Skocz do zawartości

kolektory słoneczne a ogrzewanie domu


bachus

Recommended Posts

Napisano
Witam.
Przeglądając forum na temat kolektorów wielu z nas zastanawia się czy kolektorami można ogrzać dom kolektorami słonecznymi. Zostało przytoczonych wiele liczb a jak ma się to w praktyce? No właśnie w praktyce wygląda to tak, że wielu piszących nie widziało takiej instalacji na oczy nie wspomnę o wykonaniu jej własnoręcznie. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że kolektorów mogę mieć ile chcę a raczej ile wejdzie na dach. Swój dom wyposażyłem w instalację kolektorów do dogrzewania, weszło mi na dach 9 szt kolektorów płaskich, powierzchnia podłogówki dogrzewanej kolektorami wynosi ok. 80m2
Posiadam również pomieszczenia gdzie są grzejniki panelowe, ale są one ogrzewane w sposób tradycyjny. I tu pytanie czy to się sprawdza? Czy jest to wystarczająca ilość kolektorów w stosunku do dogrzewanej powierzchni? Ja twierdzę, że przydało by się jeszcze dorzucić parę sztuk, i w planie mam zainstalowanie jeszcze 10 próżniówek. Spytacie Państwo dlaczego tak dużo? A to z prostej przyczyny: W zimie dzień jest przecież krótki i jeżeli dogrzewamy to przez cały sezon grzewczy średnia dzienna wychodzi
nam ok. 5 godzin dziennie a w grudniu ( 22 ) tylko 3.5 godziny a ciepło chcemy mieć 24 godziny. Następnym powodem jest kąt pochylenia kolektorów - w moim przypadku jest to ok. 38 stopni ( leżą na połaci dachu ) a powinno być co najmniej ok. 60-70 stopni bo ten kąt jest najbardziej korzystny do dogrzewania. No i najważniejsze: w jakim stopniu chcemy mieć pokrycie w ciepło z kolektorów, im większa ilość tym większe pokrycie. I tu proszę nie wierzyć, że instalując 2,3,4 kolektory dogrzejemy budynek a raczej będzie to kłopot o czym poniżej. Sama instalacja też musi być wykonana z " głową " a nie jest ona łatwa szczególnie przy ogrzewaniu mieszanym pomijając koszty. I tu szczegół techniczny: ciepło uzyskane z kolektorów " pompujemy " w podłogę,
żadne gromadzenie w zasobnikach na później. Proces dogrzewania budynku zaczyna się na etapie projektowania, sama podłogówka również musi być wykonana pod kolektory ( rozstaw rur w podłodze ) co na etapie układania nie jest uwzględniane.
Można by tu przytoczyć jeszcze parę rad, ale takie instalacje rozwiązuje się w sposób indywidualny a szczególnie w budynkach już istniejących i twierdzenie, że kolektory zaspokoją nam 85% energii ( jak tu ktoś twierdził ) jest mocno przesadzone bo to zależy od ich ilości.
I jeszcze drobny szczególik na koniec: A jak się skończy sezon grzewczy co zrobić z tym ciepłem, którego jest z kolektorów dużo więcej niż zimą? A budując taką instalację też to musimy wziąć pod uwagę.
Podsumowując: ciepła woda użytkowa - zawsze i w każdym budynku bez problemu
dogrzewanie - w wielu przypadkach nie do zrealizowania.
Napisano
Oczywiscie, ze nalezy dobrac powierzchnie kolektorow do potrzeb energetycznych domu. Z tym sie calkowicie zgadzam.
Smiesza mnie takie opowiesci, ze np. "2 solary z biawaru" zapewnia wode i jeszcze wspomoga ogrzewanie.
Tak jak Pan Witold (bachus) napisal nie da sie tego zrobic, fizyki i matematyki nie oszukamy.

W budynkach istniejacych nie da sie zaspokoic nawet 70% zapotrzebowania na ogrzewanie, ale w nowobudowanych a nawet nowoprojektowanych, mozna sie pokusic o te 100%.

Z ostatnim zdaniem nie moge sie niestety zgodzic, gdyz obojetnie jaka ilosc kolektorow bedzie zainstalowana, to przy sloncu ktore jest w stanie nagrzac tylko do 40 stopni czynnik, woda bedzie miala nizsza temperature, a to oczywiscie wynika z wymiany ciepla, strat itp. - Czyli wody nie starczy.

Jesli chodzi o ogrzewanie, tak jak to pisalem wczesniej, mozna zrobic, tylko ze trzeba pomyslec o tym na etapie projektu.

Pozdrawiam
Maciej Płokarz
Napisano
Witam
Cytat

budynkach istniejacych nie da sie zaspokoic nawet 70% zapotrzebowania na ogrzewanie, ale w nowobudowanych a nawet nowoprojektowanych, mozna sie pokusic o te 100%.


A tu z kolei ja się nie zgodzę, i to nie dla tego że tak się nie da bo i w istniejących budynkach można zaspokoić 100% ale z punktu ekonomicznego nie jest to zasadne. Zeby osiągnąć tak wysoki stopień pokrycia na ciepło nie możemy robić tego przy zastosowaniiu samych kolektorów a w połączeniu z pompą ciepła - nadwyżki latem w grunt a zimą po przez pompę do budynku.
Oczywiście budynek musi mieć do tego wszystkiego rekuperator. Dopiero takie połączenie urządzeń da nam pokrycie ze słoneczka w bardzo wysokim stopniu. a i tak nie osiągniemy 100% bo pompa zużyje nam trochę prądu, chyba że dołożymy parę baterii słonecznych lub wiatrak.
Na razie takich budynków w Polsce nie ma ale przy galopujących cenach energii powstaną sybciej niż nam się wydaje, a widać to po ilości instalowanych instalacji solarnych.

Pozdrawiam
Witold Jabłoński
Napisano
Witam
Cytat

No to sie teraz zgadzamy.
Mozna wszystki, tylko jakim kosztem i kiedy sie zwroci.


Oczywiście koszt mysi być wywarzony, ale inwestując w odnawialne źródła ciepła inwestujemy we własne zdrowie.
Ci co twierdzą że to się nie opłaca będą zawsze nam smrodzili paląc w piecach starymi oponami bo im to jest opłacalne.
A co pozostawimy naszym dzieciom? efekt cieplarniany? A jakimi kryteriami kalkulują właściciele pomp ciepła, którzy wywalili kupę klasy na ich instalację. Po za tym zmienia się kultura techniczna i tego musimy być świadomi.
A tak na marginesie to się zwróci prędzej czy później a jaka frajda z posiadania!

Pozdrawiam
Witold Jabłoński
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Polecam Wentylacje z Odzyskiem Ciepla (min 70%) z funk. chlodzenia latem
to jedyna wentylacja ktorej wymiennik ciepla mozna prac w pralce (brak kosztow wymiany filtrow , jak przy innych wymiennikach (rekuperatorach)

Cena 950 zł. netto

Polecam inne rozwiazania jak:
male elektrownie wiatrowe,wodne i sloneczne oraz np. izolacje budynku plytami slonecznymi
Napisano
Cytat

izolacje budynku plytami slonecznymi



Jeśli cały budynek okleić płytami słonecznymi (zakładam że to odmiana kolektorów) to może się zrobić niebezpiecznie.
  • 2 lata temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...