Skocz do zawartości

Schody zewnętrzne - sens hydroizolacji


Recommended Posts

Napisano

Witam

Mam pytanko do speców :P

Mam do wykończenia schody do garażu zewnętrznego. Mala powierzchnia bo to zaledwie 3 stopnie i kawałek wylewki przed samymi drzwiami. Łacznie bedzie nie wiecej niz 5m2.

Schody sa wylane na ziemi (była zrobiona izolacja od podloza). Jako ze w stanie surowym już troche schody lezakują zeszlifowałem je ladnie i zagruntowalem 2 krotnie. Chcę polozyc na to najzwyklejsze plytki gresowe.
Klej wiadomo mrozo i wodo odporny i elastyczny S2.
Teraz pytanie czy muszę  pod plytki nakladac jescze hydroizolacje ? Poczytalem wiele postow i wiekszość osób pisze ze tak trzeba. Ale powiedzcie mi od strony technicznej po co ?
Teoretycznie w układaniu plytek na zewnatrz chodzi o to by je ulozyc jak najbardziej szczelnie, aby woda nie dostawala sie pod spód.
Schoy sa zaizolowane od dołu wiec nie powinny ciągnąć wody z gruntu. Wiec jaki sens hydroizolacji pod plytkami?

Jesli nawet beton cos wchlonie i woda podejdzie pod ta izolacje ktora z reguly jest paroprzepuszczalna to zakladajac szczelnosc polozenia plytek nie pogorszy to sytucji? W sensie że "uwiezi" wode pomiedzy betonem a plytkami od spodu ?


Z góry dziękuje za lopatologiczne wyjasnienie tego problemu hehe:)

Pozdrawiam

Napisano

Dzień dobry,

 

schody powinny tak samo posiadać hydroizolację podpłytkową (w przypadku wykończenia płytkami). ;) Tak, jak wspomniał Pan Cezary, woda w końcu zrobi swoje i powoli doprowadzi do uszkodzenia okładziny (np. odspojenia płytek). Można zastosować do tego hydroizolację mineralną jednoskładnikową np. weber.tec 824. Będzie to nieco tańsza opcja, jeśli jest to mała powierzchnia (lub weber.tec Superflex D2 w wiaderku 6 kg). Więcej o produktach mineralnych do hydroizolacji (szlamów) można znaleźć na stronie: https://www.pl.weber/search-content/content_type/product/activities/hydroizolacje-mineralne-61

Prosimy też pamiętać o tym, żeby płytki były przyklejane całościowo, na pełne podparcie (klej na całej płytce). Polecamy do tego klej weber ZP414 lub weber ZP418.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...