Skocz do zawartości

Optymalizacja kosztów ogrzewania i c.w.u. w domu elektrycznym


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Cześć,

 

Koszty ogrzewania oraz c.w.u. mojego domu to koszt pobranej energii elektrycznej. Mam zainstalowane na (prawie) całym dole podłogowe elektryczne maty grzewcze oraz w każdym pomieszczeniu na ścianach grzejniki elektryczne marki Glamox. Ciepłą wodę uzyskuję z przepływowych podgrzewaczy elektrycznych marki Kospel. Zużycie prądu w ciągu roku, pomimo dogrzewania kominkiem, sięga kilkunastu tys. kWh a to tylko i tak przy lekkich zimach i raczej niedogrzanych pomieszczeniach. W zasadzie to ciepło mam wyłącznie w jednej łazience i wieczorem w sypialni (nagrzewa się od przewodu kominowego). W reszcie domu jest raczej chłodno. 

 

Chciałbym zmniejszyć roczne zużycie prądu a jednocześnie poprawić komfort cieplny w budynku, ale zdaję sobie sprawę, że podniesienie temperatury o 1stopień w okresie zimowym będzie się wiązało z kolejnymi tysiącami kWh. W tym roku zainstalowałem FV (14 paneli x340W), ale ona tylko w 30-40% pokryje moje aktualne zużycie prądu, które w przypadku chęci podkręcenia temperatury bądź surowszych zim i tak wzrośnie.

Zastanawiam się nad kilkoma rozwiązaniami:

1. Dystrybucja gorącego powietrza - odzyskanego z kominka. Palimy drewnem praktycznie codziennie i trochę boli mnie, że wyrzucam gorące spaliny wprost do komina. Rozważałem jego wymianę na pieco-kominek z dystrybucją na parterze przez podsufitowe kanały oraz anemostaty na piętrze. Koszt takiej inwestycji mam oszacowany na ok. 20 tys. zł.

2. Instalację paneli solarnych do ogrzania c.w.u. a docelowo zmniejszenia zapotrzebowania en.el. 

3. Ogrzewanie klimatyzatorem - inspiracja artykułem (https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/93166-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-czy-to-sie-oplaca)

4. Montaż powietrznej pompy ciepła na poddaszu.

5. Zmiana taryfy na G13

6. Instalacja mikroturbiny wiatrowej i podłączenie jej jako drugi string pod falownik.

Odnośnie 1. i 3. mam już jasność.

 

Mam pytania:

Ad.2. - czy sprawdzi się takie rozwiązanie. Mianowicie:

- montaż paneli solarnych na dachu (połać prawie idealnie południowa);

- montaż zasobnika c.w.u. na poddaszu (a zasadzie 2 połączonych: 100l na okres zimowy + kolejne 200l na letni)

- dystrybucja c.w. z zasobnika wprost do przepływowych podgrzewaczy (ew. niewielkie grzejniki do suszenia ręczników w łazienkach).

Proszę o opinię czy to dobre rozwiązanie celem ograniczenia konsumpcji elektrycznej domu. Czy to dobry pomysł aby załączać drugi zasobnik na lato? Czy to rozwiąże problem z nadwyżką ciepłej wody w tym okresie?

 

Ad.4. Czy tutaj podobnie jak przy DGP stawia się kanały podsufitowe? Czy ma sens połączyć to rozwiązanie z odzyskiem ciepła ze spalin kominka?

 

Ad.5. Czy ktoś ma porównanie kosztów domu elektrycznego po przejściu na taką taryfę? Zakładam, że dość kłopotliwe byłoby kilkukrotne załączanie i wyłączanie w ciągu dnia urządzeń grzewczych. Do grzejników mógłbym zastosować programatory czasowe, ale sterowniki podłogówki raczej nadawałyby się do wymiany. Nie wiem czy w okresie pracy w trybie home office jest to dobry pomysł.

 

Ad.6. Pytanie o doświadczenia takiego rozwiązania? Czy falownik w ogóle będzie pracował na turbinie rzędu 300-500W?

 

Ewentualnie proszę o inne pomysły na optymalizację kosztów eksploatacji takiego domu.

