Skocz do zawartości

praca w drewnie


Jarek02

Recommended Posts

Napisano
Zaczyna się sezon na różne "drobiazgi" z drewna które można zrobić samodzielnie do ogrodu albo warsztatu. Proponuję by wymienić się doświadczeniami z tej dziedziny. Dla tych, którzy lubią majsterkować, czy zrobić coś samemu na budowie to bardzo się przyda.
Ja np. dopiero po latach dowiedziałem się jaki jest prosty sposób, by drewno nie pękało (nie rozszczepiało się) przy wbijaniu gwoździ. Wystarczy "zbić" młotkiem czubek gwoździa, by szpic stał się tępy.
Napisano
Dorzucę coś od siebie. Deski wypaczają się w kierunku przeciwnym do rdzenia drzewa, o tak
) -rdzeń
Ta strona od rdzenia to tzw. strona prawa, np. na podłodze trzeba je układać tą stroną ku górze, bo będą się ruszać i skrzypieć.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Jak uzyskać kolory impregnatów - Często mieszam różne barwy lazur ochronnych V33 i uzyskuję nowe odcienie. Sposób na oryginalnośćicon_smile.gif



Trzeba by tylko zapisać sobie jakie były proporcje. Żeby w przyszłości dało się powtórzyć kolor.
Masz jakieś doświadczenia co do wad i zalet lakierobejcy w porównaniu do tradycyjnej wersji bejcc+lakier?
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Po kolei, najpierw kwestia proporcji: Nie jestem zwolennikiem notowania proporcji. Nawet jeśli notuję to i tak robię próbkę gdzieś z boku. Nawet jeśli dotyczy to sprawdzonego środka, którego z niczym nie mieszam. Lepiej trzy razy przymierzyć niż potem godzinami poprawiaćicon_smile.gif
A co do lakieru i lakierobejcy. Do wewnątrz oczywiście bejca, a na to lakier lub wosk, ponieważ bejca zawsze wymaga warstwy wykończeniowej. Jeśli chodzi o lazury (wolę to określenie niż lakierobejce) to są nieodzowne na zewnątrz. Ostatnio sąsiad na przykład zabejcował płot na niebiesko, a potem przeciągnął wszystko (za moją radą) bezbarwną lazurą V33. Wyszło naprawdę nieźle.
Jeśli chcesz wiedzieć o bejcach lub lakierach coś konkretnego, sprecyzuj pytanie.
Napisano
Nie pisałem, że zapisanie proporcji zastąpi zrobienie próby icon_smile.gif Chodziło mi o to że po dłuższym czasie można całkiem zapomnieć co z czym mieszaliśmy. Próbę i tak trzeba zrobić, ale zapisane proporcje to ułatwienie. Mój znajomy nie był nawet pewien, której firmy preparaty wymieszał!
Wiadomo że bejca zawsze wymaga jeszcze zabezpieczenia. Chodziło mi o porównanie trwałości zabezpieczenia elementów na zewnątrz w wersji impregnat+lakier zewnętrzny i zabezpieczenia samą lazurą. Oczywiście mówię o porównywalnej jakości produktach, np. pochodzących od jednego wytwórcy.
Napisano
Ostatnio widziałem Lazurę ochronną V33, ale jakoś inaczej wyglądała. Coś jak inne opakowanie chyba - nie dam głowy, bo się nie przyglądałałem. Czy ktoś coś wie na ten temat? Nowy produkt. Zmienili skład?
Napisano
Rzeczywiście masz rację, ja też już ją widziałem. Jeśli widzieliśmy to samo, to nie ma się czym przejmować, to dokładnie ta sama lazura V33, wiesz 4 lata trwałości, co impregnuje i dekoruje drewno, tylko że jest w nowej puszce. Co przykuło moją uwagę to ten ładny domek, aż sam bym chciał taki mieć :/ no i w końcu dobrze widać kolor, nawet jak nie masz okularów, to spokojnie odróżnisz odcienie. No a składu nie zmieniali, to na pewno ta sama solidna sprawdzona Lazura. Sprawdziłem osobiście icon_wink.gif
Napisano
Cytat

Nie pisałem, że zapisanie proporcji zastąpi zrobienie próby icon_smile.gif Chodziło mi o to że po dłuższym czasie można całkiem zapomnieć co z czym mieszaliśmy. Próbę i tak trzeba zrobić, ale zapisane proporcje to ułatwienie. Mój znajomy nie był nawet pewien, której firmy preparaty wymieszał!
Wiadomo że bejca zawsze wymaga jeszcze zabezpieczenia. Chodziło mi o porównanie trwałości zabezpieczenia elementów na zewnątrz w wersji impregnat+lakier zewnętrzny i zabezpieczenia samą lazurą. Oczywiście mówię o porównywalnej jakości produktach, np. pochodzących od jednego wytwórcy.


