Skocz do zawartości

Zbyt cienka szlichta?


Recommended Posts

Napisano

Witam, to mój pierwszy post, więc od razu chcę się przywitać! No dobrze, a teraz do sedna sprawy.
            W listopadzie ubiegłego roku odebrałem od dewelopera 2 pokojowe mieszkanie. W obu pokojach pojawiły się problemy ze szlichtą. W sypialni jeszcze w czasie dnia przedodbiorowego w sierpniu zauważyłem że szlichta jest pęknięta w rogu sypialni (tutaj zdjęcie po naprawie )
rog_sypialni.jpg
 

 i po jakichś 2 tygodniach od odbioru w listopadzie w salonie zaczęła pękać szlichta na środku pokoju zmierzyłem pęknięcie i miało ono około 85cm.
pekniecie_w_salonie.jpg


naprawa_szlichty_salon.jpg


Na tym zdjęciu jest pokazane co pozostało z pęknięcia gdy panowie od wykonawcy przyszli zrobić odkrywkę szlichty w celu sprawdzenia jej grubości w miejscu pęknięcia
pozostale_pekniecie_po_naprawie.jpg


 Oba pokoje mają około 12 m2 jakieś 3x4 m. Po wywierceniu paru otworów okazało się że szlichta ma 4 cm na środku obu pomieszczeń w rogach schodząc do grubości około 3 cm w jednym z miejsc znalazłem 2,9 cm (może mniej bo to jest najmniejsza grubość którą  znalazłem). Natomiast styropian na podłodze ma 4 cm. Zgodnie z dokumentacją powykonawczą powinno tam być 5 cm grubości szlichty, 2cm styroflex 22/20 oraz 4 cm styropianu FS20-EPS 100, czyli różnice pomiędzy dokumentacją a tym co deweloper zrobił dla szlichty wynoszą od 1 cm do 2,1 cm oraz styropian jest cieńszy o 2 cm. Z tego co mi wiadomo normy ITB dla parkietu 7x40 cm to jest co najmniej 4 cm grubości szlichty.
 I tu jest moje pytanie czy mogę tam bezpiecznie położyć parkiet jesionowy 7x40 cm? Czy w przyszłości szlichta pod parkietem mi nie popęka?

Napisano

Wytyczne ITB 2014 (normy tworzy PKN) dopuszczają grubość jastrychu 40 mm w pomieszczeniach mieszkalnych (1,5kN/m2). Poza grubością istotna jest wytrzymałość betonu i tu jest problem, ponieważ jeżeli nie ma w projekcie zapisu, że będzie posadzka z parkietu, to dopuszcza się wytrzymałość C12 . Dla parkietu jest to stanowczo za mało. Moim zdaniem wylewka powinna być wykonana zgodnie z projektem i tego musisz wymagać od dewelopera. Jeśli projekt odbiega od Twoich potrzeb to Twój problem i koszt o ile wcześniej tego nie wymagałeś.

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...