 

===========================================

Parametry domu:

Budowa: 2007-2009 w systemie Wolf Haus.

Powierzchnia 2x120m2 (+ ocieplone nieużytkowe poddasze). 

Media: woda, prąd.

Zużycie: woda: 8-10m3; prąd rocznie: 12-13 tys. kWh (a w tym: w okresie od pocz. V do k. IX ok. 450kWh/m-c)

Edytowano przez Mariucha (zobacz historię edycji)
Napisano

Bardzo obszerny wpis i ciężko tak precyzyjnie się do niego odnieść, ale

1) nie załamuj się nie jest tak źle, również ogrzewam dom elektrycznie od ponad 17 lat a obecnie przy zainwestowaniu niespełna 13k mam bardzo ciepło i w zasadzie koszt roczny prądu wraz z opłatami stałymi to tylko ok 600 zł (jeszcze testuję, Mam PV o bardzo podobnej mocy. 

2) Ogromnym pożeraczem prądu jest cwu i z tym trzeba zrobić porządek ale nie solary na pewno to przestarzała i niebezpieczna technologia dają max wody wtedy kiedy jej nie potrzeba (wyjątki to basen i pracownicy sezonowi w sadzie jak takowy posiadasz).

3) o taryfie g13 zapomnij nie jest dostępna dla prosumentów, czyli albo albo. Natomiast opłaca się bardzo taryfa g12w, (może poza Turonem) u jakiego OSD jesteś? 

4) daj sobie spokój z kominkiem bo w Krakowie czy woj maz już są ograniczenia w użytkowaniu więc dystrybucje i jakieś systemy stworki potworki to stracone pieniądze. Palenie w kominku zakończyłem 2015 roku i nie żałuje, zastanawiam się nad zburzeniem.

5) Przerobiłem również na swoim domu obniżania temperatury w nocy, max zużycia w II strefie wyłączenie ogrzewania w dzień i jest to nic nie warte a oszczędności marginalne. A tutaj link do wyliczeń które to potwierdzają 

https://www.pieniadzepodkontrola.pl/ile-zaoszczedzisz-na-ogrzewaniu-obnizajac-o-1-stopien-temperature-w-mieszkaniu-lub-domu-kalkulacja/

https://www.pieniadzepodkontrola.pl/czy-warto-wylaczac-ogrzewanie-na-noc-ile-mozna-zaoszczedzic-na-okresowym-wylaczaniu-ogrzewania/

 

https://www.pieniadzepodkontrola.pl/tag/oszczedzanie/

 

6) czytając twój wpis odnoszę wrażenie że nie liczą się dla ciebie koszty i jesteś trochę zdesperowany ale się nie dziwię bo płacąc mnóstwo pieniędzy mieszkasz w niedogrzanym domu , Jaka jest powierzchnia ogrzewana 120m2 czy 240m2 bo jakoś nie rozumiem?

 

Uważam że koszty inwestycyjne są również ważne i muszą się kiedyś zwrócić max dla mnie w 3 lata. Masz już PV i to o mocy całkiem słusznej i bezpiecznej, pora więc obniżyć zużycie prądu i zwiększyć komfort. U mnie instalacja PC cwu za ok 3k zł obniżyła zużycie prądu z 3000 kWh do 600 kWh na rok. Do salonu polecam ogrzewanie klimatyzatorem koszt po odliczeniu od podatku 2350 zł zainspirował mnie kulibob  z FM w tym wątku https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kanałówkę/page191

W pozostałych pomieszczeniach zostawiłbym konwektory.

Jakbyś chciał więcej szczegółowych informacji to z chęcią porozmawiam i odpowiem na każde pytanie. Zerknij na priv. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZrWCulKsnh5kZLKy0QY2bw

Napisano

Dodam jeszcze że obecnym sezonie grzewczym mam pod napięciem PC/PP czyli klimatyzator Kaisai fly o mocy grzewczej 2,9 kW+1x0,5kw konwektor+0,38kw podłogówkę w łazience. Zużycie dobowe tego zestawu to 6 kWh/dobę w październiku; 10 kWh/dobę w listopadzie; i 20 kWh/dobę w grudniu. 

