Skocz do zawartości

Dom pow. użyt. 125 m2, pow. podłóg 166m2 jaka moc grzewcza pompy ?


Recommended Posts

Napisano
Buduję dom którego powierzchnia użytkowa to 125 m2 a powierzchnia całkowita podłóg 166m2 (parter + poddasze użytk.) czy moc pompy ciepła dobiera się do 125 czy 166 m2 zakładając ze pompa bedzie podstawowym źródłem ciepła (bedzie kominek ale awaryjnie i w weekendy)

- sciana: pustak keramzytobetonowy 24cm + 12 cm steropian; U=0,25
- podłoga na gruncie 10 cm steropian
- dach wełna mineralna 25 cm
Napisano
Moc pompy ciepła dobierana jest ze względu na straty cieplne domu, a powierzchnia użytkowa jest tylko jednym z elementów potrzebnych do ich wyznaczenia. Istotna jest bowiem także ciepłochronność ścian, okien, podłóg, wysokość pomieszczenia.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
PC bedzie tez ogrzewac cwu wiec ilosc osob stale przebywajacych jest istatna. Mnie proponuja PC na 8 kW na ok. 150 m2 pow uzytk. (parter i poddasze uzytk) oraz do 4 osob.
Planuje Porotherm 25 i 20cm styropianu,went. z reku. oraz jak wystarczy kasy to GWC zwirowe a podlogowka wszedzie bedzie.

Pzdr.
Napisano
A nie lepiej, dom zaizolować? Zamienić poroterm z wełną dać folię paraizolacyjną . Izolacja to nie ściana jak podajesz np za muratotrem. Izolacja trmiczna to termos. Suchy gruby i zamknięty.
http://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/RT2005.pdf
Jak na instrukcji isovera.
.... tylko po co wtedy pompa ciepła ... Skuteczna izolacja termiczna wsparta rekuperatorem, obniży koszty ogrzewania 4-krotnie. A nakład żaden tylko zamknąć suchą izolację.
  • 4 tygodnie temu...
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam

8 kW powinno w zupełności wystarczyć dla tego budynku dla c.o. i c.w.u.




jak zaproponowałbym naszą najmniejszą pompę ciepła z bezpośrednim odparowaniem DXW45LG o maksymalnej mocy grzewczej 13,1kW oraz maksymalnej mocy chłodniczej 11,8kW, maszyna ta zabezpieczy centralne ogrzewanie i chłodzenie domu oraz przygotuje ciepłą wodę użytkową
FONKO
Napisano
jak dobierano mi pompę ciepła to w kilku firmach dano mi tę samą propozycję - mam 268m i pompę 11 kw IVT Green Line HT C Plus 11, 700 mb wymiennika fi40 ułozonego w wilgotnej glinie. Zbyt duża pompa nie da Ci więcej ciepła tylko straty na prądzie i będzie się szybciej zużywała. Dobrze dobrana pompa chodzi prawie cały czas i rzadko się wyłącza. Latem natomiast samą wodę grzeją mi solary, więc pompa wtedy praktycznie nie chodzi. Przy włączaniu pobiera najwięcej prądu i się w tym momencie zużywa. Im mniej razy się włączy tym lepiej dla niej. Niech ktoś z fimy autoryzowanej przyjedzie i Ci doradzi, to nie są pytania na forum tylko na miejscu po uwzględnienieu kilku składowych. Nie bądź Adamem Słodowym.
Napisano
Cytat

a jak jest z gwarancją udzielaną na pompę ciepła? I jak jest z ich awaryjnością?



na pompę mam 5 lat gwarancji, serwis mam nadzieje że bezproblemowo. Awaryjność ... ?? a jak oceniasz awaryjność lodówki ?? moja stara lodówka chodziła 13 lat i tylko gumki się wyrobiły w drzwiach ... w pompie ciepła nie ma drzwi.

Tak właściwie wszyscy instalatorzy mówią, ale ma to sens bo mechanika w środku jest identyczna tylko bardziej profesjonalnie wykonana
Napisano
Cytat

na pompę mam 5 lat gwarancji, serwis mam nadzieje że bezproblemowo. Awaryjność ... ?? a jak oceniasz awaryjność lodówki ?? moja stara lodówka chodziła 13 lat i tylko gumki się wyrobiły w drzwiach ... w pompie ciepła nie ma drzwi.

Tak właściwie wszyscy instalatorzy mówią, ale ma to sens bo mechanika w środku jest identyczna tylko bardziej profesjonalnie wykonana


dzięki za odpowiedź, i właśnie o to mi chodzi - stara lodówka chodzi dobrze, z nowymi to już różnie bywa, ja po prostu zawsze się obawiam, że jak sobie tak ładnie policzę, że coś mi się zwróci za taki a taki czas, bo koszt urządzenia, koszt montażu, koszt eksploatacji, spodziewana oszczędność i mamy piękne wyliczenie. A potem przychodzi awaria i koszty wzrastają tak, że się zwróci po 100 latach.
Napisano
Cytat

A nie lepiej, dom zaizolować? Zamienić poroterm z wełną dać folię paraizolacyjną . Izolacja to nie ściana jak podajesz np za muratotrem. Izolacja trmiczna to termos. Suchy gruby i zamknięty.
http://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/RT2005.pdf
Jak na instrukcji isovera.
.... tylko po co wtedy pompa ciepła ... Skuteczna izolacja termiczna wsparta rekuperatorem, obniży koszty ogrzewania 4-krotnie. A nakład żaden tylko zamknąć suchą izolację.


T.B. tylko by izolował, czy pan prowadzi jakąś firmę izolującą?
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

jak dobierano mi pompę ciepła to w kilku firmach dano mi tę samą propozycję - mam 268m i pompę 11 kw IVT Green Line HT C Plus 11, 700 mb wymiennika fi40 ułozonego w wilgotnej glinie. Zbyt duża pompa nie da Ci więcej ciepła tylko straty na prądzie i będzie się szybciej zużywała. Dobrze dobrana pompa chodzi prawie cały czas i rzadko się wyłącza. Latem natomiast samą wodę grzeją mi solary, więc pompa wtedy praktycznie nie chodzi. Przy włączaniu pobiera najwięcej prądu i się w tym momencie zużywa. Im mniej razy się włączy tym lepiej dla niej. Niech ktoś z fimy autoryzowanej przyjedzie i Ci doradzi, to nie są pytania na forum tylko na miejscu po uwzględnienieu kilku składowych. Nie bądź Adamem Słodowym.


Ja uważam, że dobrze robi pytając na forum - nie można w 100% zaufać firmie, że dobierze nam odpowiedną moc pompy - dobrze jest sie dowiedzieć, że np. przy wyborze pompy nie chodzi wyłącznie o powierchnię czy kubaturę domu, ale również trzeba uwzględnić straty ciepła domu, a każdy ma inne - zależy jakie ma sciany, dach itp. Forum to dobre źródło informacji. Chociaż czasami ludzie piszą też głupoty icon_biggrin.gif z uporem maniaka .

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...