Skocz do zawartości

Środek na nieprzyjemny zapach


Recommended Posts

Napisano

Witajcie drodzy forumowicze. 

Mam problem ze smordem, który pozostawił po sobie świętej pamięci wujek, który nadużywał alkoholu. Chcemy zrobić remont pokoju po nim, po wywaleniu mebli został nie przyjemny zapach alkoholu i innych wońi.... 

Pierwsze co zrobiłem to zerwałem parkiet, trochę pomogło. Podejrzewam że reszta smrodu siedzi w ścianach, czy są środki chemiczne lub inne które mógłby pomoc w walce że smrodem? Mógłbym skuwać tynk ale to ostateczność, dlatego chciałbym zasięgnąć waszej rady. Pozdrawiam 

Napisano

Mydło służy tylko do zmycia zanieczyszczeń na farbie . Smród niestety jest W FARBIE , i najlepiej jest ją usunąć . Oby smrodek nie wsiąkł do tynków....

Napisano
6 godzin temu, verbatim91 napisał:

jadę po skrobak i

Polecam tego typu , na wymienne ostrza do nożyków , ja używam ostrz tych największych...nie chce mi się szukać jaki mają rozmiar ..

 

obraz.thumb.png.85e069938831b20a2159970c44f36b77.png

Zmierzyłem manualnie , ostrza 25mm

Napisano

Skrobanie idzie trochę opornie ale cały czas do przodu...

Gdzies wyczytałem, że dobrze jest zwilżyć ściany letnią wodą z szarym mydłem....i później zdzierać... Sprawdzę 

 

A co powiecie jakby wpuścić ozonator do pomieszczenia? Kolega posiada i za "flaszkę" użyczy, ma to sens? 

 

Napisano
50 minut temu, verbatim91 napisał:

ma to sens? 

Moim zdaniem - ma!

50 minut temu, verbatim91 napisał:

Skrobanie idzie trochę opornie

Nie "pokalecz" za bardzo powierzchni ściany, bo zapłaczesz się przy równaniu...

 

Mocz ścianę po prostu wodą... mydło nie zaszkodzi...

 

Skrobać należałoby jak najszerszą skrobaczką - twardą i nawet o szerokości ponad 10 cm...

Napisano

Ozonowanie nie dało nic.... 

Rozmawiałem z fachowcem od remontu, jego zdaniem będzie trzeba zedrzeć farbę wraz z warstwa tynku. Później zagruntować i pomalowac farba która blokuję nieprzyjemny zapach. 

Szukalem na internecie takich ale nie znalazłem, jedynie jakieś aerozole ale do nich nie jestem przekonany. 

Mielibyście jakiś namiar na farbę? 

 

Napisano
15 godzin temu, podczytywacz napisał:

Jak wyglądało to ozonowanie?

Ozonator postawiłem na wysokości trochę poniżej 2m. Zamknąłem szczelnie okno i otwór wentylacyjny, ustawiłem ozonator na 2h, po tym czasie wszedłem do pomieszczenia i otworzyłem okna by się wywietrzylo. Wieczorem powotrzylem ten sam proces. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...