Całkowite moje zużycie prądu po zastosowaniu klimy na wszelkie cele również gospodarcze to od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2400 kwh i zmieściłbym się na spokojnie z uzyckiem z PV ale 3 kwartał jeśli chodzi o uzysk to była hujnia więc dopłacę za 1032 kwh w II strefie +abonament za pół roku 452 zł (sam abonament roczny u mnie to ok 150 zł. ) Gdyby nie było ciemno jak w dupie zapłaciłbym o co najmniej 200 zł mniej ale czy to aż tak dużo?

  • 4 tygodnie temu...
Napisano

Ja do tego tematu podszedłbym inaczej. Zakładam, że budynek jet dobrze docieplony, szczelny. Z opisu widać , że Inwestor zachwycony jest ciepłem z promieniowania, a nie konwekcyjnym. 

Jaki z tego wniosek? Często  zbyt duża wilgotność w pomieszczeniach. Jeśli mury są "mokre" ( zawilgocone), lokalizacja budynku w wilgotnym miejscu, pora roku jesienno- zimowa.......itp.

Żeby chociaż częściowo obniżyć koszty ogrzewania, warto byłoby sprawdzić rozwiązanie- jako okresowe obniżanie wilgotności powietrza w pomieszczeniu. 

Jest wg mnie to tańsza  metoda, a także bardziej efektywna. Ja robię tak w jednym pokoju- dziennym, o pow. ok.20,0 m2 i wys. 2,80m.

Jestem zaskoczony wynikami. Oczywiście włączam osuszacz o mocy  350W, wtedy gdy wilgotność powierza przekracza 65-70% na 2-3 godziny. Obniżenie wilgotności w pomieszczeniu do ok. 55% powoduje u mnie wzrost temperatury na środku pomieszczenia o 2-3 st.C - to wystarcza.  Ale jak to fajnie wpływa na komfort- brak duszącego odczucia wilgotności ciepłego powietrza w pomieszczeniu. Także wtedy mój nowy piec kondensacyjny daje radę dla temperatury wody ok. 50st., ogrzewać skutecznie m.i.  to i pomieszczenie, bez wymiany grzejników konwektorowych "na mocniejsze". A jednocześnie czuć się w nim dobrze.

Dziwię się , że wielu użytkowników tylko zwiększeniem temperatury chce regulować temperaturę pomieszczeń. A komfort użytkowania pomieszczenia? 

To nie temperatura  powyżej 20 st C z dużą wilgotnością powierza, powyżej 65% , ale niższa......

A ile szklanek miękkiej wody do podlewania kwiatów w innych pomieszczeniach, zadziwiające ile jej mieści się w powietrzu tego pomieszczenia. 

Osuszacz kupiony za niewielkie pieniądze. Rachunek za ogrzewanie gazem zmalał o ok. 15%. Brak konieczności wymiany grzejników na większej mocy. W rachunku za energię elektryczną nie ma widocznych zmian. Warto sprawdzić- w nowo oddawanych budynkach, jak i starych budynkach, bez termomodernizacji z wilgotnymi pomieszczeniami..... .

Chciałbym podpowiedzieć tylko jedno z rozwiązań, które sam stosuję.......

 

Napisano
Dnia 5.01.2021 o 21:52, Mariucha napisał:

Cześć,

 

Koszty ogrzewania oraz c.w.u. mojego domu to koszt pobranej energii elektrycznej. Mam zainstalowane na (prawie) całym dole podłogowe elektryczne maty grzewcze oraz w każdym pomieszczeniu na ścianach grzejniki elektryczne marki Glamox. Ciepłą wodę uzyskuję z przepływowych podgrzewaczy elektrycznych marki Kospel. Zużycie prądu w ciągu roku, pomimo dogrzewania kominkiem, sięga kilkunastu tys. kWh a to tylko i tak przy lekkich zimach i raczej niedogrzanych pomieszczeniach. W zasadzie to ciepło mam wyłącznie w jednej łazience i wieczorem w sypialni (nagrzewa się od przewodu kominowego). W reszcie domu jest raczej chłodno. 

