Skocz do zawartości

Przygotowanie podłoża pod płytki


mpharm

Recommended Posts

Napisano

Witam

Potrzebuje pomocy i porady jak przygotować podłoże w łazience gdyż nie jestem pewien czy to jest płyta osb czy jakaś wióropodobna ( jestem laikiem). Chciałbym aby wszystko dobrze sie pózniej trzymało i myślałem nad zagruntowaniem tej płyty gruntem (szczepnym ?) i na to folie w płynie i układać dopiero na to płytki z elastycznym klejem . I czy na łączeniu płyty dawać taśme siatke i podkleić , czy nie zawracać sobie tym głowy ? Dołączam zdjęcie podłogi na której będzie to robione i z góry dzięki za pomoc :) 

 

IMG_8715.JPG

Napisano

Kto robi tę łazienkę? Kto kładł te płyty? Co jest pod płytami?

Jesteś laikiem i będziesz kładł płytki?:icon_eek::icon_rolleyes:

Napisano
59 minut temu, uroboros napisał:

Kto robi tę łazienkę? Kto kładł te płyty? Co jest pod płytami?

Jesteś laikiem i będziesz kładł płytki?:icon_eek::icon_rolleyes:

Tę łazienkeę i ten caly dom robi angielska myśl techniczna . A tak poważnie to dom budują w uk Angole ,jest jeszcze nie ukończony a tak oni tutaj robią niestety . Tak będę kładł płytki i panele i inne cuda  nie ma w tym aż takiej filozofii jak ktoś ma sprawne łapy o trochę pojęcia poziomice i inne narzędzia . Nie dziw się tak :)

Napisano (edytowany)

Mam nadzieję, że te płyty są stabilne i nie "chodzą"...

Rób tak, jak zaplanowałeś... Płytki ułóż tak, aby ich fugi mijały się z połączeniami płyt z podłoża.

Dobrej roboty życzę, wszak nie święci garnki lepią :icon_biggrin:

Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
Napisano

Płytę wiórową należy wymienić na płytę OSB o grubości 2 lub 2,5 cm. Następnie na płycie można przystąpić do aplikacji warstwy elastycznego kleju z wtopioną siatką. Na ściany i podłoże aplikuje się hydroizolacyjną folię w płynie IZOHAN EKOFOLIA. A w miejscach newralgicznych (tj. naroża i łączenia) należy wtopić taśmę uszczelniającą. Po wyschnięciu izolacji można przystąpić do klejenia płytek ceramicznych.

Więcej informacji na temat produktu do hydroizoalcji łazienkowej znajduje się w poniższym linku

https://www.izohan.pl/pl/marki/produkt/izohan_ekofolia

oraz o rozwiązaniach w zeszycie systemowym pomieszczeń mokrych

https://www.izohan.pl/media/filer_public/f0/f2/f0f298e5-e81e-4392-a61c-a0f2e9a22ebc/4_systemy_pomieszczenia_mokre.pdf

Pozdrawiamy,

Eksperci Izohan

  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Płyty OSB występują o grubościach ... 1,2, 1,5 1,8, 2,2 2,5. Na podłogę najlepiej zastosować dwie warstwy cienkiej niż jedną grubą. Powinna to być OSB 3 lub OSB 4 ze względu na ich odporność na wilgoć. Przy jednej warstwie należy stosować płyty podłogowe czyli łączone na pióro/wpust. Takie płyty łączymy na styk. Inne z zastosowaniem przerw dylatacyjnych. Zaprawy cementowe mają bardzo słabą przyczepność do płyt OSB ponieważ te na swojej powierzchni posiadają warstwę żywicy. Przed aplikacją czegokolwiek warstwę tę należy usunąć przez zeszlifowanie oraz płytę lekko zmoczyć aby płyta się "nastroszyła". Na tak przygotowaną powierzchnię aplikujemy hydroizolację dwuskładnikową. W ten sposób zabezpieczamy płyty przed ingerencją w nie wilgoci, a jednocześnie tworzymy warstwę sczepną dla kleju. Izolacje jednoskładnikowe (tzw folie w płynie) nie mają wystarczającej przyczepności. Zastosowany klej do płytek musi być przynajmniej klasy C2 S1. Ważne są oznaczenia, a nie napisy marketingowe typu "klej elastyczny". Na takim podłożu producenci płyt nie zalecają przyklejania płytek o formacie większym niż 33 x 33. 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...