Skocz do zawartości

Hydroizolacja/ocieplenie fundamentów. Dom lata 70 zuzlak


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam. Pomóżcie bo zgłupiałem wertując temat ocieplenia fundamentów w starszym budownictwie.

Fundament i ława się licują. Ława ( jeśli to rzeczywiście jest ława) ma około 50 cm, wylana bezpośrednio w ziemię, prawdopodobnie nie odizolowana od fundamentów. Natomiast na fundamencie jest położona papa i na to wylana ściana z zuzlaka. Fundament ma również około 50 cm. 

W domu jest normalnie chudziak, styropian 10 i podlogowka. Linia podłogi wypada wyżej niż fundament. Moje pytanie czy robić hydroizolacje, ocieplenie fundamentów, razem z ławą. Czy tylko te 50 cm fundamentu w zwyz. Zacząłem prace, pomalowałem dysperbitem, następnie miałem dać steropian z siatką, folię kubełkowa i obsypać żwirem. Ale zwątpiłem czy bedzie ok.

IMG_20200724_123510358.jpg

IMG_20200724_123510358.jpg

15955879616073327286536994067096.jpg

received_960573554405658.jpeg

Edytowano przez Lucsky (zobacz historię edycji)
Napisano

Dzień dobry,

 

instrukcję krok po kroku znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/fundamenty
To, co możemy zarekomendować, to

  • wyrównanie powierzchni masą np. webercem plan 10 lub webercem plan 60 - w zależności od ubytków,
  • wykonanie hydroizolacji z preparatu mineralnego - dwuskładnikowej mikrozaprawy uszczelniającej webertec Superflex D3 - dwie warstwy,
  • styropian (XPS) można przykleić klejem poliuretanowym weber PPU-2.

Zachęcamy do kontaktu.

Napisano
Dnia 24.07.2020 o 15:26, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Bez piwnicy

dodałbym do rysunku - wyprowadzenie geowłóokniny do pow terenu, wysypanie kamieniem o różnych frakcjach przestrzeni nad rurą drenarską do pow. terenu, (przynajmnie jakieś do 60 cm od ściany z zociepleniem), nakrycie kamieni (tłucznia) geowłókniną.

Po co to?

Żeby wydłużyć żywotność drenu i niedopuścic do zamulenia filtra wokół drenu. Geowłóoknina wyprowadzona do gory z kolei nie dopuszcza do zamulenia kamienia wokół drenu i nad drenem.

Powierzchnię na górze w poziomie terenu można albo wysypać żwirem, albo dać płytki lub kostkę - ale na podsypce przepuszczaącej wilgoć.

  • 11 miesiące temu...
Napisano

Szkoda, że dopiero teraz tutaj trafiłem, bo cienkowarstwowe powłoki Bauter rozwiązują wszystkie kłopoty z hydroizolacją i termoizolacją  - w jednym produkcie (!). Posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...