Skocz do zawartości

GWC - obliczenia


kris11

Recommended Posts

Napisano
witam jestem nowym uzytkownikiem i mam takie pytanko...

[attachment=1506:gwc1.bmp]

nie wiem czy sie wyswietli schemat dlatego opisze jeszcze raz caly układ...
Powietrze jest zasysane z czerpni 200mm nastepnie rura ta wchodzi do trójnika 3x200mm (3x45stopni) z trójnika wyprowadzone sa dwie rury 200mm (kazda 30m), i na koncu znów sie schodza do takiego samego trójnika, przechodzac w rure 200mm....

pytanie brzmi jezeli predkosc powietrza na wlocie rury 200mm wynosi 3,5m/s (400m3/h), to ile wynosi predkosc po przejsciu przez trójnik, we dwóch równoległych rurach...?
wydaje mi sie, ze polowe czyli 1,75m/s...czy mogłby ktos to potwierdzic albo podac jakies wzory na obliczanie rozdzialu powietrza w przewodach....

dziekuje

gwc1.bmp

gwc1.bmp

Napisano
[attachment=1513:gwc2.bmp] rysunek ukladu gwc



dziekuje za wsparcie...

to bede drazyl temat dalej..
planuje budowe gwc o wydajnosci max 500m3/h....chce sie oprzec na nastepujacych wytycznych:
-ograniczenie predkosci przeplywu powietrza w gwc max 2,5m/s w rurach fi 200
-zastosowanie kolektora zbiorczego w postaci rury Fi 250
-rury dochodzace do kolektora o srednicach fi200
-czerpnia fi250
-ma to na celu zminimalizowanie oporu wymiennika oraz skrucenie dl rur
-rury fi 200 to AWADUKT thermo RHAU
-rury fi250 i kolanka laczace uklad to rury PP


a wiec..
-predkosc przeplywu w rurach fi200 nie moze przekraczac 2,5m/s
- przy tej predkosci opor powietrza dla jednego mb rury fi200 wynosi ponizej 0,5Pa....co daje min 250-260m3/h w jednej rurze fi200

- wspolczynnik przenikalnosci cieplnej rur Awadukt wynosi ok 0,25 W/m*K©

czy ktos moglby wyliczyc mi dlugosc L na rysunku (jeden rzad rur fi200)...pamietajac przy tym ze wydajnosc instalacji 500m3/h, a rury na glebokosci 2 metrow,
i zeby instalacja dzialala naprawde dobrze czyli:
- duza bezwladnosc
- ogrzanie temperatury minus 25st cencjusza do przynajmniej 3st
- schladzanie latem o 10-12st

dzieki

gwc2.bmp

gwc2.bmp

gwc2.bmp

gwc2.bmp

  • 1 rok temu...
Napisano
GWC musi być dobrane do strumienia wentylacji i gruntu w jakim się znajduje. Dlaczego? Zbyt małe GWC nie schłodzi powietrza do temperatury gruntu. Zbyt rozbudowane to wyższe koszty wykonania i większe opory, przy kompletnym braku zysków. „Nasz” grunt odbiera ciepło . 1 m3 gruntu potrzebuje by się ogrzać o 1 stopień i utrzymać to przez sezon od 400 do 700kWh. Schłodzenie 100m3/h powietrza w upały do temperatury w GWC – to 0.5kW. Do badania gruntu służą testery GWC. Po zbadaniu gruntu testerem GWC można precyzyjnie dobrać go do naszej centrali .
Oczywiście doświadczone firmy wykonawcze po przeprowadzeniu iluś testów widzą z jakim gruntem ( bliżej 400 czy bliżej 700kWh) mają do czynienia.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
To, że dobranie instalacji GWC o właściwych parametrach jest dość trudne, to żadna nowość. Natomiast podawane przez producentów sprawności rekuperatorów trzeba traktować nad wyraz ostrożnie. Są zawyżone, a ponaddto to sprawność samego wymmiennika a nie całej instalacji.
Napisano
Cytat

To, że dobranie instalacji GWC o właściwych parametrach jest dość trudne, to żadna nowość. Natomiast podawane przez producentów sprawności rekuperatorów trzeba traktować nad wyraz ostrożnie. Są zawyżone, a ponaddto to sprawność samego wymmiennika a nie całej instalacji.



- Jeżeli mamy w centrali wymiennik np. tylko 50% dla np. 500m3/h - to ile w/g Pana powinna być większa powierzchnia wymiennika gruntowego by przechodzące przezeń powietrze zrównało się temperaturą z gruntem
- Czy przeprowadzał Pan testy gruntów? ile W/mb wymiennika zdoła rozproszyć grunt tak by temperatura niezależnie od czasu pracy nie rosła (lato) czy spadała (zima)?
Jak odpowie Pan sobie na te pytania to liczenie GWC stanie się banałem!
Są firmy robiące GWC a nie znające powyższych tematów!!!!! Czy ktoś robi test jak grunt rozprasza ciepło? To jak liczą GWC . Należy, że przewymiarowane GWC to większy koszt ( to się akurat firmom opłaca) większe opory i więcej miejsc "newralgicznych".

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...