Skocz do zawartości

Wtapianie taśmy w łączenia płyt GK


Recommended Posts

Napisano

Szanowne Państwo, kochani moi, witam ponownie 😊. Zacząłem spoinować łączenia cięte w mojej konstrukcji, i wczoraj pierwszy raz w życiu wtopiłem taśmę rigips. Robiłem to tak, że najpierw szpachlowałem łączenie bez taśmy, czekałem aż wyschnie, a potem jak była już twarda nakładałem kolejną warstwę spoiny, na to taśmę i tak jakby jeszcze delikatną tak aby zatopić taśmę. Posiłkowałem się tym oto filmem poniżej: Natomiast mam wrażenie że wyszło to jakoś grubo i pytanie czy tak powinno być, czy przesadziłem z ilością spoiny? Może ta technika jest zła? I co ewentualnie zrobić żeby to naprawić? W załączniku dołączam zdjęcia, generalnie robiłem je z flashem, gdyż tak naprawdę tylko tak widać odstawanie spoiny dopiero przy mocnym świetle. Co robić szlifować to teraz, a może po prostu potem to wyrównać gładzią?

 

IMG_5320.jpg

IMG_5322.jpg

Napisano

Ile się da, to trzeba zeszlifować. Nawet do taśmy, bo i tak potem trzeba to zaciągnąć gladzią. Każdy kiedyś zaczynał i nikt nie jest mistrzem od razu. Ciężko jest bez doświadczenia zrobić cienką warstwę. Najlepiej rotacyjną, albo siatką na pacy. Pierwsza warstwa powinna tylko zakryć fazy, druga tylko zakryć taśmę.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka





Napisano
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:

Ile się da, to trzeba zeszlifować. Nawet do taśmy, bo i tak potem trzeba to zaciągnąć gladzią. Każdy kiedyś zaczynał i nikt nie jest mistrzem od razu.emoji846.png Ciężko jest bez doświadczenia zrobić cienką warstwę. Najlepiej rotacyjną, albo siatką na pacy. Pierwsza warstwa powinna tylko zakryć fazy, druga tylko zakryć taśmę.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka




 

Dzięki 😁 o tyle dobrze że zrobiłem to w takim no mniej ważnym miejscu. Czyli generalnie za dużo tan napieprzylem tak? Czyli mam to wszystko zeszlifowac razem z taśmą i potem jeszcze raz ten manewr zrobić z cieńsza warstwa?

Napisano

Nie, do taśmy może wystarczy, taśma pasowałoby żeby została. Jak da rady tyle naciągnąć, czyli max 2mm to lepiej zaciągnąć gładzią na szerokości pół metra czy więcej, to wtedy zginie ten garb.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
2 godziny temu, NoobBudowlany98 napisał:

Czyli generalnie za dużo tan napieprzylem tak?

No, tak:bezradny:

 

Oglądałem ten filmik zalinkowany :zalamka:

 

Przy zaklejaniu połączeń  i mocowaniu taśmy - moim oczywiście zdaniem, jak i moich byłych instruktorów, a i na zdrowy rozum - po zaaplikowaniu pierwszej warstwy gipsu/kleju na połączeniach płyt, nie powinno się czekać, aż ta pierwsza warstwa wyschnie/zastygnie, tylko natychmiast wklejać taśmę i od razu dodać drugą warstwę, zaklejającą tę taśmę!

Ta druga warstwa powinna licować się z powierzchnią płyt! Wtedy nie jest potrzebne to "grube" szlifowanie... Szlifuje się, dorównuje pacą z niegrubą siatką - taka 150 - góra 100 wystarczy...

 

0q.jpg.0c43ea5b1577e3c31cdbce0ac9648a5b.jpg

 

Na moim odręcznym "szkicu" gips/klej jest czarny... do niego przykleja się taśmę i pokrywa z wierzchu...

