Skocz do zawartości

Niska temperatura na poddaszu nieużytkowym


Recommended Posts

Napisano

Hej,

Układ jak na zdjęciu, na ogrzewanym parterze i piętrze 22°C a na ocieplonym, nieogrzewanym, niskim stryszku 10°C. Na zielono zaznaczyłem pion odpowietrzenia kanalizacji (nie ma tam innych rur bo w domu jest rekuperacja), rury idące do odpowietrznika w dachu są nieocieplone i obecnie bardzo zimne, czy to powoduje obniżenie temperatury na poddaszu? Czy powinienem je zaizolować między pianą pur a powieszonym sufitem na którym jest wełna wygłuszająca?

Bez tytułu.png

Napisano
32 minuty temu, arbuz1 napisał:

Hej,

Układ jak na zdjęciu, na ogrzewanym parterze i piętrze 22°C a na ocieplonym, nieogrzewanym, niskim stryszku  pianą pur 10°C.

Za cienka grubość izolacji.

Napisano

Ja mam 20cm Pur i mam 13-14°C bez ogrzewania. Oczywiście od zachodniej strony jest cieplej, mam wrażenie przynajmniej 1-2°C bo tam dlużej słońce operuje, ale świadczy bardziej to o tym, że izolacja zdaje egzamin. Natomiast stropy nie są ocieplone, więc u mnie jest trochę inaczej, jest tylko około 20cm pustki powietrznej w stropach.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano
17 minut temu, vlad1431 napisał:

Ja mam 20cm Pur i mam 13-14°C bez ogrzewania. Oczywiście od zachodniej strony jest cieplej, mam wrażenie przynajmniej 1-2°C bo tam dlużej słońce operuje, ale świadczy bardziej to o tym, że izolacja zdaje egzamin. Natomiast stropy nie są ocieplone, więc u mnie jest trochę inaczej, jest tylko około 20cm pustki powietrznej w stropach.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


 

 

Rozumiem, dzięki! Ja się obawiałem, że jak nie położę wełny na stropach to dźwięk będzie się rozchodził po suficie i będzie słychać domowników z sypialni obok. 

 

A masz wyżej wspomniany wentylowany strych? Jak masz docieplone rury wychodzące od odpowietrzenia kanalizacji? U mnie poglądowo wygląda to tak (jeszcze przed podłączeniem rury do kominka):  

a74a1398-6a5d-4be5-b52c-8a5d40192686.jpeg

Napisano

Nie mam w ogóle ocieplonej rury, to jest rura fi 50 i stwierdziłem, że nie bardzo jest sens ocieplać, bo powietrze jest zasysane z piwnicy, a tam w zimie jest 8-9°C. Natomiast ja nie mam tak jak u Ciebie do samej kalenicy zaizolowane. Ja mam zaizolowane tylko stropy, czyli sufity. Nad stropami do kalenicy jest wolna nieocieplona przestrzeń, na środku jest ~2m wysokości. Teraz przy zabudowie będzie położone 5cm wełny na podłodze, ale akustycznej. Natomiast ten pokój co już jest użytkowany nad kuchnią jest w nim 2-3°C cieplej niż w kuchni.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano

Nie ma w tym nic dziwnego, że na strychu bez ogrzewania jest wyraźnie zimniej. Zgodnie z rysunkiem od pomieszczeń ogrzewanych oddziela go przecież warstwa 15 cm wełny mineralnej. Na zdjęciu widać też podłogę z płyt OSB (pewnie ułożona na jętkach). Tak więc ciepłe powietrze też nie ma raczej jak ucieka na ten strych w większych ilościach. 

Zimna rura pionu kanalizacyjnego jakoś tam odbiera ciepło, ale raczej nie ma to zbyt dużego wpływu. Chociaż jego osłonięcie izolacją jest uzasadnione, bo po co traci ciepło?

Jednak bardziej mnie interesuje, czy ten strych ma przewidzianą jakąkolwiek wymianę powietrza? Dach jest pokryty piną do sanej kalenicy. Otworów wentylacyjnych w ścianach szczytowych na zdjęciu nie widać.

Napisano




Nie ma w tym nic dziwnego, że na strychu bez ogrzewania jest wyraźnie zimniej. Zgodnie z rysunkiem od pomieszczeń ogrzewanych oddziela go przecież warstwa 15 cm wełny mineralnej. Na zdjęciu widać też podłogę z płyt OSB (pewnie ułożona na jętkach). Tak więc ciepłe powietrze też nie ma raczej jak ucieka na ten strych w większych ilościach. 
Zimna rura pionu kanalizacyjnego jakoś tam odbiera ciepło, ale raczej nie ma to zbyt dużego wpływu. Chociaż jego osłonięcie izolacją jest uzasadnione, bo po co traci ciepło?
Jednak bardziej mnie interesuje, czy ten strych ma przewidzianą jakąkolwiek wymianę powietrza? Dach jest pokryty piną do sanej kalenicy. Otworów wentylacyjnych w ścianach szczytowych na zdjęciu nie widać.


Nie chciałem już i tym pisać, bo kilka przypadków tu już było z pytaniem dlaczego cieknie po ścianach szczytowych. Sąsiad tak ma zrobione, ale nie pytałem czy ma szczelinę wentylacyjną, bo jego teść jest szanowanym kierownikiem budów. A efekt jest taki, że wielki wentylator w ścianie szczytowej chodzi non stop.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


Napisano

Nie ma przewidzianej wentylacji, Panowie od rekuperacji powiedzieli, że takich pomieszczeń nie trzeba wentylować. Kubatura to 15 M3. Jak miałbym wentylować to pomieszczenie? Jak zrobię kratkę to powietrze ciepłe będzie uciekać z poddasza i będą straty ciepła. 

Napisano
20 godzin temu, arbuz1 napisał:

Nigdy nie widziałem żeby ktokolwiek robił więcej niż 30-35 cm, ile to jest dużo? 

30 cm wełny to jest minimum na teraz.

A Pur to izolacja słaba, porównywalna ze zwykłą wełną.

 

https://www.tiktok.com/@tomek_od_pianek/video/7332877300020628768

 

W kalenicy na stryszku  w zasadzie jest jej za dużo, mogło nie być izolacji w ogóle, ale w skosach w mieszkaniu niestety mało.

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...