Skocz do zawartości

Kratownica w stopie fundamentowej


Recommended Posts

Napisano

Witam. Nurtuje mnie pytanie odnośnie kratownicy na spodzie stopy fundamentowej komina. W moim projekcie, ubogim zresztą, nie doszukałem sie sposobu zbrojenia stopy fundamentowej komina, a z tego co pamiętam majster zrobił to wykorzystując dwa kawałki uciętego zbrojenia wieńca położone obok siebie? Czy takie zbrojnie jest poprawne? Czy lepsza w tym miejscu była by kratownica o oczkach np 12x12 i jeśli tak dlaczego? Czy w takiej kratownicy boki powinny być zagięte do góry? Oglądałem zdjęcia takich kratownic i widzę że mało kto je zagina do góry 

Gość mhtyl
Napisano

I co to zmieni? odkopiesz teraz fundament i dasz kratownicę? O tym było trzeba pomyśleć i przemyśleć w czasie wykonywania fundamentów, teraz jaka by nie była porada to czasu nie wrócisz.

Jaki komin masz, murowany czy systemowy?

Napisano (edytowany)
45 minut temu, dedert napisał:

W moim projekcie, ubogim zresztą, nie doszukałem sie sposobu zbrojenia stopy fundamentowej komina, a z tego co pamiętam majster zrobił to wykorzystując dwa kawałki uciętego zbrojenia wieńca położone obok siebie? Czy takie zbrojnie jest poprawne?

Zależy, z czego jest komin, jaki ciężki, czy wolnostojący - zwykle powinien być zdylatowany od reszty murów.

I czy przewidziany jest osobny fundament pod komin, czy nie.

 

 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
14 minut temu, zenek napisał:

wyżej zbrojenie słupa - komin też może 

Rozwiń ten skrót myślowy bo nie łapię o co chodzi.

Napisano
2 minuty temu, mhtyl napisał:

Rozwiń ten skrót myślowy bo nie łapię o co chodzi.

A sorry - bo wrzuciłem zbrojenie stopy  filara, jako podobne, ale niekoniecznie komin musi mieć taką konstrukcje, być samostojący, itd - to wyrzuciłem fotkę, a opis został. Juz usunąłem.

Nie ma co zaciemniać, skoro nie wiadomo jaki komin.

Napisano (edytowany)

Komin w pierwotnej wersji murowany, ale później stwierdziłem że będzie systemowy. Pod komin osobna stopa, wysokość 35 cm czyli tak jak ława, dookoła chudziak posadzki. Dylatacji pomiędzy chudziakiem a stopą nie dawałem. Ale na pewno będzie w przejściach ze stropem. 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
11 minut temu, dedert napisał:

Pod komin osobna stopa, wysokość 35 cm czyli tak jak ława, dookoła chudziak posadzki

Stopa i zaraz chudziak? A gdzie ściana fundamentowa? Szerokość tej lawy ile wynosiła?

Tylko dlaczego teraz o to pytasz, teraz już nic nie zmienisz.

Napisano (edytowany)

Nie, chudziak był po rozszalowaniu stopy. Wcześniej jeszcze pospółka zagęszczona pod chudziakiem poszła. Stopa stoi również na osobnym chudziaku 8 cm. Ściany fundamentowej nie ma ponieważ to jest w piwnicy. 

A pytam ponieważ wykonuje teraz sam szalunki pod studnie rewizyjne 45x45 o wysokości 25 cm, na dno chce dać kratownice z 12 mm o oczku 15x15, zalewane będzie to betonem towarowym b25. Po zawibrowaniu chce na tym umieścić/zagłębić w świeżym betonie studnie z PCV. I po prostu myśląc o kratownicach i tym czy powinny mieć zagięte rogi przypomniałem sobie o kominach jakie miałem, więc naszła mnie myśl czy zostały w ogóle dobrze wykonane. Może gdzie, znajdę zdjęcia z budowy. 

 

 

Ok znalazłem tylko takie zdjęcie.

 

85b5b297db0edba6gen.jpg

 

Wygląda na to że chyba majster wrzucił po jednym kawałku zbrojenia, i to chyba było zbrojenie od ławy czyli strzemiona 24x24 raczej, lub zrobił osobne na szerszych strzemionach. 

Drugi komin kominka opierac się bedzie po części na zbrojeniu ławy a po części na dorzuconej belce. Wracając do tematu, czy kratownica powinna mieć zagięte końcówki i czemu tak? 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
41 minut temu, dedert napisał:

wysokość 35 cm czyli tak jak ława

No ale nie tak wysokość się liczy, jak powierzchnia stopy.

 

23 minuty temu, dedert napisał:

Wracając do tematu, czy kratownica powinna mieć zagięte końcówki i czemu tak? 

wydaje mi się - bo na zdrowy rozum - że te zgięte końcówki są przy stopie filara, kiedy odsadzka jest większa. Dlaczego - bo takie jest rozłożenie sił w stopie, że na tych krawędziach są pewnie jakieś siły zrywające i pręty wywinięte temy przeciwdziałają. 

Ale ty masz na zwykłych ławach fundamentowych z niewielką odsadzką i z dość wysoką ławą (tak mi się zdaje) - więc chyba nie są potrzebne dodatkowe kombinowania ze zbrojeniem. 

Poza tym - jeśli konstruktor zaożył zwykłe ławy - to jest OK. A ponad ławą komin powinien być zdylatowany, bo to on się rusza od ciepła, nie ława. 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
2 godziny temu, dedert napisał:

A pytam ponieważ wykonuje teraz sam szalunki pod studnie rewizyjne 45x45 o wysokości 25 cm, na dno chce dać kratownice z 12 mm o oczku 15x15, zalewane będzie to betonem towarowym b25. Po zawibrowaniu chce na tym umieścić/zagłębić w świeżym betonie studnie z PCV.

Czyli głównie chodzi o studzienki rewizje a nie o fundament pod komin.

Widzę  że masz za dużo pieniędzy i za dużo nasłuchałeś się fachowców z pod budki z pifem. Po co robić szalunki i fundament pod studzienki rewizyjne? i to jeszcze z betony B25?! Jeżeli już tak bardzo chcesz ustabilizować grunt to wystarczy cement wymieszać z piaskiem. wysypać i ubić aby była podstawa pod studzienkę.

Napisano (edytowany)

Robię szalunki bo w miejscu gdzie będą stać studnie mam luźną pospółke więc po pierwsze beton wymieszał by się z piaskiem po drugie nie wydaje mi się że tak zalany beton utrzymał by 2 metrową rurę a chce żeby to było solidne i szczelne. I nie wiem czy zrozumiales ale ja nie chce by te studnie stały na betonie tylko były w nim częściowo zalane żeby były szczelne bo będą zbierać wodę z drenaży. Inaczej woda mi zejdzie szcelinami pod ławy. Oczywiście mógłbym to zalać w pociętych na 25cm rurach 400mm PCV i nie musiałbym wtedy wyciągać ich. A betonowanie w ten sposob studni to mój wymysł, a piwo wolę wypić w domu. 

I nie widzę w tym straty pieniędzy bo beton z gruszki, który i tak zamawiam na ławy o pojemności 0,2 m3 potrzebnego na studnie to ok 50 zł i zalanie pompą oszczędzi mi czasu na zalewanie z betoniarki czy taczkami oraz noszenie wiaderkami po wykopach? Dziękuję, już raz tak biegałem i nigdy więcej. 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...