Skocz do zawartości

Czym najłatwiej skuć farbę olejną z ścian?


klaszu

Recommended Posts

Napisano

Dobry wieczór,

jestem przed gruntownym remontem i chciałam w tym celu sama przygotować ściany. 

Mogę liczyć na podpowiedź czym najlepiej skuć taką olejną farbę? Próbowałam szpachelką i młotkiem, ale to jakaś udręka... 

IMG_20241210_161936.jpg

Napisano

Co masz zamiar zrobić z tą ścianą?

Lamperia była zrobiona na odpowiednio przygotowanej ścianie, najczęściej wyszpachlowanej...

Najszybciej zeszlifujesz grubym płótnem ściernym na tarczy na wolnoobrotowej szlifierce...

Ale ważne jest to, po co usuwasz farbę... pod gładż, pod tapetę, pod farbę np. strukturalną...

Napisano
1 godzinę temu, klaszu napisał:

 Mogę liczyć na podpowiedź czym najlepiej skuć taką olejną farbę? Próbowałam szpachelką i młotkiem, ale to jakaś udręka... 

 

Próbowałaś elektryczną opalarką?

Napisano
28 minut temu, retrofood napisał:

 

Próbowałaś elektryczną opalarką?

Opisz jak to się robi... Próbowała szpachelką i młotkiem, a tym sposobem strasznie skanceruje ścianę i będzie musiała ją gipsować...:zalamka:

Napisano

Gdzieś przypadkiem znalazłem grunt do farby olejnej, gładź chyba też, także teoretycznie po zmatowieniu można gładź położyć, bo zmatowiona farba już powinna mieć dobrą przyczepność.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:

Gdzieś przypadkiem znalazłem grunt do farby olejnej, gładź chyba też, także teoretycznie po zmatowieniu można gładź położyć, bo zmatowiona farba już powinna mieć dobrą przyczepność.

 

Robiłem tak kiedyś na wsi i o dziwo, rzeczywiście się trzymało. A farby nie chciałem zdejmować, bo tynk był czysto wapienny i słabiutki. Żadne skrobanie szpachelką nie wchodziło w grę, bo by oznaczało ponowne kładzenie tynku na drewnianych ścianach.

 

Napisano
Dnia 10.12.2024 o 21:20, podczytywacz napisał:

Co masz zamiar zrobić z tą ścianą?

Lamperia była zrobiona na odpowiednio przygotowanej ścianie, najczęściej wyszpachlowanej...

Najszybciej zeszlifujesz grubym płótnem ściernym na tarczy na wolnoobrotowej szlifierce...

Ale ważne jest to, po co usuwasz farbę... pod gładż, pod tapetę, pod farbę np. strukturalną...

Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję. Na ściaę będą kladzione plyty tzw. kartongips. Pytałam ekipę remontową czy w zwiazku z tym muszę się tej farby pozbyc i stwierdzili, że tak. Chciałam sama się tym zająć, dobrze, że zapytałam, bo nie wiedziałam, że są inne sposoby niz walka ze szpachelką

Dnia 10.12.2024 o 22:33, podczytywacz napisał:

Opisz jak to się robi... Próbowała szpachelką i młotkiem, a tym sposobem strasznie skanceruje ścianę i będzie musiała ją gipsować...:zalamka:

Podejrzę na YouTube, na pewno tam ktoś pokazał co i jak. Ale i tak dzięki :)

Napisano
37 minut temu, klaszu napisał:

   Na ściaę będą kladzione plyty tzw. kartongips. Pytałam ekipę remontową czy w zwiazku z tym muszę się tej farby pozbyc i stwierdzili, że tak.  

 

A po jaką cholerę, tego już pewnie nie powiedzieli. Więc zapytaj ich, czy potrafią położyć płyty g/k na takiej ścianie jaka ona jest, bo jak nie potrafią, to bierzesz inną ekipę i niech spierniczają jak najdalej. 

Otóż płyty g/k na ścianie montuje się na różne sposoby, różnymi technologiami, ale zawsze należy je jeszcze dodatkowo zamocować mechanicznie do ściany! I w takim mocowaniu żadna farba olejna nie przeszkadza, więc konieczność jej (farby) usuwania z tynku jest pewnie złośliwym żartem wykonawców. 

 

A na drugi raz, to opisuj całą sytuację, bo inaczej  będziemy szukać problemów które w realu nie istnieją.

Napisano
1 godzinę temu, retrofood napisał:

 

A po jaką cholerę, tego już pewnie nie powiedzieli. Więc zapytaj ich, czy potrafią położyć płyty g/k na takiej ścianie jaka ona jest, bo jak nie potrafią, to bierzesz inną ekipę i niech spierniczają jak najdalej. 

Otóż płyty g/k na ścianie montuje się na różne sposoby, różnymi technologiami, ale zawsze należy je jeszcze dodatkowo zamocować mechanicznie do ściany! I w takim mocowaniu żadna farba olejna nie przeszkadza, więc konieczność jej (farby) usuwania z tynku jest pewnie złośliwym żartem wykonawców. 

 

A na drugi raz, to opisuj całą sytuację, bo inaczej  będziemy szukać problemów które w realu nie istnieją.

 

Wszystko jasne. Dzięki 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...