Skocz do zawartości

Czy projekt więźby wykonany poprawnie


Recommended Posts

Napisano

Witam, finalizuję projekt domu u architekta (w zasadzie to wysłał już pozwolenie o budowę). Niestety znalazłem już w projekcie jeden błąd przez który trzeba ponownie przeliczyć konstrukcję stropu. Nie znam się na więźbach i prosiłbym, żeby ktoś tutaj rzucił swoim fachowym okiem czy wszystko jest ok. Według projektu płatew chyba nie jest w żaden sposób podparta, czy to poprawne? Jętka pod płatwią pojedyncza, nie powinny być kleszcze?

dach.png

dach2.PNG

Napisano

A nie ma gdzieś rysunków pokazujących rozstaw podpór (słupów) pod płatwią? Albo opisu? Bo bez podparcia to już zupełnie nie rozumiem czemu ma ona ma służyć.  Jaka jest dokładnie rozpiętość pomiędzy murłatami (i w efekcie pomiędzy ścianami zewnętrznymi)? Bo na tych rysunkach nie ma części wymiarów. Szczerze mówiąc to dziwię się, dlaczego dodano tu płatwie przy tak dużym przekroju (10×20 cm) i rozstawie (ok. 80 cm) krokwi. Ale to już pytanie do projektanta, o to co chciał osiągnąć. 

Jętki byłyby lepsze jako tzw. dwugałęziowe - cieńsze, obustronnie mocowane do krokwi, z przewiązkami (wstawionymi klockami) co maksymalnie 1 m. I łatwiej je mocować , bo wystarczą gwoździe.

Może jest coś więcej o tej więźbie w części opisowej? Bo tak to nie bardzo wiadomo czym kierował się projektant.

Napisano

Na żadnym rysunku nie znalazłem podpór. Nie mam też żadnego opisu odnośnie łączenia ze sobą elementów (np. krokwie z murłatą). Poprosiłem architekta teraz o dosłanie dodatkowych informacji i jak tylko je otrzymam to wrzucę tutaj.

Napisano

czyli masz klasyczną krokwiowo-jętkową, choć to graniczny rozstaw to jednak jest to możliwe, przekroje elementów masz dosyć duże, ale to zrozumiałe, niemniej pokrycie dachu chyba nasz tu zaprojektowane lekkie? dachówki cer/bet to nie dźwignie moim zdaniem

trzeba tylko pamiętać, że jętka musi być osiowo z rzutem krokwi, nie może być nabita z boku, jak sugeruje rzut więźby, przekrój pokazuje to prawidłowo

pozostaje się cieszyć, że nie masz słupów przy tak dużym dachu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...