Skocz do zawartości

Mój parter


usiek

Recommended Posts

Napisano
11 minut temu, podczytywacz napisał:

Jak nie musisz ściśle odizolować się - przede wszystkim akustycznie - to przecież możesz zrobić przesuwane w lewo - masz do wyłącznika dostatecznie dużo miejsca

Ale, że miały by być od tej strony, z której robiona fotka?

To nie wyłącznik tylko gniazdo TV i elektryczne.

Za ścianą jest komin i tam nic przesuwanego nie da rady.

A izolować ja się wogóle tam nie muszę... to jakieś pomieszczenie zwane garderoba. Ja bym powiedział, że raczej zabudowa komina :)

Napisano
1 minutę temu, podczytywacz napisał:

A dlaczego nie?

No tam jest przewidziane miejsce na TV.

 

2 minuty temu, podczytywacz napisał:

A łamane zmieszczą się?

Powinny się zmieścić i nie zahaczyć o sufit.

Napisano
6 minut temu, usiek napisał:

Powinny się zmieścić i nie zahaczyć o sufit.

Aaaaa... sufit opada...

Z rób łamane prawe, odchylane w stronę do tego pomieszczenia z TV - przecież nie za często ich będziesz używać... nie powinny przeszkadzać...

Napisano

Niech se żona wybiera :)

Ale tak czy inaczej to futryna i pod harmonijkowe i łamane powinna być na gładko zrobiona tynkiem?

Ale pewnie i tak później będzie trzeba coś dłubać żeby wysokość pod drzwi dopasować...

Napisano
Dnia 6.10.2020 o 09:32, joks napisał:

Suporex 12stkę 

Mieli Ytonga... nada się?

Tylko tam cos wymiary inne... 11.5cm zdaje się.

A do tych drugich drzwi wziąłem 24cm co by z tego płytki powycinać.

 

I teraz by się piła przydała co animus kazał kupić :P

Dnia 6.10.2020 o 09:32, joks napisał:

Suporex 12stkę 

Mieli Ytonga... nada się?

Tylko tam cos wymiary inne... 11.5cm zdaje się.

A do tych drugich drzwi wziąłem 24cm co by z tego płytki powycinać.

 

I teraz by się piła przydała co animus kazał kupić :P

Dnia 6.10.2020 o 09:32, joks napisał:

Suporex 12stkę 

Mieli Ytonga... nada się?

Tylko tam cos wymiary inne... 11.5cm zdaje się.

A do tych drugich drzwi wziąłem 24cm co by z tego płytki powycinać.

 

I teraz by się piła przydała co animus kazał kupić :P

Napisano
Dnia 6.10.2020 o 09:32, joks napisał:

Suporex 12stkę 

Mieli Ytonga... nada się?

Tylko tam cos wymiary inne... 11.5cm zdaje się.

A do tych drugich drzwi wziąłem 24cm co by z tego płytki powycinać.

 

I teraz by się piła przydała co animus kazał kupić :P

Przed chwilą, joks napisał:

Ytong nada się .....A co tak zacząłeś się jąkać :D

Ale siem tego nayebało.... to forum zadyszkę ma :P

Napisano

Przyklejanie ytonga w drzwiach na poddaszu poszło dosyć sprawnie. Kosmetyka została.

 

8541e6f9b258258a.jpg

 

Ale przy drzwiach wejściowych mam problem. Podciąłem futryny od tych drzwi "budowlanych", przygotowałem stemple to podparcia.

 

Zagruntowalem nawet pół godziny wcześniej ten beton ale jak zacząłem kłaść klej to ten się nie chce tam trzymać. Nawet taka cienka wartswa się odkleja. Jak po paru minutach dałem ze 2cm to odpada to całymi płatami. 

Brat mówi, że zostawimy do jutra taką cienką warstwę i że złapie. Ale ja wiem, że to nie złapie.

 

Na betonie odciśnięte są słoje po deskach od szalunków. Takie same słoje widać w spiżarni pod schodami. Tam jak chcieli tynkować to tynkarz dzwonił, że on tego nie da rady wytynkować bo co tynk rzucą to on za chwilę spada.

Ktoś ma jakieś rady/pomysły na to?

Już tak myślę, że najprościej było by tam wkuć jakieś gotowe nadproża, nawet jedno przy drugim żeby z 25cm szerokie było. A później czymś wypełnić tą przestrzeń między wieńcem a nadprożem....

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Dnia 29.11.2020 o 15:51, Elfir napisał:

ale czytałeś o wadach polerowanych?

 

Nie.

Ale żona coś mi wspomniała już, że te polerowane to żadna też rewelacja.

  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Dnia 30.11.2020 o 20:48, usiek napisał:

Nie.

Ale żona coś mi wspomniała już, że te polerowane to żadna też rewelacja.

polerowane mają otwarte pory - wszelkie płynne zanieczyszczenia w nie wnikną i nie masz szans tego doczyścić. W salonie to jeszcze da radę, po zaimpregnowaniu, ale w kuchni będziesz przeklinał.
Gres tylko szkliwiony

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Przed wyborem płytek warto się zastanowić jak często trzeba będzie je myć. Jasne polerowane tafle, np. imitujące marmur (z przykładowego linku), fajnie wyglądają świeżo po umyciu. Niektórzy do ich nabłyszczania używają preparatów stosowanych do szkła (kieliszków, szklanek) mytego w zmywarce.

Jeśli w domu są zwierzęta i małe dzieci warto dobrze przemyśleć materiał na posadzki zwłaszcza na parterze (wykończenie powierzchni, kolor).

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...