Skocz do zawartości

Podwójny sufit podwieszany - jak wykonać?


Sadek

Recommended Posts

Napisano

Witam,
Poszukuje najlepszego rozwiązania pod dwie konstrukcje sufitu podwieszanego, a mianowicie:
1) Jedna konstrukcja opuszczona 20cm od drewnianego stropy, na której znajdzie się membrana paroizolacyjna oraz luźny zasyp stropu wełną drzewną na 40cm
2) Druga konstrukcja 10cm niżej od zasypanego stropu w celu rozłożenia i przykrycia pełnej elektryki (nie chcę kabli elektrycznych puszczać w zasypanej wełnie drzewnej.

Chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej przymocować konstrukcję tego drugiego sufitu?
Czy mocować wieszaki do drewnianego stropu pod jeden sufit jak i drugi przy czym wieszaki do niższego sufitu będą przechodzić przez membranę (jak to na poniższym zdjęciu) czy też wieszaki pod drugi sufit mocować do konstrukcji pierwszego?

Sufit podwieszany-1.jpg

Napisano
14 godzin temu, podczytywacz napisał:

Jakie wymiary ma pomieszczenie, o którym mówisz?

Dotyczy to całego domu o powierzchnii 130m2. Pomieszczenia rozkładają się od 32m2 do 3m2

Napisano

Pytam nie o ogólną powierzchnię, a o wymiary pomieszczeń, bo ten "dolny sufit" nie będzie z założenia obciążony, więc można go - przy nie za dużych wymiarach (długość x szerokość)  i przy korzystnym układzie ścian - oprzeć tylko na profilach przyściennych UD, zatem bez wieszaków dodatkowych...

Ten "górny sufit" niech wisi na wieszakach, no i oparty również na przyściennych profilach UD...

Napisano
9 minut temu, podczytywacz napisał:

Pytam nie o ogólną powierzchnię, a o wymiary pomieszczeń, bo ten "dolny sufit" nie będzie z założenia obciążony, więc można go - przy nie za dużych wymiarach (długość x szerokość)  i przy korzystnym układzie ścian - oprzeć tylko na profilach przyściennych UD, zatem bez wieszaków dodatkowych...

Ten "górny sufit" niech wisi na wieszakach, no i oparty również na przyściennych profilach UD...

Rozumiem. My myślę, że przy mniejszych pomieszczeniach to się sprawdzi ale pytanie jak przy:

1) Salon - 32m2

2) 2x pokoj - 12m2

3) sypialnia - 14m2

Napisano
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

WYMIARY!!!

długość x szerokość...

Jak to w domach zwykle bywa, pokoje prawie, że kwadratowe wiec mając powierzchnie można sobie jasno odpowiedzieć:

1) salon - 6.5x4.9

2) 2xpokoje - 3.5x3.5

3) master - 4x3.5

Napisano
Dnia 5.11.2023 o 22:01, Sadek napisał:

Witam,
Poszukuje najlepszego rozwiązania pod dwie konstrukcje sufitu podwieszanego, a mianowicie:
1) Jedna konstrukcja opuszczona 20cm od drewnianego stropy, na której znajdzie się membrana paroizolacyjna oraz luźny zasyp stropu wełną drzewną na 40cm
2) Druga konstrukcja 10cm niżej od zasypanego stropu w celu rozłożenia i przykrycia pełnej elektryki (nie chcę kabli elektrycznych puszczać w zasypanej wełnie drzewnej.

Chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej przymocować konstrukcję tego drugiego sufitu?
Czy mocować wieszaki do drewnianego stropu pod jeden sufit jak i drugi przy czym wieszaki do niższego sufitu będą przechodzić przez membranę (jak to na poniższym zdjęciu) czy też wieszaki pod drugi sufit mocować do konstrukcji pierwszego?

Sufit podwieszany-1.jpg

Pierwsza rzecz to wszystkie ścianki działowe trzeba obniżyć, przyciąć przynajmniej poniżej izolacji, a najlepiej poniżej ślepego sufitu  podwieszanego z płyty OSB.  

 

Budujesz silniejszy stelaż z większą liczbą wieszaków, który przeniesie ciężar zasypu wełny drzewnej, oraz ślepego sufitu kręconego   płytą OSB. + ciężar dodatkowego stelażu z okablowaniem. oraz drugiego sufitu z płytą G/K.

Pierwszy stelaż zamykasz płytą OSB  a właściwy sufit kręcisz uchwytami do OSB.

Folia paroizolacyjna powinna być zamontowana pomiędzy dolnym stelażem a płytą G/K

   

 

Napisano (edytowany)
6 godzin temu, animus napisał:

Pierwsza rzecz to wszystkie ścianki działowe trzeba obniżyć, przyciąć przynajmniej poniżej izolacji, a najlepiej poniżej ślepego sufitu  podwieszanego z płyty OSB.  

 

Budujesz silniejszy stelaż z większą liczbą wieszaków, który przeniesie ciężar zasypu wełny drzewnej, oraz ślepego sufitu kręconego   płytą OSB. + ciężar dodatkowego stelażu z okablowaniem. oraz drugiego sufitu z płytą G/K.

Pierwszy stelaż zamykasz płytą OSB  a właściwy sufit kręcisz uchwytami do OSB.

Folia paroizolacyjna powinna być zamontowana pomiędzy dolnym stelażem a płytą G/K

   

 

Super. Dzięki za pomoc. 
mam jeszcze dwa pytania:

1) z jakiego powodu obniżyć ścianki działowe? Myślałem, że do nich kręcić profile w każdym pomieszczeniu aby oprzeć profile. Ścianki działowe mam z silki 12. 
2) przy takiej konstrukcji co ile kręcić wieszaki pod pierwszy sufit?

Edytowano przez Sadek (zobacz historię edycji)
Napisano
6 godzin temu, Sadek napisał:

Super. Dzięki za pomoc. 
mam jeszcze dwa pytania:

1) z jakiego powodu obniżyć ścianki działowe? Myślałem, że do nich kręcić profile w każdym pomieszczeniu aby oprzeć profile. Ścianki działowe mam z silki 12. 
2) przy takiej konstrukcji co ile kręcić wieszaki pod pierwszy sufit?

1.

Sufity się robi w całości, traktuje się jakby nie było ścianek działowych, nader często robi się najpierw sufity a potem stawia dopiero ścianki działowe.

Po pierwsze łatwiej, sufit jest w całości, mniej masz odpadów, płyty GK i OSB też masz w całości kręcone bez odpadów.

Teraz najważniejsze, folia paro-wiatroizolacyjna  jest w całości, jest szczelniej, brak mostków  termicznych, sufit jest równy we wszystkich pomieszczeniach, jest oczywiście sztywniejszy.    

 

2.

Musisz dać dwa razy tyle wieszaków jak normalnie się daje, czyli co 30-40 cm. 

Normalnie nie przekraczało się odlegości 70 cm, np. jak po podziale wypadał wieszak co 75 cm to trzeba było w rzędzie dołożyć jeden dodatkowy i wychodziło co 67 cm.

 

Wszystko zależy jeszcze od materiału jaki kupisz, profile robią coraz cieńsze, stal zanika w materiale, zobacz np. profile Knauf i porównaj je z tymi zwykłymi.  

   

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...