Skocz do zawartości

Smugi na ścianie


Robi88

Recommended Posts

Napisano

Witajcie.

Temat który przewijał się już wielokrotnie. Smugi na ścianie po malowaniu. 

Zdarzyło mi się parę razy malować ściany i z efektu byłem zadowolony. Tym razem z pośpiechu popełniłem kilka szkolnych błędów. Malowałem przy otwartym oknie oraz nie kładłem farby jednym ruchem od sufitu do podłogi tylko górę ściany przy pomocy teleskopu a dół już z ręki. Spowodowało to wyschnięcie jak się domyślam jednej warstwy przed nałożeniem kolejnej. W efekcie po dwukrotnym pokryciu wyszły smugi w tych miejscach. Doradzcie proszę jak teraz wybrnąć z tej sytuacji? Czy przetarcie papierem i ponowne położenie pomoże?

 

Napisano

Na razie jest opowieść, a teraz proszę konkrety. Jaka ściana, jak przygotowana, jaka farba, czym malowałeś,  itp. itd. etc. No i fotografie. Bo o czym mamy dyskutować, o teorii?

Napisano

Ściana murowana, farba lateksowa Tikurila położona dwukrotnie na poprzednią farbę. Przed malowaniem ściana umytą wodą z mydłem. Malowanie wałkiem sznurkowym < 1.2 cm. Plamy widać pod światło dzienne. Stojąc na wprost smug nie widać.

IMG_20220905_071228_HDR.jpg

Napisano

Ściana nie była gruntowana. Poprzednia farba też lateksowa ten sam producent. Mieszkanie użytkuje 10 lat i osobiście nie szpachlowałem.

Napisano

Pytam, bo takie smugi widać pod światło w miejscach niewygładzonych. Po postu ściana nie była tam gładka. I to by wyjaśniało, dlaczego nie widać tego stojąc na wprost. Sprawdź fakturę ściany w tych miejscach, czy to powierzchnia była nieprzygotowana, czy to sama farba tak się rozpłynęła.

 

PS. Producent farby nie zalecał gruntowania?

Napisano

Powierzchnia ściany jakby delikatnie bardziej chropowata była. Producent pisze o gruntowaniu ale nie zawsze ściany trzeba gruntować. Jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy. Wyciągałem ze ściany kołki rozporowe i co prawda przetarłem ścianę po tym ale być może niedokładnie i pył osadził się w tych miejscach, jak myślisz może to jest powód? Możliwe są takie smugi przy łączeniu warstwy mokrej i nieco przeschniętej? Tak czy inaczej poradź proszę co zrobić z tym dalej. 

Napisano

Przede wszystkim trzymałbym się czasu schnięcia zalecanego przez producenta co do położenia drugiej warstwy. Poza tym, żeby mieć pewność co do dobrego pokrycia, trzeba byłoby położyć gładź, bo to ewidentna przyczyna. Można próbować maskować farbą, ale nie mamy pewności czy nawet trzecia warstwa to przykryje tak jak trzeba, albo przynajmniej w efekcie, która by Cię zadowoliła. I to nie są smugi od farby, tylko farba przykryła na tyle ile było możliwe.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano

Dzięki za odpowiedź. Wolałbym tego uniknąć bo nie kładłem nigdy gładzi. Czy zeszlifowanie ścian drobnym papierem zagruntowanie i ponowne malowanie może przynieść efekt? 

Napisano

Obawiam się że efekt będzie taki jak te matowe plamy na środku ściany. Tynk, czy inne powierzchnie ziarniste, po zatarciu papierem robią się matowe tak jak na tym zdjęciu. Taka powierzchnia ciągnie farbę i wychodzą właśnie takie plamy. Położenie gładzi to naprawdę nic trudnego. Mój 15 letni syn ostatnio kładł ze mną i szło mu prawie idealnie. Zrobienie gładzi na takiej płaskiej ścianie to 2 godziny roboty.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
12 godzin temu, Robi88 napisał:

Dzięki za odpowiedź. Wolałbym tego uniknąć bo nie kładłem nigdy gładzi. Czy zeszlifowanie ścian drobnym papierem zagruntowanie i ponowne malowanie może przynieść efekt? 

 

Nikt nie da gwarancji. Te współczesne farby lubią mieć jednolitą powierzchnię. Jeśli nie położono gładzi, to podczas tynkowania pacą "jeździ się" po ścianie w różnych kierunkach i powierzchnia jest uziarniona w różny sposób. A to się później przekłada na różne efekty widokowe, jak u Ciebie. 

 

3 godziny temu, jan1stolarz1 napisał:

miałem to samo, w salonie. Dumałem i dumałem i wydumałem że najlepsza opcja to gładź i farba od nowa. Tak zrobiłem.

 

Podejrzewam, że to optymalne wyjście, bo jak moja Ś. P. Babcia mawiała "Dupy szkłem nie obetrzesz". Albo ścianę przygotowuje się na gładko, albo trzeba zaakceptować później różne refleksy światła. 

Napisano

Gładź raczej była bo poprzednie malowanie nie ujawniło takich wad. Wygląda na to że przyjdzie mi się zmierzyć z tym. Dzięki za wasze porady.

Napisano
1 godzinę temu, Robi88 napisał:

Gładź raczej była bo poprzednie malowanie nie ujawniło takich wad.  

 

Nie bardzo w to wierzę. To widać na pierwszy rzut oka, kiedy stanie się przy ścianie.

A jakim sprzętem nakładałeś farbę? 

Napisano
1 godzinę temu, Robi88 napisał:

To jak wytłumaczyć że poprzedni kolor nie miał smug? Malowałem wałkiem sznurkowym.

Naniosłeś zanieczyszczenie struktury ściany.

Podczas malowania nie udało się utrzymać tzw. mokrego brzegu, wjechałeś wałkiem na już podeschniętą farbę.

 

Napisano

Należy przeszlifować mechanicznie.

Odpylić aż do skutku, odkurzyć powierzchnie odkurzaczem przemysłowym, "próba dłoni" 

Zagruntować, nie nanosić z gruntem rozmazanego pyłu z brzegów innych ścian, czy z podłogi, gruntować niezbyt obficie  "nie robić ściany płaczu", żadnych kropel, nadmiar wytrzeć, "sprawdzić lampą" cała powierzchnię czy jest jednolita.

Całość malować farbą nawierzchniową używając walka i kija.

Zadanych przewiewów w trakcie malowania, ani upalnego dnia.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...