Skocz do zawartości

posadzka na izolacji


Recommended Posts

cześć mam pytanie. Ciężko opisać sytuację więc daje w załączniku rysunek.

Niestety prace wykonałem nie po kolei. Mam taką sytuację że krawędzi tarasu do 20 cm styropianu, a na styropianie to wiadomo barierki nie przyczepię.

 

Wydumałem sposób naprawy ale nie wiem cy to ma sens, proszę o podpowiedz. Może ktoś miał podobny problem.

 

Chodzi również o to, abym miał możliwość wykonania balustrady, bo w systuacji gdy mam styropian 20 cm, to powstała by opaska o tej szerokości przed tarasem. 

 

Dodam jeszcze że rok temu na taras położyłem papę która jest szczelna, ale obróbka blacharska na tak szerokiej izolacji, niczym nie przymocowana powoduje przecieki. więc obecna izolacja do usunięcia.

 

 

taras, szczegóły v2-A4 (8).pdf

Edytowano przez Pi Mac (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Barierkę najlepiej umocować do ściany/wieńca stropu. Płaszczyzny pionowej, a nie poziomej. Wtedy nie przebijamy z takim trudem wykonanej izolacji tarasu.

W opisanej sytuacji można przedłużyć płytę tworzącą wylewkę na tarasie. Jednak zakończyłbym ja przynajmniej 3 cm poza licem ściany, łatwiej będzie ukształtować dobry kapinos, tak żeby woda nie zalewała ściany. jeżeli taras jest duży lepiej przewidzieć rynnę na jego krawędzi.

Link do komentarza

Stabilne osadzenie barierki najlepiej zrobić w konstrukcji stropowej, ale wymaga to użycia diamentowego wiertła koronowego.  Słupek barierki osadza się w otworze na cement montażowy, a w warstwie styro i podłogi uszczelnia np. pianką i masa bitumiczną, silikonem.  Montaż pd frontu na ocieplonej ścianie i w domyśle z bloczków betony komórkowego może nie zapewnić  wystarczającej  stabilności zamocowania - np. potrzebne będą zastrzały mocowane do powierzchni tarasu.

Link do komentarza

dziękuję za odpowiedzi

 

pod tarasem jest siłownia, taka mała, osobista, ale pomieszczenie ma ogrzewanie

 

Rozumiem że montaż barierki do boku tarasu zmniejszy prawdopodobieństwo przecieku, ale nie chcę naruszać elewacji

 

Najbardziej mnie interesuje czy wydłużenie płyty posadzki tarasu jest wykonalne i sensowne jak na rysunku powyżej.

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...