Skocz do zawartości

Jastrych Anhydrytowy Płytka gresowa -jaka chemia ? Pozostałe WYMOGI


Recommended Posts

Napisano

Mam pytanie dodatkowe co do sprawy klejenia płytek wielkoformatowych do jastrychu anhydrytowego –

Fakty :

1-jastrych wylany w marcu 2015 roku czyli ma ponad 3 lata

2-grubość jastrychu to 5 max 5,5 cm –konkretnie jastrych który został wylany to :

Wolplan Geneo gotowy płynny jastrych z grupy oznaczonej CAF.

Klasyfikacja wg PN EN 13813:CA-C25-F5 / materiał ten nie wymaga szlifowania .

 

3-jastrych do tej pory nie był wygrzewany ( i raczej przed położeniem płytek nie będzie ) wilgotność sprawdzana poprzez przyklejenie foli nie pokazuje żadnej wilgotności , drugie sprawdzenie przy pomocy urządzenia firmy Tanel Hygropen   po nawierceniu posadzki ( również w tych najgrubszych miejscach wylewki )  i robieniu pomiarów  w różnych miejscach różne wartości w przedziale do 19,8 max

Ale producent tego urządzenia nie potrafi się odnieść do tych wyników jeśli chodzi o jastrychy anhydrytowe –moim zdaniem jastrych jest dojrzały i jego wilgotność pozwala na położenie płytek gresowych  60cm x 60cm .

4-ale jak to zwykle bywa , konkretnie przed położeniem  około 120 m w sumie wolę się upewnić i poradzić jeszcze ludzi , którzy znają się na tej materii lepiej niż ja ( ja tylko jestem inwestorem który zarazem w tym wypadku będzie wykonawcą ale na jastrychach anhydrytowych nie za bardzo się znam ) Płytki gresowe  o wymiarach 60 x 60 będą kładzione –smarowania będzie powierzchnia podłogi  klejem ,oraz płytka –płytka grzebieniem o zębie 10-12 mm. Fuga 4mm ,docelowo chciałbym zastosować fugę epoksydową ale jej nie przepuszczalność trochę zbija mnie z tropu przy jej wszystkich innych pozostałych zaletach

5- podłoże  to jak pisałem wcześniej około 120 m 2 w jednej powierzchni, odpowiednio i poprawnie zdylatowanej  , zdylatowanej poprawnie  ale kształtu nie koniecznie przypominającej  prosty czworokąt .

6-docelowo ogrzewanie podłogowe będzie z pompy ciepła gruntowej – która ma w lecie chłodzić posadzkę a w zimie grzać

Teraz moje dylematy i pytania ,tak jak pisałem jastrych nie był jeszcze wygrzewany i dlatego mam taki dylemat –bo każdy nakazuje wygrzać jastrych anhydrytowy przed położeniem płytek –ja to wiem ,że tak zalecają ale moje pytanie –czy to w tym wypadku jest konieczne ,nieodzowne i  bezwzględnie wymagane ?  i jeśli już nie będę tego wygrzewał teraz tylko potem jak będą położone płytki  i będzie pompa ciepła zainstalowana to czy może coś się stać z płytkami ?

Gdzie – przy pierwszym uruchomieniu kiedyś tam pompy ciepła będzie to proces długotrwały zaczynając od temperatury otoczenia codziennie skok o 0,5 C lub max 1 C ?

Poprawna dyltacja książkowa –więc gdyby nawet pojawiły się jakieś naprężenia to dylatacja je odbierze

A klej tak czy inaczej musi być wysoce elastyczny żeby też zapracować  ( tutaj tylko może być problem z fugą epoxydową która może ,,dopomóc ‘’ ewentualnie powstałym kiedyś naprężeniom  -(choć producent firma litokol mówi, że fuga epoxydowa może być także zastosowana do ogrzewania podłogowego  max 5mm  ) 

Pytanie czy polecacie system gruntowania  i klejenia firmy Basf  czy Kiesol  ? gdybym nie wygrzewa ł tej posadzki anhydrytowej  jednak –to który z tych produktów byłby bezpieczniejszy aby się nic  nie wydarzyło w czasie dalszego  użytkowania  i żeby nie doszło kiedyś do odklejenia się płytek

1-Basf to PCI Gisogrund  -czyli grunt zalecany do  gruntowania jastrychów anhydrytowych jak podaje producent

 