 

Chciałbym zmniejszyć roczne zużycie prądu a jednocześnie poprawić komfort cieplny w budynku, ale zdaję sobie sprawę, że podniesienie temperatury o 1stopień w okresie zimowym będzie się wiązało z kolejnymi tysiącami kWh. W tym roku zainstalowałem FV (14 paneli x340W), ale ona tylko w 30-40% pokryje moje aktualne zużycie prądu, które w przypadku chęci podkręcenia temperatury bądź surowszych zim i tak wzrośnie.

Zastanawiam się nad kilkoma rozwiązaniami:

1. Dystrybucja gorącego powietrza - odzyskanego z kominka. Palimy drewnem praktycznie codziennie i trochę boli mnie, że wyrzucam gorące spaliny wprost do komina. Rozważałem jego wymianę na pieco-kominek z dystrybucją na parterze przez podsufitowe kanały oraz anemostaty na piętrze. Koszt takiej inwestycji mam oszacowany na ok. 20 tys. zł.

2. Instalację paneli solarnych do ogrzania c.w.u. a docelowo zmniejszenia zapotrzebowania en.el. 

3. Ogrzewanie klimatyzatorem - inspiracja artykułem (https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/93166-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-czy-to-sie-oplaca)

4. Montaż powietrznej pompy ciepła na poddaszu.

5. Zmiana taryfy na G13

6. Instalacja mikroturbiny wiatrowej i podłączenie jej jako drugi string pod falownik.

Odnośnie 1. i 3. mam już jasność.

 

Mam pytania:

Ad.2. - czy sprawdzi się takie rozwiązanie. Mianowicie:

- montaż paneli solarnych na dachu (połać prawie idealnie południowa);

- montaż zasobnika c.w.u. na poddaszu (a zasadzie 2 połączonych: 100l na okres zimowy + kolejne 200l na letni)

- dystrybucja c.w. z zasobnika wprost do przepływowych podgrzewaczy (ew. niewielkie grzejniki do suszenia ręczników w łazienkach).

Proszę o opinię czy to dobre rozwiązanie celem ograniczenia konsumpcji elektrycznej domu. Czy to dobry pomysł aby załączać drugi zasobnik na lato? Czy to rozwiąże problem z nadwyżką ciepłej wody w tym okresie?

 

Ad.4. Czy tutaj podobnie jak przy DGP stawia się kanały podsufitowe? Czy ma sens połączyć to rozwiązanie z odzyskiem ciepła ze spalin kominka?

 

Ad.5. Czy ktoś ma porównanie kosztów domu elektrycznego po przejściu na taką taryfę? Zakładam, że dość kłopotliwe byłoby kilkukrotne załączanie i wyłączanie w ciągu dnia urządzeń grzewczych. Do grzejników mógłbym zastosować programatory czasowe, ale sterowniki podłogówki raczej nadawałyby się do wymiany. Nie wiem czy w okresie pracy w trybie home office jest to dobry pomysł.

 

Ad.6. Pytanie o doświadczenia takiego rozwiązania? Czy falownik w ogóle będzie pracował na turbinie rzędu 300-500W?

 

Ewentualnie proszę o inne pomysły na optymalizację kosztów eksploatacji takiego domu.

 

===========================================

Parametry domu:

Budowa: 2007-2009 w systemie Wolf Haus.

Powierzchnia 2x120m2 (+ ocieplone nieużytkowe poddasze). 

Media: woda, prąd.

Zużycie: woda: 8-10m3; prąd rocznie: 12-13 tys. kWh (a w tym: w okresie od pocz. V do k. IX ok. 450kWh/m-c)

AD. 6 tu mam ciekawe studium przypadku dla Twojego przypadku - PV + wiatrak: https://virtech.pl/poradniki-oze/jak-dobrac-komponenty-zestawu-wind-solar

i kolejne studium przypadków z inwerterem do 2.5 kW. http://elektronix.pl/inwwind.htm  i tu mini elektrownia wiatrowa 400-500 W http://centrumzasilania.pl/turbina-wiatrowa-ista-breeze-500w-24v-z-regulatorem-p-203.html

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...