozdrawiam serdecznie
Monika
Napisano
Wilgotność sprawdza się specjalnym wilgotnościomierzem do drewna, mają je np. dobrzy parkieciarze. Czasem można dostać zaświadczenie/certyfikat opisujący parametry drewna. Warto czegoś takiego zażądać i wpisać ten wymóg parametrów drewna do umowy, w razie potrzeby będzie się na co powołać, jeśli trzeba by dochodzić od niesolidnej firmy odszkodowania (jak ktoś odmówi, to lepiej nie zawracać sobie nim głowy).
Normowe minumum spełnia już ściana zewnętrzna o izolacji z 15 cm wełny ale warto zrobić grubszą, to w przyszłości mniejsze rachunki za ogrzewanie icon_smile.gif
Ściany wewnętrzne najlepiej zrobić z izolacją 10 cm, jeśli jest cieńsza to z izolacją dźwiękową są kłopoty. Tu bardzo ważny jest np. sposób oparcia na stropie (na pasku gumy lub filcu) i wypełnienie wszelkich szczelin.
Wariantów technologii szkieletowej jest wiele, i niestety trzeba porównywać szczegóły. Nie każdy też potrafi poprawnie ułożyć instalacje w "szkielecie".
Napisano
Dziękuje ślicznie za podpowiedź. icon_smile.gif

A co do drewna ..Przeważająca większość firm w Polsce, zajmująca się tą technologią, do budowy i wykończeń używa dwóch rodzajów drewna - sosny i świerka (względy finansowe) i teraz prosiłam bym o sugestie. Które drewno lepiej nadaje się na elew. zewn. a które na elew. wew. , które polecacie na podłogę?


Którą elewacje wew. i zew. polecacie i jakie są ich plusy i minusy - drewniana deska czy płyta typu farmacell (wew) a zew. tynk?

Pozdrawiam serdecznie
Monika
Napisano
Właściwości mechaniczne drewna świerkowego i sosnowego są podobne, tyle że świerk ma więcej sęków i ja wolałbym sosnę. Na podłogi, jako ostatnia warstwa (parkiet) nadają się co najwyżej do sypialni, bo są zbyt miękkie. Do tego deski to mało stabilny podkład pod okładziny podłogowe np. terakotę. Dlatego podłogi wykańcza się raczej płytami wiórowymi (najlepiej typu V100 czyli uodpornionymi na wilgoć) lub OSB.
Na parterze można wykonać też klasyczną podłogę na gruncie, tak jak w domu murowanym.
Ściany od wewnątrz wykańcza się zwykłymi płytami gipsowo-kartonowymi. Można też zastosować płyty wiórowe z atestem higienicznym do użytku w pomieszczeniach. Warto je zastosować tam, gdzie ściana może być łatwo uszkodzona np. w korytarzu lub gdzie będzie okładzina z płytek - w miejscach wilgotnych (łazienka, kuchnia) też powinna to być płyta V-00 a nie zwykła V20.
Co do elewacji to osobiście jestem zwolennikiem desek. Przy tynku bardzo trudno uniknąć jego pękania na styku z innymi materiałami a to grozi zawilgoceniem konstrukcji.
Napisano
Jeszcze co do elewacji. Jeśli będzie z desek, to w tym jednym przypadku drewno nie musi być suszone ani strugane. W Szwecji tak budują od lat, wychodząc z założenia, że na elewacji drewno i tak ma kontakt z wodą deszczową. U nas natomiast jest ostatnio moda na drewno suszone i strugane na elewację, ale to tylko zwiększa koszty.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie. 
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?  
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami. 
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...