Skocz do zawartości

Pęknięte nadproże


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam, 

Podczas remontu wiatrołapu zauważyłem, że nadproże nad drzwiami jest pęknięte w samym środku, czy można to jeszcze ratować, by komuś kiedyś nie spadło na głowę...? Zastanawiam się nad szpilkowaniem go na skos z użyciem kotw chemicznych. 

 

To samo dotyczy łączenia ściany domu z sufitem tej dobudówki

IMG_20240325_162029.jpg

Edytowano przez archango (zobacz historię edycji)
Napisano

Naajbezpieczniej żeby to ocenił konstruktor na miejscu. Nie wiemy czym i jak to nadproże jest obciążone. Wzmocnić je można różnie. Dość prosta metoda to dodanie bocznych nakładek, stalowych profili po obu stronach nadproża i skręcenie ich ze sobą długimi śrubami. Jednak trudno coś doradzać na odległość, bez pełnego oglądu sytuacji. 

Napisano

a co chcesz do tego zakotwić?:scratching:

Przed chwilą, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Naajbezpieczniej ...

czyli, skracając, zrób fotę z zewnątrz, bo jak parterowa dobudówka, to nawet jak zenka zamurujesz na poddaszu tej dobudówki, to nie spadnie (nadproże, nie zenek)

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, archango napisał:

Witam

Zamieszczone zdjęcie NIC NIE POKAZUJE :bezradny:

 

42 minuty temu, aru napisał:

zrób fotę z zewnątrz

ale też i wewnątrz, ale z większej odległości...

 

To dobudowany wiatrołap? czy pokrycie jest szczelne, nie widać wody na "suficie"?

 

  

42 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

trudno coś doradzać na odległość, bez pełnego oglądu sytuacji.

 

 

 

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Dnia 26.03.2024 o 08:17, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

O ile rozumiem to ten dobudowany wiatrołap już jest. Tylko jak go połączono z resztą budynku?

Zgadza się. Budynek z lat 30, wiatrołap z 70. Po pęknięciach między ścianami obu budowli to raczej łączono wodą święconą

Dnia 26.03.2024 o 08:08, aru napisał:

a co chcesz do tego zakotwić?:scratching:

czyli, skracając, zrób fotę z zewnątrz, bo jak parterowa dobudówka, to nawet jak zenka zamurujesz na poddaszu tej dobudówki, to nie spadnie (nadproże, nie zenek)

 

IMG_20240327_093444.jpg

Zastanawiałem się nad szpilkami wskos nadproża, ale pomysł wyżej, by użyć skręconych stalowych profili wyżej (na wzór ankrowania) wydaje się o wiele bardziej logiczny

Dnia 26.03.2024 o 08:34, podczytywacz napisał:

Zamieszczone zdjęcie NIC NIE POKAZUJE :bezradny:

 

ale też i wewnątrz, ale z większej odległości...

 

To dobudowany wiatrołap? czy pokrycie jest szczelne, nie widać wody na "suficie"?

 

  

 

 

 

Brak wody w suficie lub oznak wilgoci, wyłącznie pęknięcia. 

Dnia 26.03.2024 o 08:17, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

O ile rozumiem to ten dobudowany wiatrołap już jest. Tylko jak go połączono z resztą budynku?

Jutro podeślę jeszcze zdjęcie z łączenia obu ścian (wiatrołap-dom) gdy przyjadę

Edytowano przez archango (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...