Hmm..tak się zastanawiam, bo z tego co ja kojarzę to nie ma czegoś takiego jak lakier zewnętrzny, ale może się mylę. generalnie jaki nie wziąłbyś przedmiot drewniany, tzn. czy to płot czy altana, to jak kupujesz to od razu masz zaimpregnowane, wiec stosowanie "czystego" impregantu jest zbędnym wysiłkiem moim zdaniem. A pamiętajmy o tym, że lazura IMPREGNUJE, przynajmniej ta V33, bo o inych się nie wypowiadam, bo nie uzywalam. A jeszcze tak w kwestii mieszania kolorów, to czy te proporcje są tak ważne. Przecież jak zmieszasz dąb jasny i cedr czerwony przykłądowo to po prodtu odtzrymasz jakś kolorek po środku. Moja mama zawsze miesza "na oko", heehe i wychodzi dobrze icon_smile.gif
Napisano
No josev33 masz rację. Mam w domu starą puszke czwórki V33 i tą nową i w zasadzie wszystko jest tak samo, no tylko puszka ładniejsza, to trzeba przyznać.
Napisano
Cytat

Hmm..tak się zastanawiam, bo z tego co ja kojarzę to nie ma czegoś takiego jak lakier zewnętrzny, ale może się mylę. generalnie jaki nie wziąłbyś przedmiot drewniany, tzn. czy to płot czy altana, to jak kupujesz to od razu masz zaimpregnowane, wiec stosowanie "czystego" impregantu jest zbędnym wysiłkiem moim zdaniem. A pamiętajmy o tym, że lazura IMPREGNUJE, przynajmniej ta V33, bo o inych się nie wypowiadam, bo nie uzywalam. A jeszcze tak w kwestii mieszania kolorów, to czy te proporcje są tak ważne. Przecież jak zmieszasz dąb jasny i cedr czerwony przykłądowo to po prodtu odtzrymasz jakś kolorek po środku. Moja mama zawsze miesza "na oko", heehe i wychodzi dobrze icon_smile.gif



Lakiery zewnętrzne jak najbardziej są. Taki np. aktilak dostaniesz chyba w ażdym sklepie z farbami. Są też np. lakiery do renowacji ram okien drewnianych (na zewnątrz). Zewnętrzny lakier musi być po prostu odporny na czynniki atmosferyczne.
Może i gotowe płotki altany i reszta są już wstępnie impregnowane, ale ja kupuję surowe drewno z tartaku i całą resztę robię sam, nawet jak są to meble.
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Lakiery zewnętrzne jak najbardziej są. Taki np. aktilak dostaniesz chyba w ażdym sklepie z farbami. Są też np. lakiery do renowacji ram okien drewnianych (na zewnątrz). Zewnętrzny lakier musi być po prostu odporny na czynniki atmosferyczne.
Może i gotowe płotki altany i reszta są już wstępnie impregnowane, ale ja kupuję surowe drewno z tartaku i całą resztę robię sam, nawet jak są to meble.



Ja np. najpierw maluje sosnę kolorem, który lubię, a później laikiem. Generalnie ja się nie znam na tym, ale po to przyszedłem na to forum, żeby się czegoś dowiedzieć icon_cool.gif
Napisano
Ja też tak robię - bejca dla koloru i bezbarwny lakier jako zabezpieczenie i wykończenie powierzchni. Choć ja lubie też naturalny kolor drewna. Czy ktoś z was stosował z kolei preparaty przeciwko ciemnieniu drewna do elementów zrobionych z sosny? Ja miałem okazję zastosować je tylko do parkietu z twardego drewna. Nie wiem więc czy działają skutecznie też na sosnę, która z czasem nabiera pomarańczowego, b. ciepłego odcienia.
  • 4 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Te preparaty przeciwko ciemnieniu drewna powinny podziałać i na sosnę. Moja znajoma ma w przedpokoju skrzynie na buty i obok szafkę - obie sosnowe, ale z różnych firm. Skrzynia jest kilka lat starsza a dalej ma jasny kolor, podczas gdy szafka stojąca obok jest już pomarańczowa.
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Szkoda że tym wyginaniu dowiedziałem się dopiero teraz. Na drewutni zrobiłem sobie daszek goralski (deski na zakłądkę i mi się powyginały w łódki) .... aż dziwne że wszystkie w jedną stronę

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...