Skocz do zawartości

Jak załatać dziurę w panelach?


Recommended Posts

Napisano

Szanowne Państwo, kochani moi to znów ja remont trwa i trwać będzie jeszcze pewnie długo, byłem na urlopie, ale już wróciłem. Teraz do rzeczy zrobiłem otwory w panelach pod ściankę gk, aczkolwiek teraz widzę, że jednak chciałbym przenieść drzwi w miejsce niebieskie, natomiast otwór. Jak ten fragment niebieski załatać jakoś? O ile w ogóle da się to zrobić. Z góry dzięki za Pomoc! 

unnamed.jpg

Napisano
11 godzin temu, NoobBudowlany98 napisał:

to znów ja

No tak, to znów Ty...:scratching:

 

Dobrze, że jesteś :yahoo:

 

 

 

 

A NIE MÓWIŁEM???

 

Nie słuchasz starszych i doświadczonych! :zalamka:

Doradzałem - wypieprz stare panele, po postawieniu ścianek położysz nowe i nie wyjdzie Ci to wiele drożej...

Na promocjach ok 30 zł za metr, na te Twoje 15 m2 to mniej niż 500 zł... i tak sam byś to przecież układał...

 

A Ty nakombinowałeś się, dokupiłeś jakieś nowe narzędzia, namotałeś...

i pozostajesz ze starymi, połatanymi i ze świadomością, że I TAK MUSISZ ZA JAKIŚ CZAS JE WYMIENIĆ :wallbash:

I zobaczysz wtedy -  jak to łatwo zrobić w małych pomieszczeniach, już umeblowanych:zalamka:

 

 

Nie łataj teraz tej dziury... przy wykańczaniu wrzucisz tam pasek panela, który stamtąd wyciąłeś i nakryjesz "progiem" drewnianym, najlepiej z twardego drewna - buku, czy dębu - wybierzesz taki z ładnym usłojeniem i bez sęków - w markecie budowlanym...

Nowy, bezsensownie "wytworzony" wydatek:zalamka:

 

Jeszcze nie jest za późno - wywal stare panele!

 

Napisano
11 godzin temu, NoobBudowlany98 napisał:

Szanowne Państwo, kochani moi to znów ja remont trwa i trwać będzie jeszcze pewnie długo, byłem na urlopie, ale już wróciłem. Teraz do rzeczy zrobiłem otwory w panelach pod ściankę gk, aczkolwiek teraz widzę, że jednak chciałbym przenieść drzwi w miejsce niebieskie, natomiast otwór. Jak ten fragment niebieski załatać jakoś? O ile w ogóle da się to zrobić. Z góry dzięki za Pomoc! 

Dwie listwy progowe i ten pasek co wytniesz z tamtej strony.

 

https://allegro.pl/oferta/a61-listwa-aluminiowa-progowa-laczaca-90cm-zloto-7441243612?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=YjE5NWFjZTYtZTc1NS00NGY5LTk0MjEtZDJjMzRmMTcwMWEyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=99fe9ce3-13dc-4990-952e-ef8416b9ef52

A61-effectsResult_big.webp

W kolorze do wyboru, jeszcze taniej.

 

https://allegro.pl/oferta/listwa-progowa-dylatacyjna-a61-90-kolory-drewna-15924029315

Napisano

Czy na pozostałej części tego wyciętego otworu i tak będzie ścianka? Jeżeli tak, to problemu nie ma - w drzwiach dodajemy próg z drewna. I pewnie nawet będzie ładniejszy niż te panele. :) 

Druga sprawa to, to o czym już tu chyba niektórzy pisali. Nie warto przy takim remoncie bawić się w wycinanie starych paneli pod ściankami. Albo wywalamy wszystkie stare panele, albo jak już strasznie tego nie chcemy, to ścianki stawiamy na nich, Z tym że podstawą takiej ścianki jest drewniany profil (kantówka) np. 5×10 cm. Do niego przyklejamy przy samych krawędziach po dwie warstwy taśmy akustycznej, tak aby warstwa była dość gruba. Mocujemy go na silikon do paneli, dobrze dociskamy obciążając czymś. Silikon głównie po środku profilu pomiędzy taśmami, ale na taśmy też go można dać. Resztę ścianki robimy już zwyczajnie, na profilach stalowych. Chyba że ktoś (tak jak ja) woli robić szkielet z drewnianej kantówki. 

