Skocz do zawartości

Docieplenie budynku i zmiana elewacji


Recommended Posts

Napisano
Witam!
Na wiosnę zamierzam zacząć docieplać mój dom. Jest to budynek parterowy z nieużytkowym poddaszem, zbudowany z pustaków (ściany o grubości 40 cm), o powierzchni ok. 130 m kw. z zewnątrz pokryty płytami eternitowymi. W tym roku wymieniłem pokrycie dachowe z papy na blachę trapezową. Mam zamiar docieplić budynek płytami wełny mineralnej o grubości 5 cm oraz położyć siding drewniany z szerokich desek (łączonych na pióro i wpust) o grubości 32 mm. Firma która ma mi robić remont stwierdziła że taka grubość wełny mineralnej i drewna w zupełności wystarczy. W związku z tym mam następujące pytania:

1. Czy grubość powyższego docieplenia (wełna + deski) jest wystarczająca?
2. Czy w związku ze zmianą elewacji będę musiał dokonywa jakichkolwiek zgłoszeń lub uzyskiwać pozwolenie?
3. Co zrobić z eternitem (będzie tego około 2 tony)? słyszałem, że gmina ma obowiązek to zabiera i utylizować, ale czy to jest odpłatne?

Z góry dziękuję za odpowiedź!
Michał
Napisano
Proponowany sposób ocieplenia nie jest korzystny - zbyt cienka warstwa wełny a za grube deski. Znacznie lepiej będzie ułożyć 10 cm wełny i 15 - 20 mm odeskowania.

Ocieplenie elewacji trzeba zgłosić w starostwie, a o sposób zagospodarowania płyt eternitowych należy dowiadywać się w urzędzie gminy.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Są dopłaty do utylizacji eternitu a co do ocieplenia dobra wełna mineralna wymaga grubości conajmniej 20 cm grubości na zakładkę. Taka norma na nasz klimat. Wełna celulozowa zmniejsza grubość tej izolacji do 15 cm bo nie ma mostków cieplnych i jest jakby stworzona na poddasza i do domów drewnianych. Super wytłumia także nie będzie bębnić po dachu w czasie ulewy.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?  
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie. 
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...