Skocz do zawartości

Niska wysokość legarów i podłoga z MFP


Recommended Posts

Napisano

Witam serdecznie, 

 

Planujemy wykonać podłogę z płyt na legarach na stropie betonowym. Po zdjęciu obecnej podłogi będziemy mieli około 5-5,5 cm na zrobienie konstrukcji z legarów i płyty. Jako, że nie znalazłam odpowiedzi, a planujemy wykonać podłogę własnymi siłami proszę o pomoc :)

 

1. Czy zamiast standardowych legarów możemy użyć desek szalunkowych lub łat dachowych o wysokości 2,5 cm, a w celu stabilności konstrukcji położyć szersze tj np 10 cm? Niestety obawiam się, że wyższe niż 2,5 cm nie zmieszczą się (obsadzone szklane drzwi, nie ma możliwości podcięcia).

2. Planujemy płytę MFP 22 mm pióro wpust czy jest rzeczywiście to lepsze rozwiązanie niż OSB?

3. Czym wygłuszyć taką podłogę. Rozumiem, że na legary i pod tasmy gumowe? a pomiędzy wełna? Czy biorąc pod uwagę, że legar będzie miał tylko 2,5 cm wysokości to taką wełnę należy rwać i w kawałkach układać? Jaką najlepiej kupić? Czy może coś innego polecacie na izolację akustyczną - zależy mi by to dobrze wyciszyc ponieważ piętro niżej mieszka bardzo wrażliwa na dzwięki sąsiadka, a ja w mieszkaniu często ćwiczę m.in bieżnia :)

4. Czy legary mocować czy nie mocować do podłoża? Oczywiście będą wypoziomowane i wzdłuż uszczelnione pianką.

 

Z góry dziękuję za pomoc

Napisano (edytowany)
2 godziny temu, PaniRemontuje napisał:

Witam serdecznie, 

 

Planujemy wykonać podłogę z płyt na legarach na stropie betonowym. Po zdjęciu obecnej podłogi będziemy mieli około 5-5,5 cm na zrobienie konstrukcji z legarów i płyty. Jako, że nie znalazłam odpowiedzi, a planujemy wykonać podłogę własnymi siłami proszę o pomoc :)

 

1. Czy zamiast standardowych legarów możemy użyć desek szalunkowych lub łat dachowych o wysokości 2,5 cm, a w celu stabilności konstrukcji położyć szersze tj np 10 cm? Niestety obawiam się, że wyższe niż 2,5 cm nie zmieszczą się (obsadzone szklane drzwi, nie ma możliwości podcięcia).

2. Planujemy płytę MFP 22 mm pióro wpust czy jest rzeczywiście to lepsze rozwiązanie niż OSB?

3. Czym wygłuszyć taką podłogę. Rozumiem, że na legary i pod tasmy gumowe? a pomiędzy wełna? Czy biorąc pod uwagę, że legar będzie miał tylko 2,5 cm wysokości to taką wełnę należy rwać i w kawałkach układać? Jaką najlepiej kupić? Czy może coś innego polecacie na izolację akustyczną - zależy mi by to dobrze wyciszyc ponieważ piętro niżej mieszka bardzo wrażliwa na dzwięki sąsiadka, a ja w mieszkaniu często ćwiczę m.in bieżnia :)

4. Czy legary mocować czy nie mocować do podłoża? Oczywiście będą wypoziomowane i wzdłuż uszczelnione pianką.

 

Z góry dziękuję za pomoc

Z tego co planujecie to izolacji akustycznej nie będzie.

 

Tylko podłogi pływające - to układy warstwowe oddzielone od ścian i konstrukcji stropowych warstwą materiału o bardzo dobrej izolacyjności akustycznej.

 

Istotne jest, aby żaden gwóźdź, śruba czy kołek nie były zamocowane w stropie, nie przebijały izolacji i nie stanowiły mostka akustycznego.

Warstwy podkładowe i posadzkowe znajdujące się nad izolacją akustyczną muszą swobodnie leżeć na stropie i w żadnym miejscu nie mogą dotykać ścian. Muszą być od nich oddylatowane taśmą brzegową grubości 1-2 cm. Stanowią ją paski styropianu, wełny mineralnej, miękkiej płyty pilśniowej, a najczęściej pianki polietylenowej. Układa się je na całym obwodzie podłogi, wokół wszystkich rur lub inny elementów przechodzących przez strop.

dz0xMTc3Jmg9NDQy_src_186143-zdjecie_s.jp https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/izolacje-termiczne-i-akustyczne/21130-konstrukcje-podlog-plywajacych

Dobrym rozwiązaniem jest sklejenie dwóch warstw płyt OSB (przesuniętych względem siebie i układanych w dwóch kierunkach) o grubościach np. 12 i 18 mm.

