Skocz do zawartości

Strata ciepła przez przenikanie przez zasobnik cwu


Gość grzejnik

Recommended Posts

Gość grzejnik
Napisano

Dzień dobry, chciałabym wyznaczyć stratę ciepła przez zasobnik ciepłej wody który ma kształt walca. Staty przez powierzchnię boczną (walec) wyznaczam na tej samej zasadzie co dla przewodów, jednak nie wiem jak wyznaczyć te straty dennic, czy ktoś wie z jakich wzorów to policzyć? Dla przewodów liczyłam z tego (Q=k*pi*deltaT*L)

 

image.png.2ce936ff449e35906222dfde6b12a49f.png

Jak teraz liczę przez zasobnik to nie wiem jeszcze skąd wziąć współczynnik przejmowania ciepła dla wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni (rury/zasobnika). Bo to jest współczynnik alfa zależny z tego co widziałam od liczby Nusselta, którą też na różnej zasadzie w zależności od różnych parametrów trzeba policzyć. Jak będzie w przypadku takiego zasobnika?

Napisano (edytowany)

Boże!!! a co za różnica jakie to przenikanie będzie? Zasobniki mają straty obliczone przez producenta w sposób gwarantujący zachowanie właściwej klasy energetycznej urządzenia. Mój 100 l bojler ma zużycie z tym związane na poziomie 1 kwh przy max temperaturze. Podejrzewam że przy temperaturze na poziomie 45 st C jest ono mniejsze. Ta jedna kwh to jest 0.24 zł to mnie nie zabije ekonomicznie uwierz mi,  Ale bojler znajduje się w domu w związku z tym ciepło również pozostaje w domu a konkretnie w toalecie na poddaszu. Liczenie strat ma sens jeżeli bojler umieścisz na dworze co jest co najmniej niezrozumiałe.

Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Gość grzejnik
Napisano

Tak, nie jest to właśnie zbyt ważne ale robię to w ramach zajęć na uczelni i liczę na to, że może ktoś miał do czynienia z wymianą ciepła czy czymś takim i może podpowie jak to obliczyć bo jak szukam wzorów to są jakieś skomplikowane dosyć i średnio wiem jak się za to zabrać.

Gość grzejnik
Napisano

Dziękuję, niedługo do tego usiądę i zobaczę czy uda mi się policzyć

Gość grzejnik
Napisano

Chyba poprzednio odnalazłam w miarę błędy i jest ok. A tutaj w przypadku zasobnika skąd mam wiedzieć jaki mam przepływ, żeby wyznaczyć Re? bo nie wiem skąd wziąć prędkość 

Napisano
24 minuty temu, grzejnik napisał:

A tutaj w przypadku zasobnika skąd mam wiedzieć jaki mam przepływ,

Po co przepływ ?

W zasobniku CWU częściej nie ma przepływu niż jest.Temperaturami operuj.

 

Wszystko jest proste. Wyliczasz powierzchnię boczną walca, dodajesz do tego powierzchnię 2 sfer i masz powierzchnię zasobnika CWU.

Temperatura CWU i temperatura otoczenia zasobnika,   lambda materiału, U przegrody

+ proste wzory : https://pl.wikipedia.org/wiki/Współczynnik_przenikania_ciepła 

 

 

Gość grzejnik
Napisano (edytowany)

I orientuje się ktoś jaką przyjąć grubość stali i warstwy izolacji dla zasobnika? Bo producent nie podaje, zasobnik 300l, znam jedynie wymiary: średnica: 700mm, wysokość: 1334mm.

Izolacja pewnie jakieś 3-5cm? 

 

2 minuty temu, bajbaga napisał:

Po co przepływ ?

W zasobniku CWU częściej nie ma przepływu niż jest.Temperaturami operuj.

 

Wszystko jest proste. Wyliczasz powierzchnię boczną walca, dodajesz do tego powierzchnię 2 sfer i masz powierzchnię zasobnika CWU.

Temperatura CWU i temperatura otoczenia zasobnika,   lambda materiału, U przegrody

+ proste wzory : https://pl.wikipedia.org/wiki/Współczynnik_przenikania_ciepła 

 

 

Muszę raczej liczyć z tymi współczynnikami alfa, gdzieś czytalam że w przypadku rurociągów można pominąć bo są bardzo małe, ale tutaj nie wiem czy też nie wpływa

Edytowano przez grzejnik (zobacz historię edycji)
Gość grzejnik
Napisano

na stronie producenta jest tylko tyle: "Izolacja cieplna z poliuretanu PU (bezfreonowa) z okrągłą obudową stalową lakierowaną proszkowo w kolorze białym" więc muszę chyba założyć jakieś grubości tego mniejwięcej, zasobnik już wcześniej dobrałam to nie będę teraz kombinować i zmieniać i szukać na nowo 

Napisano
5 minut temu, grzejnik napisał:

Muszę raczej liczyć z tymi współczynnikami alfa

Przeca to nie jest wężownica. Traktując to jako wymiennik to raczej płaszczyznowy.

Gość grzejnik
Napisano

Dobrze, dziękuję za pomoc, w takim razie nie wiem jedynie jakie przyjąć grubości warstw

Napisano
2 minuty temu, grzejnik napisał:

na stronie producenta jest....

także informacja jakie straty (dla konkretnych temperatur CWU)

1 minutę temu, grzejnik napisał:

Dobrze, dziękuję za pomoc, w takim razie nie wiem jedynie jakie przyjąć grubości warstw

W DT tego zasobnika powinno być coś

Napisano
9 godzin temu, grzejnik napisał:

orientuje się ktoś jaką przyjąć grubość stali i warstwy izolacji dla zasobnika? 

Grubość stali to prawdopodobnie 3mm

A izolacja standardowo to 50mm

Napisano

Analizując dostępne DT, można przyjąć dla 300l zasobnika CWU:

- grubość płaszcza 2,30 do 2,5 mm

- grubość dennic 2,75 - 3mm

- grubość ocieplenia 50mm dla klasy B i 75mm dla klasy A

- straty postojowe (dobowe) dla klasy B około1,7 kWh, dla klasy A około 1,2kWh

 

12 godzin temu, grzejnik napisał:

Bo producent nie podaje, zasobnik 300l, znam jedynie wymiary: średnica: 700mm, wysokość: 1334mm.

UWAGA - podany wymiar jest wymiarem zewnętrznym z izolacją.

Wymiary sugerują, że jest to zasobnik klasy B z izolacją 50mm.

 

Źródło: http://www.portalhydrauliczny.pl/katalogi/reflex/storatherm-heat-hfr.pdf

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...