Silikon trzyma się na panelach tak, że nic tego połączenia nie naruszy. Jak toś pomimo wszystko nie ma do tego zaufania to na upartego może dać jakieś kołki przez drewnianą kantówkę i panele do podłogi. Ale akustycznie bez nich jest nieco lepiej. I zawsze można usunąć ściankę, a w podłodze nie ma dziur.

Napisano
8 godzin temu, podczytywacz napisał:

No tak, to znów Ty...:scratching:

 

Dobrze, że jesteś :yahoo:

 

 

 

 

A NIE MÓWIŁEM???

 

Nie słuchasz starszych i doświadczonych! :zalamka:

Doradzałem - wypieprz stare panele, po postawieniu ścianek położysz nowe i nie wyjdzie Ci to wiele drożej...

Na promocjach ok 30 zł za metr, na te Twoje 15 m2 to mniej niż 500 zł... i tak sam byś to przecież układał...

 

A Ty nakombinowałeś się, dokupiłeś jakieś nowe narzędzia, namotałeś...

i pozostajesz ze starymi, połatanymi i ze świadomością, że I TAK MUSISZ ZA JAKIŚ CZAS JE WYMIENIĆ :wallbash:

I zobaczysz wtedy -  jak to łatwo zrobić w małych pomieszczeniach, już umeblowanych:zalamka:

 

 

Nie łataj teraz tej dziury... przy wykańczaniu wrzucisz tam pasek panela, który stamtąd wyciąłeś i nakryjesz "progiem" drewnianym, najlepiej z twardego drewna - buku, czy dębu - wybierzesz taki z ładnym usłojeniem i bez sęków - w markecie budowlanym...

Nowy, bezsensownie "wytworzony" wydatek:zalamka:

 

Jeszcze nie jest za późno - wywal stare panele!

 

Wiem, też to rozważam, ale też mierzę siły na zamiary, dla kogoś kto może całe życie zajmuje się budowlanką wiele rzeczy wydają się jakoby było "tylko czymś do zrobienia", na przykład położenie paneli, natomiast dla laika który tego nie robił to "aż coś do zrobienia", bo to kolejna umiejętność uczenia się czegoś od zera, plus tylko jedna szansa na powodzenie. Mam taki zamiar po prostu postawić ściankę i użyć wszystkich płyt, bo też one teraz zawalają mi sporo miejsca bo mam ich aż 20 x 1,6m x 2,6m, i ewentualnie wtedy po ukończeniu ścianki z dwóch stron zdarciu paneli, ale to też dopiero wtedy zdecyduje, bo zobaczę ile mam sił, bo i tak jeszcze kupa roboty przede mną 😣.

8 godzin temu, animus napisał:

Dzięki, tak właśnie spróbuje zrobić. 😊

 

 

8 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Czy na pozostałej części tego wyciętego otworu i tak będzie ścianka? Jeżeli tak, to problemu nie ma - w drzwiach dodajemy próg z drewna. I pewnie nawet będzie ładniejszy niż te panele. :) 

Druga sprawa to, to o czym już tu chyba niektórzy pisali. Nie warto przy takim remoncie bawić się w wycinanie starych paneli pod ściankami. Albo wywalamy wszystkie stare panele, albo jak już strasznie tego nie chcemy, to ścianki stawiamy na nich, Z tym że podstawą takiej ścianki jest drewniany profil (kantówka) np. 5×10 cm. Do niego przyklejamy przy samych krawędziach po dwie warstwy taśmy akustycznej, tak aby warstwa była dość gruba. Mocujemy go na silikon do paneli, dobrze dociskamy obciążając czymś. Silikon głównie po środku profilu pomiędzy taśmami, ale na taśmy też go można dać. Resztę ścianki robimy już zwyczajnie, na profilach stalowych. Chyba że ktoś (tak jak ja) woli robić szkielet z drewnianej kantówki. 

Silikon trzyma się na panelach tak, że nic tego połączenia nie naruszy. Jak toś pomimo wszystko nie ma do tego zaufania to na upartego może dać jakieś kołki przez drewnianą kantówkę i panele do podłogi. Ale akustycznie bez nich jest nieco lepiej. I zawsze można usunąć ściankę, a w podłodze nie ma dziur.

Dzięki, ale już zacząłem stawiać na po prostu gołym(no nie całkiem bo jest tam gumoleum) betonie. Więc tak już będe robił do końca.😉

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...