 

Na podłogę może być płyta akustyczna z wełny drzewnej grubości 15mm/20mm/25mm

 

Wełna ISOVER TDPT 20mm/25mm/30mm/35mm

Stropoterm.

Oraz inne materiały do izolacji akustycznej i termicznej podłóg o większej

gęstości wełny szklane i skalne, 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Analizowałam już wcześniej rozwiązanie z 2 warstw płyt natomiast nie jestem pewna, czy udałoby się w ten sposób zniwelować różnice w poziomie. Dodatkowo fakt, że mieszkam na piętrze bez windy przy takiej ilości płyt bardzo mnie zniechęcił :(  

Napisano
37 minut temu, PaniRemontuje napisał:

...natomiast nie jestem pewna, czy udałoby się w ten sposób zniwelować różnice w poziomie. 

Uda się, trzeba tylko dobrać, płyty akustyczne  jak i OSB produkowane są w różnych grubościach. 

47 minut temu, PaniRemontuje napisał:

Dodatkowo fakt, że mieszkam na piętrze bez windy przy takiej ilości płyt bardzo mnie zniechęcił :(  

 

Dodam, że też w różnych szerokościach, więc ja nie widzę problemu.

Napisano

Jeżeli ma to pełnić rolę izolacji akustycznej to proponowałbym raczej ułożenie styropianu akustycznego (np. 22 mm) bez legarów. Na to płyta mfp lub OSB albo cementowo-włóknowa. Płyty o frezowanych krawędziach, na nich ułożony podkład i panele lub parkiet.

Taki układ umożliwi ograniczenie przenoszenia dźwięków. zaś poprzedni (z legarami) nie bardzo ma sens. 

To czy zastosujemy płyty OSB czy mfp nie będzie miało praktycznego znaczenia.

Napisano

Dziękuję za odpowiedź:icon_biggrin: ułożenie legarów planujemy w celu wyrównania podłoża, niestety, ale są tu nierówności, pomiędzy 1 a druga ściana około 2 cm plus gorki i dolinki. Izolację akustyczną chociaż minimalną by nie bylo słychać kroków itp bym chciała natomiast przede wszystkim zależy mi na stworzeniu równej płaszczyzny. Początkowo myślałam też nad styrodurem zamiast płyt i legarów, ale nadal pozostaje problem stworzenia płaszczyzny bez wylewki - na wylewkę się nie zdecyduję

Napisano (edytowany)

W takim razie najlepiej zrobić możliwie cienką warstwę, choćby na legarach, jako wyrównanie. Na to zaś styropian akustyczny albo miękkie płyty pilśniowe (używane jako podkład pod panele). Następnie płyta mfp lub OSB. Akustycznie efekt będzie najlepszy. 

Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Napisano

Dziekuje bardzo za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie może trochę odbiegające od głównego tematu, ale może coś Panowie będą mogli podpowiedzieć. W 1 pomieszczeniu będę chciała ułożyć podłogę na 5cm styrodurze, w celu uzyskania płaszczyzny chciałabym kleić styrodur do betonu na grzebień - pytanie moje na jaką zaprawę klejowa? Czy jest jakaś specjalna do styroduru czy to jest ta sama co do styropianu?  

Napisano (edytowany)

Do XPS (styroduru) i styropianu używa się tych samych klejów. XPS to taka szczególna odmiana styropianu. Ale nie do końca rozumiem po co go w ogóle przyklejać do podłogi. Czy chodzi o wyrównanie podłoża?

Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Napisano

Tak chodzi o wyrównanie podłoża. Zdjęłam panele w 2 pokojach i były one położone na twardym styropianie - nie był to styrodur, ale jakiś eps. Klejone było na grzebień w celu utworzenia równej płaszczyzny. Po 21 latach jak to rozłożyłam to nic się z tym nie dzieje. Nie ma wgnieceń, panele rowniez nie uginały się i nic mimo sporych obciążeń się z tym nie stało. Niestety wtedy była taka sytuacja, że w sklepie nie było już nigdzie tego twardego i zostało położone na bardziej miękki - to nie zdało egzaminu bo przedpokój i duży pokój zaczął się po latach uginać. W przedpokoju jest ten problem co opisałam w poście, nie mam miejsca na standardową wysokość legarów dlatego skoro twardy styropian wytrzymał mi 21 lat to planuję to zdjąć i zastąpić styrodurem, na zaprawę klejową w celu zrobienia równej płaszczyzny. Duży pokój tu mam wiecej wysokości i będą standardowe legary. 

Napisano

Jak pisałem, do XPS używa się klejów do styropianu. W zasadzie to w tej sytuacji przy większych nierównościach klej można nanieść jak przy docieplaniu ścian - grube pasmo na obwodzie płyty i kilka sporych placków w środku. Wyrównanie wszystkiego klejem nakładanym pacą (na grzebień) byłoby wówczas trudne.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...