Taśma ma się schować w zagłębieniach na brzegach płyt - po to one są!

 

obraz.png.8c70af2b7fae5f4c88f8fff7b54a93cf.png

Napisano
1 minutę temu, podczytywacz napisał:

Przy zaklejaniu połączeń  i mocowaniu taśmy - moim oczywiście zdaniem, jak i moich byłych instruktorów, a i na zdrowy rozum - po zaaplikowaniu pierwszej warstwy gipsu/kleju na połączeniach płyt, nie powinno się czekać, aż ta pierwsza warstwa wyschnie/zastygnie, tylko natychmiast wklejać taśmę i od razu dodać drugą warstwę, zaklejającą tę taśmę!

 

To znaczy zastygnąć powinna jedynie odrobinę, dla niewprawnych szpachlarzy, żeby się im taśma nie zwijała. Wprawni zrobią to od razu i nawet mucha nie siada.

  

7 minut temu, podczytywacz napisał:

Taśma ma się schować w zagłębieniach na brzegach płyt - po to one są!

 

Otóż to.

Napisano

Na pierwszym jak i na drugim zalinkowanym robią właśnie tak dziwnie nie wiem po co. Ja ciapie fazy nieoryginalne, ściągam do zera i dopiero na następną warstwę wklejam taśmę. A na oryginalnych kładę od razu taśmę. A oni jeden i drugi kładą tak jakby dwie warstwy i dopiero na drugą warstwę kleją taśmę.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano
2 godziny temu, podczytywacz napisał:

No, tak:bezradny:

 

Oglądałem ten filmik zalinkowany :zalamka:

 

Przy zaklejaniu połączeń  i mocowaniu taśmy - moim oczywiście zdaniem, jak i moich byłych instruktorów, a i na zdrowy rozum - po zaaplikowaniu pierwszej warstwy gipsu/kleju na połączeniach płyt, nie powinno się czekać, aż ta pierwsza warstwa wyschnie/zastygnie, tylko natychmiast wklejać taśmę i od razu dodać drugą warstwę, zaklejającą tę taśmę!

Ta druga warstwa powinna licować się z powierzchnią płyt! Wtedy nie jest potrzebne to "grube" szlifowanie... Szlifuje się, dorównuje pacą z niegrubą siatką - taka 150 - góra 100 wystarczy...

 

0q.jpg.0c43ea5b1577e3c31cdbce0ac9648a5b.jpg

 

Na moim odręcznym "szkicu" gips/klej jest czarny... do niego przykleja się taśmę i pokrywa z wierzchu...

Taśma ma się schować w zagłębieniach na brzegach płyt - po to one są!

 

obraz.png.8c70af2b7fae5f4c88f8fff7b54a93cf.png

To co Mówisz to racja, aczkolwiek ja mówię tutaj o połączeniach ciętych, bo za te fabryczne połączenia jeszcze się nie brałem, generalnie chyba też problemem jest u mnie gęstość masy, bo jest zwyczajnie zbyt gęsta. Używam Śmig c50 już rozrobionego i jest on gęsty, chyba bedę musiał go po prostu rozcieńczać bo ciężko mi się to rozsmarowuje jak jakiś ser alnette. Czyli jak Panowie, zeszlifowuje robię taką górkę, i potem to będzie do wyrównania gładzią tak? 

Napisano
24 minuty temu, NoobBudowlany98 napisał:

Czyli jakby chodzi o to żeby łagodny zjazd zrobić tak? 

 

Na tym pierwszym filmie jest to pokazane nie najgorzej. Zauważ, że on tam wprawdzie pozostawia zaszpachlowane połączenia cięte płyt, które wysychają, ale dlatego, ze szpachluje sobie wtedy wkręty. Tak mu wygodnie i niech tam. Na fabrycznych krawędziach tego nie robi! Taśmę wkleja na mokre.

