Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano

Witam

 Potrzebuje pomocy w sprawie jak to dobrze zrobić.
  Mam ganek,nad gankiem jest taras,została z kuta posadzka i zdjęta papa i warstwa szlaki.
  Fachowiec miał zrobić ocieplenie izolacje na tarasie i wylać posadzkę.
  Niestety zrobił izolacje powiedzmy że średnio dobrze i ślad po nim zaginą.
  Zostałem z tym bajzlem sam i nie wiem jak się za to zabrać.
  Chodzi mi o kolejność prac,jak zamocować rynny,jakie rynny,opierzenie,izolacja itd.
  Na tarasie wystają metalowe ceowniki jakieś 7 cm

Pozdrawiam  Piotr.

 

Napisano

Dzień dobry,

 

pytanie w jakim stanie jest podłoże i jakie warstwy jeszcze chciałby Pan położyć (jaka jest wysokość, którą można zabudować) i jakie chciałby Pan finalne wykończenie? :) 

Jak napisał wyżej Pan Redaktor, brakuje spadku, więc jest kwestia tego, czy jest miejsce na np. folię plus styropian XPS i docisk ze spadkiem czy samą warstwę spadkową (można do tego wykorzystać jastrych np. webere.floor RAPID). Dalej, zależy od wykończenia - można wykonać system żywiczny np. weber.dry balkon (więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/zywica-poliuretanowa-na-balkonie-system-weberdry-balkon ale tu pod warstwą spadkową powinna być hydroizolacja) lub panele tarasowe czy deski kompozytowe lub po prostu płytki - w tych przypadkach idealna do zabezpieczenia przed wodą jest hydroizolacja dwuskładnikowa np. webertec Superflex D3, o której może Pan przeczytać na stronie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-superflex-d3

 

Jeśli obecna płyta balkonowa wymaga naprawy, to może Pan wykorzystać do tego system weberep duo z zaprawą wyrównującą weberep R4 duo. Więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/beton-jak-nowy-z-systemem-weberep-duo-naprawa-betonu

 

Zachęcamy do kontaktu

Pozdrawiamy!

Napisano

Witam

Miejsca jest dużo mogę ,dać nawet 20 cm styropianu.

Ale tyle nie trzeba chyba .Pod spodem jest część mieszkalna to jakaś termo izolacja musi być.

Na posadzce wystają mi  jakieś  metalowe ceowniki ok 7  cm  zresztą jest ich 3 o różnej wysokości.

Budynek  był stawiany w latach kryzysowych więc budowano z czego było a nie z czego powinno

Musiał bym w warstwie termo izolacji schować te ceowniki.

Gość który mi robił ocieplenie wyjechał mi  10 cm ponad płytę.

Nie wiem co miał na myśli i nie wiem jak to teraz powiązać.

 

Napisano

Panie Piotrze, pytanie ile wystają ceowniki. Może warto je zabezpieczyć weberrep KB duo i wyrównać do posadzki weberep R4 duo?

Na to folia, styropian XPS i wylewka dociskowa (np. z weber.floor RAPID).

I w zależności od tego, co ma być na wierzchu, dalsze rekomendacje co do zabezpieczenia płyty dociskowej, ale wykorzystanie webertec Superflex D3 do wykonania hydroizolacji może być bardzo dobrym pomysłem - będzie to dobra podstawa do płytek, podestów tarasowych czy deski kompozytowej.

Napisano

Witam

Wolał bym nadmiernie nie obciążać płyty bo nie wiem jak jest zrobiona.

Ewentualnie mogę wyrównać płytę i zrobić spadki przed położeniem styropianu

Ceowniki muszę schować w warstwie styropianu. 

A ta folia ma być budowlana czy jakaś w płynie

A jeszcze jedno cała płyta jest posmarowana chyba abizolem. 

Czyli mniej więcej musi to tak wyglądać folie,styropian XPS 100  i płytę dociskową potem hydroizolacje i jakieś płytki .

Teraz kwestia opierzenia kiedy ją dać i rynny jak zamocować czy styropian XPS ma się kończyć na równo ze ścianą czy ociepleniem czy jeszcze wcześniej np 10cm przed  końcem ściany żeby płyta dociskowa opierała się o płytę stropową

Pozdrawiam Piotrek

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego". 
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...