Skocz do zawartości

Sufit podwieszany - konstrukcja


LucaO

Recommended Posts

Witam 
Mam do zrobienia dwa sufity podiweszane 
Jeden o powierzchni 20m2
Drugi o powierzchni 13m2 

Czy zastosowanie do tego typu powierzchni konstrukcji na ruszczie pojedynczym będzie odpowiednia ? 
Będzie to sufit w pokojach na parterze - wyżej poddasze jest użytkowe 

Dodatkowo chciałbym zrobić na środku wyspę coś takiego jak na zdjęciu - tylko potrzebowałbym wskazówek co do zrobienia stelaża pod tą wyspę 


 

sufit wyspa.jpg

Link do komentarza

Czyli bez laserowej poziomicy się nie daO.o:icon_rolleyes:...

Jak ja to robiłem te dziesięć, piętnaście lat temu :icon_eek:, bez laserówki, a do tej pory wiszą :icon_eek:...

 

A co do wyspy - jak się przyjrzysz na to zdjęcie, które wstawiłeś, to właściwie wszystko widać po wkrętach mocujących płytę g/k do stelaża - nie na typowej metody - trzeba pogłówkować, poradników z netu (tak, jak radzi retrofood) pooglądać, stelaż na środku pomieszczenia podwiesić do stropu i będzie pan zadowolony :icon_mrgreen:

Link do komentarza
1 minutę temu, uroboros napisał:

To, to  ja wiem! Tylko kupować taką poziomicę na dwa pomieszczenia - to taki sobie pomysł...

A kto powiedział że na DWA pomieszczenia? Nie każdy jest emerytem jak Ty czy ja. Ludzie jeszcze rosną a sprzęt się przydaje w wielu sytuacjach! Wiertarki na przykład też się nie kupuje do zrobienia JEDNEJ dziurki.

Link do komentarza

Znalazłem jeszcze rozwiązanie , konstrukcji min wyspy że do istniejącego stelażu głównego sufitu ( w moim przypadku byłby to stelaż na ruszcie pojedynczym) dokręcamy profile ( ud30 które Tworzą obrys wyspy) a w nie wkładane są poprzecznie profile Cd60 
Ogólnie tak to jest pokazane 

Czy to rozwiązanie można zastosować ?
Mojawyspa ma mieć wymiary 2.5mx2m

embed.php-2.jpg

Link do komentarza
29 minut temu, LucaO napisał:

 do istniejącego stelażu głównego sufitu ( w moim przypadku byłby to stelaż na ruszcie pojedynczym) dokręcamy profile ( ud30 które Tworzą obrys wyspy) a w nie wkładane są poprzecznie profile Cd60 
Ogólnie tak to jest pokazane 

Czy to rozwiązanie można zastosować ?
Mojawyspa ma mieć wymiary 2.5mx2m

Oczywiście, ze mozna. Problem jest tylko w tym, czy Twoja "wyspa" pokrywa się z występowaniem profili w suficie głównym. Bo przecież mocowanie profila wyspy nie robi się do płyty. Najwyżej przez płytę g/k. Ale pod spodem, pod płytą, musi być albo profil, albo trzeba wyciąć płytę i zrobić mocowanie do sufitu budowlanego.

Link do komentarza

Okej rozumiem ,jeszcze proszę o potwierdzenie czy ilośc materiału który wyliczyłem zgadza się z metrażem oraz czy czegoś nie pominąłem

sufit główny 20m2 
 

1. Płyta G-K:25 [m2] (5m2) zapas

2. Profil główny CD 60 - 50 [m]

3. Profil przyścienny UD 27 - 24 [m]

4. Element mocujący ES:55 [szt]

5. Kołek rozporowy: 80 [szt]

6. Kołek rozporowy:80 [szt]

7. Blachowkręt tex 9,5 mm:110 [szt]

8. Taśma z włókna szklanego:20.6 [m]

Proszę również o poradę ,czym najlepiej skręcić stelaż wyspy ze stelażem głównym sufitu podiweszanego by był stabilny i sztywny

Jeśli chodzi o montaż stelaża wyspy do sufitu budowlanego to oczywiście na robi się go na wieszakach  

 

Link do komentarza

Dwie ściany po 5m (długość) i dwie po 4m (szerokość ) 

 

Dodatkowo mam jedną ścianę z pustaka żużlowego który jest dość kruchy , jakie kołki zastosować do tego typu ściany? Boje się że normalne mogą wypadać i się nie trzymać , może są jakieś specjalne do trudnych powierzchni?

Link do komentarza
Dnia 21.11.2017 o 12:21, LucaO napisał:

Dwie ściany po 5m (długość) i dwie po 4m (szerokość ) 

 

Dodatkowo mam jedną ścianę z pustaka żużlowego który jest dość kruchy , jakie kołki zastosować do tego typu ściany? Boje się że normalne mogą wypadać i się nie trzymać , może są jakieś specjalne do trudnych powierzchni?

kup po prostu dłuższy. Profile UD przymocowane do ścian nie będą wyrywać kołków, raczej siła działa w dół, na ścinanie. Do tego masz też wieszaki na suficie.

Sam sobie przeliczam sufit, który mam podwiesić i tak myślę, czy nie bezpieczniej montować na kołkach rozporowych ale stalowych. Co by w razie tfuu pożaru na głowę nie spadało wszystko :icon_rolleyes:

I o taśmie ślizgowej nie zapomnij

Dnia 20.11.2017 o 18:30, LucaO napisał:

Czy to rozwiązanie można zastosować ?
Mojawyspa ma mieć wymiary 2.5mx2m

Plus kolejna uwaga. W ten sposób zademonstrowany na obrazku nie zrobisz raczej wyspy z obrazka wcześniejszego. Będziesz musiał boki wyspy zrobić pełne, a nie tak jak wyżej, z wnęką. Sam wnęk nie lubię, zbiera się tam z czasem multum kurzu...

Link do komentarza

Tak też myślę by boki zrobić w wyspie pełne , a co tych kołków to gdzieś obiło mi się o uszach o jakiś specjalnych do tego typu ściany ,wiesz ściana ma 4m więc wyjdzie mnie parę kołków a wolę się lepiej zabezpieczyc , a czy możliwość łączenia profili nitami ma jakiś wpływ na konstrukcję/płyty ? ,Chodzi mi tylko o połączenie stelaża wyspy ze stelażem głównym , gdzies widziałem takie zastosowanie w poradniku ale jak to się ma w praktyce?

Link do komentarza
6 godzin temu, LucaO napisał:

Tak też myślę by boki zrobić w wyspie pełne , a co tych kołków to gdzieś obiło mi się o uszach o jakiś specjalnych do tego typu ściany ,wiesz ściana ma 4m więc wyjdzie mnie parę kołków a wolę się lepiej zabezpieczyc , a czy możliwość łączenia profili nitami ma jakiś wpływ na konstrukcję/płyty ? ,Chodzi mi tylko o połączenie stelaża wyspy ze stelażem głównym , gdzies widziałem takie zastosowanie w poradniku ale jak to się ma w praktyce?

skręcasz wkrętami czarnymi do metalu. Nie wiem jak z nitam, wydaje mi się, że profile będą się poddawały. Nity same chyba też bardziej na ścinanie niż na rozrywanie pracują. Ewentualnie od razu przedłuż stelaż wyspy do sufitu i tam na UD złap.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.  
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...