Natomiast ze swoich zdjęć które wstawiłeś w pierwszym poście wynika, ze Ty popełniasz błąd w długości ruchu ręki. Zauważ, jak długo ten gość na filmie ciągnie ręką, Wtedy pozostawiona powierzchnia jest gładka i jednolita.

A przy ruchach krótkich, powstają doły i garby. Ty je równasz, równasz i tak powstaje górka, która jest tylko zbędnym zużyciem materiału. 

 

I zauważ, to przekładanie masy z jednej szpachli na drugą nie jest bez sensu! Tak się materiał uplastycznia, likwiduje zaczątki grudek, które przecież tworzą się nieustannie gdzieś na brzegach narzędzi, a potem przeniesione, nie daj Boże, na ścianę, tworzą zgrubienia, które znowu wymagają wyrównania i tak dalej. 

Więc górki się nie robi wtedy, jeśli jest jak najmniej poprawiania. Cieniutkie podłoże do taśmy robić trzeba jednym ruchem, nałożyć taśmę i drugim ruchem ją zaszpachlować na taką grubość, aby tylko, tylko, pokryć oczka. Nie więcej!

Napisano




To co Mówisz to racja, aczkolwiek ja mówię tutaj o połączeniach ciętych, bo za te fabryczne połączenia jeszcze się nie brałem, generalnie chyba też problemem jest u mnie gęstość masy, bo jest zwyczajnie zbyt gęsta. Używam Śmig c50 już rozrobionego i jest on gęsty, chyba bedę musiał go po prostu rozcieńczać bo ciężko mi się to rozsmarowuje jak jakiś ser alnette. Czyli jak Panowie, zeszlifowuje robię taką górkę, i potem to będzie do wyrównania gładzią tak? 


Podejrzewam że wodą można to rocięczyć, trzeba byłoby zrobić próbę. Ja pamiętam miałem też przy pierwszym remoncie problem z gładzią, brat mi dał, leżała co prawda zamknięta, ale pół roku, ubrane może było z niej 1/10, ale była właśnie mega gęsta. Wyrobiłem to, bo myślałem że tak ma być, ale co się namordowałem to swoje, a potem naszlifowałem to jeszcze dłużej. Na drugą stronę kuchni kupiłem Akryl Putz i ona jest jak gęsta śmietana i tą od tego czasu już tylko wykańczam. A syn jak miał 13 lat to potrafił przezroczystą warstwę położyć. Masa startowa oczywiście jest gęściejsza niż finiszowa, ale nie powinno być tak, żeby sprawiała kłopot przy zaciągnięciu.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


Napisano

Ehh nie wiem już lipa straszna jest 😕 zrobiłem narazie 3 połączenia jedno takie widoczne i straszna buła jest. Ehh nie wiem co robić w poniedziałek ma taki znajomy przyjechać do mnie ktory zna się na robocie, nie wiem czy nie zaczekać na kogoś, z resztą bo tu serio można sobie zrobić pod górkę.  W załączniku filmik z konsystencją Trochę dziwnie to wygląda bo nagrywam jedną ręką. Czy taka jest okej?

Napisano
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

Na tym Twoim filmiku masz pokazane jak sprawdzić konsystencję zaprawy... minuta 2 z sekundami

No tak on ma inną masę. Ja musiałbym swoją rozcieńczać do takiego stanu.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Dobra, generalnie żeby zamknąć temat. Jeszcze raz. Używałem Śmig c-50 już gotowego. I dla kogoś kto będzie kiedyś czytał ten temat, trzeba po prostu go rozcieńczać, bo inaczej się nie da. Generalnie zrobiłem tak, że na większe ubytki zostawiłem go mniej rozcieńczonego, a na wtapianie taśm, fizelin itd rozcieńczałem go dosyć mocno.  Także dla laików moja podpowiedź jest taka, że konsystencja to klucz, nieważne jaką masą robicie, trzeba dobierać odpowiednią konsystencje do pracy. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...