Skocz do zawartości

Wentylacja lodówki wolnostojącej w zabudowie do sufitu


Recommended Posts

Napisano

Witam,

Pracuję nad nową kuchnią z szafkami górnymi do sufitu. W narożniku według projektu architekta wnętrz będzie stała lodówka wolnostojąca (jak na zdjęciu) obudowana płytą meblową z każdej strony na głębokość szafek górnych nad która będzie sie znajdować szafka wisząca.

Moje pytanie dotyczy wentylacji takiej lodówki. Oczywistym jest ,że powietrze musi wpadać pod lodówkę przez przestrzeń pod nią ok. 2cm po to są nózki zdaje się, potem lodówka taka powinna być odsunięta kilka cm od ściany ,natomiast w celu odprowadzenia ciepłego powietrza wypadałoby zrobić również u góry kratkę wentylacyjną wpuszczoną w blendę (redukując w ten sposób wysokość szafki górnej) lub zostawić przestrzeń nad lodówką pomiędzy lodówką a szafką górną , która dochodzi do samego sufitu( co nie wygląda ładnie ). Widzę, że wiele kuchni w zabudowie na zdjęciach nie ma takiej kratki, fakt że najczęściej nie dochodzą do sufitu tak więc ciepłe powietrze odprowadzane jest zza lodówki przez przestrzeń między nią a sufitem. Jeśli wentylacji nie zrobię u góry, zakładam że szafka górna będzie się grzać, lodówka będzie pracować nieefektywnie . Co sądzicie o tym ?  Robić kratkę czy nie?Nie chcę wsuwać jej tylko i zostawiać z każdej strony wolną przestrzeń. Boki bym zabudował blendą tym bardziej ze tylko na głębokość 32cm a u góry kratka.

dziekuję 

Lodowka wolnostojaca w zabudowie fragment kuchni.JPG

Napisano

Powietrze musi wpadać za lodówkę i tam lodówka oddaje ciepło. To jest problem. Te kilka cm z lewej i z prawej strony załatwi jako taką cyrkulację, ale.....trzeba sprawdzić w instrukcji montażu, czy te kilka cm na nóżkach wystarczy lub faktycznie kratka. Jeżeli masz 2 kompresory to w szczycie oddadzą tyle ciepła, ile jest w instrukcji. I to ciepło trzeba gdzieś odprowadzić. Wyobraź sobie komputer lub nawet laptop szczelnie zabudowany. Odliczaj czas do przegrzania. Na szczęscie lodówka nie pracuje non-stop, ale i tak trzeba zachować to minimum "komfortu".

Napisano

Zamiast kratek możesz wyfrezować otwory w blendzie. 

Pod szafkami nie będzie cokołu? 

Jeżeli będzie, to przedłuż go pod lodówkę, w nim również wyfrezujesz otwory. Lodówkę postawisz wtedy wyżej na specjalnej podstawie. 

Napisano

Dziękuję za dotychczasowe komentarze. Dziś było spotkanie robocze na miejscu. Okazało sie , że nad lodówką po prawej stronie pod sufitem jest 1 kanał wentylacji grawitacyjnej, do drugiego kanału podłączony jest okap nad wyspą do którego przewody idą w suficie podwieszanym. Wymyślilismy, że plecy HDF  szafki górnej nad lodówką odsuniemy od ściany o kilka cm tak żeby ciepłe powietrze zza lodówki szło za szafką wprost do tego kanału, wentylacja lodówki będzie w ten sposób zapewniona.

Pytanie tylko czy w aneksie kuchennnym połączonym z salonem w mieszkaniu wielopokojowym wymagana jest wentylacja grawitacyjna jesli mamy indukcję ?

mechaniczna wentylacja jest jak pisalem podłączona do okapu nad wyspą ale czy oprócz tego jeszcze wymagamy grawitacyjną?

w takim przypadku w szafce nad lodówką zrobiłbym kratkę ? Cokół bedzie pod szafkami

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...