Skocz do zawartości

Przesunięcie grzejnika


Recommended Posts

Napisano

Witam serdecznie,

 

Planuje przesunąć grzejnik w stronę okna o jakieś 10 cm ( obecnie ok 20 cm), by to wykonać planuje wyciąć część wylewki by dostać się do rurek następnie planuje na prostym odcinku odciąć cześć starej rurki i dosztukować nową dłuższą.

 

Narzędzia jakie posiadam to: przyrząd do cięcia rurek pex, do gratowania krawędzi.

 

Nie wiem jaką metodę wybrać co mogli byście polecić ja rozważam zastosować złączki skręcane (jeśli polecacie jakąś firme proszę napiszcie) albo system Hep2O, ponieważ nie ukrywam, że chce zrobić to sam a nie posiadam zgrzewarki i zaciskarki.

 

Jeśli odradzacie jakąś z metod piszcie śmiało.

 

 

Pozdrawiam

51300739_820917668242521_842558728187150336_n.jpg

Napisano (edytowany)

Z powodzeniem można użyć typowych złączek zaciskanych (nie zaprasowywanych) do rur warstwowych PEX (zakładając, że z nich jest podłączenie). Powinny wystarczyć dwa kolanka  skręcane i ewentualnie zawory odcinające. Można też wykorzystać przyłączeniową konsolę kątową.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Napisano
5 godzin temu, Adam Siwiński napisał:

Jeśli odradzacie jakąś z metod piszcie śmiało.

Piszę więc śmiało.

 

Odradzam wszystkie metody, natomiast proponuję poprosić o wykonanie tej przeróbki fachowcowi, najlepiej temu, który robił instalację.

 

 

Napisano
2 godziny temu, uroboros napisał:

Odradzam wszystkie metody, natomiast proponuję poprosić o wykonanie tej przeróbki fachowcowi, najlepiej temu, który robił instalację.

 

 

Niestety nie ma takiej możliwości ponieważ instalacje wykonywał deweloper (mieszkanie już odebrane).

Napisano
1 godzinę temu, Adam Siwiński napisał:

Niestety nie ma takiej możliwości ponieważ instalacje wykonywał deweloper (mieszkanie już odebrane).

Jeżeli to mieszkanie w bloku to musisz wiedzieć, że przed przeróbką trzeba zakręcić dopływ wody i wodę spuścić z instalacji a po przeróbce zalać wodą i odpowietrzyć instalację. To nie będzie takie proste jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy.

Druga sprawa to wszelakie złączki czy skręcane czy sprasowywane nie mogą być umiejscowione w przegrodach stałych a tym bardziej w posadce bo z biegiem lat skorodują i każde połączenie jest potencjalnym źródłem przecieku.

Z drugiej strony uważam, że obecna odległość grzejnika od okna jest prawidłowa, będzie dobra cyrkulacja ciepłego powietrza.

Napisano (edytowany)

1. w instalacji nie ma jeszcze wody, zawór przed mieszkaniem jest zamknięty,

2. Pytam czy stosować złączki właśnie w celu uniknięcia awarii za jakiś czas

3. potrzebuje uzyskać więcej miejsca pod narożnik, niestety deweloper w pierwszej fazie projektu informował o innej odległości, gdybym nie potrzebował tych 5-10 cm nawet bym nie myślał o takiej przeróbce

4. co do korodowania to planuje dać otulinę na rurkę ze złączką, dodatkowo za uszczelnienie odpowiada o-ring, oraz tego typu złączki stosowane są przy ogrzewaniu podłogowym i są odporne na korozje i osadzanie kamienia- ale rozumiem punkt widzenia i sam nad tym się zastanawiałem 

 

Reasumując rozumiem, że lepiej zrobić połączenie zgrzewane ? 

Edytowano przez Adam Siwiński (zobacz historię edycji)
Napisano
4 godziny temu, Adam Siwiński napisał:

w instalacji nie ma jeszcze wody

Mam nadzieję, że szczelność układu robiona była nie tylko sprężonym powietrzem...

Gość mhtyl
Napisano
5 godzin temu, Adam Siwiński napisał:

4. co do korodowania to planuje dać otulinę na rurkę ze złączką, dodatkowo za uszczelnienie odpowiada o-ring, oraz tego typu złączki stosowane są przy ogrzewaniu podłogowym i są odporne na korozje i osadzanie kamienia- ale rozumiem punkt widzenia i sam nad tym się zastanawiałem 

Tylko, że te złączki  w podłogówce nie występują w posadzce. Pętla grzejna jest to jeden odcinek rury i nie może być łączony.

5 godzin temu, Adam Siwiński napisał:

Reasumując rozumiem, że lepiej zrobić połączenie zgrzewane ? 

Na Twoim miejscu odkuł bym posadzkę do samego spodu  aby odkryć rurki i spróbować przesunąć rurki o te 10 cm wraz z grzejnikiem. Wtedy unikniesz dodatkowych, zbędnych łączeń i zaoszczędzisz sobie roboty.

Rur alupex się nie zgrzewa.

 

Napisano
Dnia 1.02.2019 o 16:51, mhtyl napisał:

Tylko, że te złączki  w podłogówce nie występują w posadzce. Pętla grzejna jest to jeden odcinek rury i nie może być łączony.

Na Twoim miejscu odkuł bym posadzkę do samego spodu  aby odkryć rurki i spróbować przesunąć rurki o te 10 cm wraz z grzejnikiem. Wtedy unikniesz dodatkowych, zbędnych łączeń i zaoszczędzisz sobie roboty.

Rur alupex się nie zgrzewa.

 

Rozumiem, że sugerujesz aby podnieść rurki ze stropu i umieścić je bliżej górnej warstwy wylewki (wysokość wylewki wraz ze styropianem ok 9 cm) by na całej długości uzyskać te 5-10 cm ? Dobrze to rozumiem ?

Gość mhtyl
Napisano
10 minut temu, Adam Siwiński napisał:

Rozumiem, że sugerujesz aby podnieść rurki ze stropu i umieścić je bliżej górnej warstwy wylewki (wysokość wylewki wraz ze styropianem ok 9 cm) by na całej długości uzyskać te 5-10 cm ? Dobrze to rozumiem ?

Coś w ten deseń. Chodzi o to aby nie rozbić dodatkowych łączeń. Posadzkę musisz i tak i tak rozkuwać, więc jak rozkujesz ją ciut więcej nic się nie stanie tylko uważaj gdy będziesz odkuwał posadzkę w pobliżu rury. To powinno sie udać, tylko musisz zlokalizować z której strony idą rurki abyś nie kuł niepotrzebnie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...