Skocz do zawartości

Przestawianie okien a nadproża


Recommended Posts

Napisano

Witam. Mam takie okno, nie ma jeszcze zamontowanych napdroży ale zakupiłem już strunobeton. Żona myśli nad pomniejszeniem i prawdopodobnie przesunięciem na środek tego okna, bądź nawet zamontowanie luksfer. Co w przypadku strunobetonu, który ma swoją strzałkę ugięcia do góry. Czy takie napdoroże musi być na środku otworu takiego okna, czy może być przesunięte bardziej w lewo/prawo? I oczywiście czy takie zmiany można dokonać po wylaniu stropu? Poniżej zdjęcia jak mogło by to wyglądać po zmianach. Czy może lepiej kupić znacznie dłuższe nadproże i później się zastanowić gdzie wyciąć a gdzie zamurować? Czy można tak robić w przypadku gdy jest to ściana nośna? Czy przy zmniejszaniu okna domurowując gazobeton trzeba kotwić to jakimiś prętami?

ad407b6d0c10eacagen.jpg

bf188000c8545be2gen.jpg

46505a84f6e27245gen.jpg

10ea61279b95dbe5gen.jpg

Napisano (edytowany)

Tak, nadproże będzie dłuższe jeśli otwór pomniejszymy, i będzie się opierało na gazobetonie tylko niesymetrycznie ustawione względem okna czy też jego osi. Nie wiem czy zdążymy zmienić to przed wylaniem bo to okno jest symetryczne względem drugiego okna w łazience, którego tu nie widać (osią odbicia są tutaj drzwi wejściowe) i nie wiemy jeszcze jakie tam okno w łazience zamontować bo jest dość szerokie a wtedy się prysznic nie zmieści (jest to łazienka zapasowa szeroka na ok 190cm). Czy nie można tego zrobić po wylaniu stropu, strop opiera chyba na tym nadprożu? Ewentualnie to miejsce gdzie będzie wycinany bloczek (celem przesunięcia okna) można zamaskować kawałkiem styropianu 2cm a później wydłubać i wyciąć gazobeton? Tak gdybam

 

Reasumnując czy jeśli tak zostawimy nadproże, a później wylejemy strop na tym:

 

bf188000c8545be2gen.jpg&key=87068ef2964a

 

.. to czy będzie można później wyciąć ten kawałek:

 

d44911be73da2726gen.jpg

 

 

...a ten na zielono zamurować:

cb07690de3f25a3dgen.jpg

 

I jeśli zamurować to wtedy jak wkotwić się w stary gazobeton skoro tu będzie się na tym domurowanym opierał strunobeton?

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano

Czy ostatecznie zmieni się szerokość otworu względem tego co przewidziano w projekcie? Bo od tego zależy wymagana wytrzymałość nadproża. Jeżeli nie zrobi się tej operacji domurowywania i wycinania na szerokość przed wylaniem stropu to najlepiej tak zrobić nadproże, jakby od początku przykrywało otwór poszerzony o część planowaną do wycięcia. Fakt, że potem się część jego szerokości zamuruje lub czymś zasłoni, a nadproże nie będzie symetryczne w niczym nie szkodzi.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

Możliwe że problem sam się rozwiązał a to za sprawą poszerzeń ościeżnic do których miały by być montowane rolety. 

Ale jest kolejny problem. Strunobeton nie zmieści się bo muszę dodać 20 cm przestrzeni na te poszerzenia, musiałby wchodzić 5 cm w wieniec. Obecnie to wygląda tak:

a1b6980e6b9a9b95gen.jpg

Jak widać zostaje tylko 6 cm na nadproże. Oczywiście dodając wieniec to będzie 31 cm w tym miejscu. Jak w takim razie zrobić taki podciąg? Czy w tym miejscu zrobić dłuższe strzemiona i na dole dołożyć 4 pręty fi 12 jak na zdjęciu poniżej (tylko już bez tego środkowego strzemiona)

972263aa36db1cb2gen.jpg

Ewentualnie obniżę okna o 5 cm żeby napdroże się zmieściło. Wysokość otworów pod okna mam 150 cm. Czy to standard? Tylko teraz zastanawiam się nad oknami narożnymi bo tam miały być zrobione zbrojenia narożne wysokie na 40-45 cm ale po odjęciu przestrzeni na ościeżnice zostaje mi 31-36 cm. Więc co teraz? Czy podnosi się takie zbrojnie ponad stropu o te brakujące 10-15 cm? Czy może lepiej obniżyć wysokość okna? 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...