Skocz do zawartości

Schody drewniane jak zamontowac


Recommended Posts

Napisano

Witam serdecznie wszystkich. To jest mój pierwszy post i szukam pomocy. Zakupiłem schody które sam muszę zmontować. Ładna instrukcja, wszystko ładnie opisane jak skręcić. (Taka instrukcja Ikea 😃) Ale w jednym miejscu i to bardzo istotnym utkwiłem. Jak mam umocowac schody a dokładnie wangi na posadzce do Hmm stropu lub podłogi na piętrze aby było to solidnie.( zakreslilem na projekcie moich schodów) mam nadzieję że ktoś pomoże. Pozdrawiam 

img_1550068997134.jpg

Napisano

Jest wiele mocowań do tego typu połączeń. Dolne wangi możesz przymocować za pomocą tzw niewidocznych łączeń np

lacznik_do_drewna_SHERPA_XS_5.jpg

Do mocowania górnych wang np taki łącznik, oprócz tego wangę która będzie przylegała do ściany możesz przymocować za pomocą dwóch, trzech kołków rozporowych metalowych z rozprężnymi tulejami.

polaczenia-z-wykorzystaniem-ukrytych-zla

 

 

Napisano

Jakbym zastosował do dolnych wang te mocowania to schody przyjdą o grubość mocowań wyżej. Pewnie bym musiał skrócić wangi. A kołki jakie zastosować do mocowania ściany. Jeśli jest to cegła dziurawka? Wchodzą tylko chemiczne kołki ? 

Napisano

Wystarczy abyś wpuścił to mocowanie o grubość w podłogę albo ewentualnie podciął wangę lub wyfrezował wpust tak aby mocowanie sie schowało.

Jeżeli cegła dziurawka to albo kotwa chemiczna albo kotwy rozporowe metalowe coś w tym stylu

kotwy02.jpg

 

Napisano
7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Powyższe kotwy absolutnie nie nadają się do materiałów ściennych, otworowych np. dziurawki. Te są do  mocowania w betonu ew. pełnej cegle - ich dokręcenie skruszy ścianki pustaków.

Nic nie skruszy.

Napisano
9 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Powyższe kotwy absolutnie nie nadają się do materiałów ściennych, otworowych np. dziurawki. Te są do  mocowania w betonu ew. pełnej cegle - ich dokręcenie skruszy ścianki pustaków.

Zgadzam się w 100%

Napisano (edytowany)
48 minut temu, Sowunia napisał:

Zgadzam się w 100%

Próbowałeś? Bo ja stosowałem i jakoś nic sie nie pokruszyło. Fakt jest taki, ze kotwy powinny być długie, o otwór wywiercony że tak powiem na styk, chodzi o średnicę oczywiście. Zbyt krótkie kotwy mogą nie zdać egzaminu.

Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano

Cza dokręcać z wyczuciem, może się uda, ale generalnie nie są do dziurawki.

Takie schodki mocowane do ściany i podparte nie przenoszą wielkich sił.

Napisano
3 minuty temu, demo napisał:

Cza dokręcać z wyczuciem, może się uda, ale generalnie nie są do dziurawki.

Takie schodki mocowane do ściany i podparte nie przenoszą wielkich sił.

Po pierwsze, masz rację, trza dokręcać z wyczuciem, po drugie w tym przypadku na kotwy działa siła ścinająca (przymocowanie wangi do ściany aby schody sie nie obsunęły) a nie rozciągająca, więc jak załóżmy ściana ma 24 cm a kotwa 15 cm i jest ciasno osadzona to co ją zetnie? wyrwać  ją na pewno było by łatwo.

Ale przecież  jak nikomu nie karzę stosować tego rodzaju kotew.

Napisano
13 godzin temu, mhtyl napisał:

, po drugie w tym przypadku na kotwy działa siła ścinająca 

No właśnie i to jest zasadniczy argument że w tym przypadku można takie kotwy zastosować.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...