Skocz do zawartości

Kocioł gazowy vs bufor z grzałką w 2 taryfie


Recommended Posts

Napisano

Nie mam jeszcze projektu, na chwilę obecną jeszcze zastanawiam się nad jego wyborem ale najbliżej jestem właśnie parterówki ok 10x10m - salon 30m2, sypialnia 12m2, 2sypialnia 9m2, mała kuchnia, łazienka, kotłownia, wiatrołap. Do wprowadzki ocieplam strop wełną, po kilku latach robię na poddaszu 2 pokoje po ok 20m2 i je też jakoś będzie trzeba ogrzać.

Ciekawi mnie kwestia oszacowania różnicy w kosztach ogrzewania + CWU gazem vs prądem w 2 taryfie(bufor 500l + grzałka). Cały czas chodzi o COP=1 w 2 taryfie do gazu. Znając tą wartość już jakoś mógłbym decydować co wybrać biorąc pod uwagę inne wady i zalety każdego ze sposobów ogrzewania.

Nie znam na chwilę obecną zapotrzebowania na ciepło tego budynku.
Fakty:
1. Gaz ziemny jest na działce w odl. ok 30m od budynku.
2. Planowałem zrobić instalację CO samodzielnie tradycyjnie na grzejnikach, taki wybór również ze względu na możliwość ogrzania dłoni, mokrych rzeczy itp.
3. Kotłownia ma wymiary 150 x 250
4. Warunki wystawione na 16kW

Jeśli chodzi o gaz to wiadomo koszt startu będzie większy:
- droższy projekt
- przyłącz - gazownia
- wprowadzenie do budynku
- instalacja kotła
- przeglądy
Niczego tutaj nie zrobię samodzielnie w przeciwieństwie do instalacji bufora, grzałki i podłączenie do CO co zrobię we własnym zakresie.

A i nie planuję wentylacji mechanicznej. Dom mały, nie sądzę że przyniosło by to znaczne oszczędności.

Ogólnie nastawiam się na jak najmniej skomplikowany sposób ogrzewania, czas i nerwy poświęcone na serwisy, doglądanie, regulację wolę poświęcić pracy zawodowej i pokryć trochę większe koszty eksploatacji.

Napisano

Pierwsze pytanie: dlaczego gaz jako paliwo kopalne i emisyjne, które ma zdrozeć o ok 100% do 2023 roku?

Co ma na celu stosowanie wodnych układów grzejnych? 

Napisano (edytowany)

Nowego domu nie da się  formalnie ogrzewać sieciowym prądem i tradycyjnymi grzałkami.ze względu na wymóg  ograniczenia zużycia EP poniżej 70 kWh/m2 rok, co wymaga efektywnego ograniczenia zużycia energii przez budynek do wartości 23 kWh/m2 rok, a to  raczej trudno uzyskać małym kosztem.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Dnia 1.06.2021 o 09:29, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Nowego domu nie da się  formalnie ogrzewać sieciowym prądem i tradycyjnymi grzałkami.ze względu na wymóg  ograniczenia zużycia EP poniżej 70 kWh/m2 rok, co wymaga efektywnego ograniczenia zużycia energii przez budynek do wartości 23 kWh/m2 rok, a to  raczej trudno uzyskać małym kosztem.

Można natomiast zamontować klimatyzatory - skoro dom mały - a to nic innego jak pompa ciepła powietrze-powietrze. Wtedy przelicznik powinien wyjść inny i zmieścimy się w wymaganych widełkach. Ewentualnie kilka PV na dachu na potrzeby grzałki lub/i klimatyzatora + przetwornica i wtedy mamy eko-prąd. Prąd nie cały czas, ale klimatyzator to już OZE. Odsyłam do artykułu autorstwa Eksperta Cezarego z moim skromnym opracowaniem redakcyjnym. https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/51137-czy-wszystko-w-domu-moze-dzialac-na-prad

Prowokująca fotka dla niezdecydowanych.

d2FjPTg3MHgxLjY1MA==_src_195952-electric

  • 3 tygodnie temu...
Napisano

Witam

Wybierając spośród przedstawionych przez Pana opcji, lepszym wyborem będzie gazowy kocioł kondensacyjny.

Warto w przypadku dobrze ocieplonych budynków rozważyć także wybór pompy ciepła, która charakteryzuje się dużo większym współczynnikiem COP niż tradycyjne ogrzewanie elektryczne.

 

Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/

 

Pozdrawiam

----------------------------------

Konsultant Bosch Termotechnika

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?  
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie. 
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...