I dalej w tym systemie klej do płytek wielkoformatowych ( choć  obecnie 60 x 60 nie nazwałbym już rozmiarem wielkoformatowym  )

PCI Nanolight®  - nowa wersja tego produktu

 

Druga szkoła to zalecany przez niektórych system firmy Kiesel i tak grunt :

Grunt KIESEL Okamul GG 1:1  lub  Okatmos® UG 30  ale który jest lepszy dla anhydrytów ?

i także zalecają 2 rodzaje klejów tylko który lepszy ( nie patrząc na cenę ) w moim konkretnym przypadku :

klej :  Klej KIESEL Servostar 1000 C2 TE  czy klej :  Servoflex Trio-SuperTec

 

 

Wiem ,że należałoby wygrzać ten jastrych ,ale na chwilę obecną brak środków finansowych na skończenie kotłowni a inne prace w środku  są niezbędne teraz

 

Proszę o fachowe opinie i uwagi – z góry dziękuję :)

Oczywiście ,gdyby były potrzebne jakieś dodatkowe informacje to jestem do dyspozycji .

Napisano

Od 2015 roku ten jastrych wielokrotnie zmieniał już temperaturę i przypuszczam, że  bardzo znacznie. Jego wymiary się już więc ustabilizowały. Nie sądzę więc, żeby brak wygrzewania tu zaszkodził. Warto jedynie poczekać z miesiąc od ułożenia płytek do uruchomienia ogrzewania. Wtedy mamy pewność, że klej osiągnie już w pełni swoje deklarowane parametry.

Klej rozrabiać koniecznie zgodnie z instrukcją, bez nadmiaru wody! To sam co do wielkości zębów pacy i całej reszty - zgodnie z instrukcją. Starannie nakładać i tyle. Nie ma co mnożyć problemów.

Napisano

Witam serdecznie ,

dziękuję za informację ( mój tok myślenia był też w tą stronę ) .

Pozostaje pytanie którą chemię / firmę wybrać w tym konkretnym wypadku ?

Ma to jakieś znaczenie ? Czy te produkty są na tyle podobne,że nie będzie różnicy w tym ,który się zastosuje ?

 

 

Napisano

Dzień dobry,

 

możemy polecić kompletny system na takie rozwiązanie:

- (opcjonalnie) warstwę hydroizolacji weber.tec EP10 -> https://www.netweber.pl/systemy-podlogowe/produkty/zywice-epoksydowe/webertec-ep-10.html webe.tec EP10 zabezpieczy jastrych anhydrytowy przed oddziaływaniem wody, która może się dostać np. przez fugę,

- elastyczny klej do płytek, o zmniejszonym pyleniu, do płytek wielkoformatowych, na ogrzewanie podłogowe: weber ZP414 -> https://www.netweber.pl/ukladanie-plytek/produkty/elastyczne-kleje-do-plytek/weber-zp414.html

 

Przed przyklejaniem płytek w systemach ogrzewania podłogowego, należy wygrzać podłoże, włączyć instalację grzewczą na 24 godziny, po czym wyłączyć i odczekać do ostygnięcia.
Wilgotność jastrychów anhydrytowych nie powinna przekraczać 0,5% wagowo. Dokładne informacje na temat aplikacji weber ZP414 znajdzie Pan na stronie produktu.

 

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.

 

Pozdrawiamy

Napisano

Dzień dobry,

 

sprzedaż odbywa się poprzez sieć dystrybutorów. Najbliższego znajdzie Pan na stronie:

https://www.netweber.pl/serwisy/znajdz-dystrybutora.html

 

Może Pan się też skontaktować z jednym z naszych doradców ds. inwestycji podłogowych. Listę znajdzie Pan na stronie:

https://www.netweber.pl/serwisy/przedstawiciele-handlowi.html?tx_webercasestudiescategory_pi1[v_level]=65&tx_webercasestudiescategory_pi1[v_level1]=162

 

Niestety, bez wiedzy na odnośnie miejsca Pańskiej inwestycji, nie jesteśmy w stanie podać konkretnego kontaktu. ;)

 

 

Pozdrawiamy!

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Witam ,

czy ma ktoś doświadczenia z tą chemią którą opisuję powyżej ? Ktoś może coś doradzić ? Pytanie do Administratora -może założyć inny temat o tej chemii budowlanej ?

Basf  czy Kiesol - dalej nie wiem w którą stronę iść a powoli muszę się decydować .Proszę o pomoc i poradę .dziękuję

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...