Skocz do zawartości

Hydroizolacja tarasu


Pomocnik

Recommended Posts

Hydroizolację tarasu - niezależnie od tego czy będzie ocieplany od wewnątrz czy też nie - trzeba dostosować do aktualnego stanu wierzchniej warstwy tarasu. Bazowy stan to gładka, stabilna betonowa powierzchnia z ukształtowanym spadkiem na zewnątrz ok. 1,5 %. Na takie podłoże nakłada się zaprawę hydroizolacyjną dwuskładnikową o grubości 2 - 3 mm i ewentualnie wzmocnioną siatką z włókna szklanego. Jest to standardowy podkład pod okładzinę z płytek ceramicznych. W przypadku złego stanu nawierzchni tarasu konieczne będzie utworzenie warstwy renowacyjnej - cienkowarstwowej z odpowiednich zapraw gdy chodzi tylko o wyrównanie lub grubowarstwowych w przypadku konieczności utworzenia spadku.

Link do komentarza
  • 5 miesiące temu...

Też podpytam o jedną rzecz.

Zaczynam remont swojego tarasu (nieocieplony, betonowy na słupach)

Będę skuwał wszystko co jest teraz (okładzina ceramiczna)

Wymyśliłem sobie że solidnie go zaizoluję, a na wierzchu ułożę drewniane podesty. Będę je chował na zimę.

Nie będę miał możliwości zbytniego podnoszenia warstw, dlatego wymyśliłem że najpierw ładnie ponaprawiam zaprawą naprawczą, a następnie zaizoluję.

 

Mam dwa pytania.

Czy zaprawa naprawcza jest w stanie związać się solidnie z tą starą betonową wylewką?

Czy warstwa izolacyjna jest na tyle twarda, że mogę na niej bezpośrednio położyć później te podesty?

 

Edit:

w sumie można chyba przenieść moje pytania tutaj

 

Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Dnia 13.03.2018 o 23:19, twincept napisał:

Witam

Mam pytanie do eksperta IZOHAN - który wariant uszczelnienia tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym jest aktualny bo się trochę gubię.

Ponadto proszę o informację,  czy niezbędne jest stosowanie warstwy szczepnej w materiale R-102 (jego cena do najtańszych nie należny - może wystarczy jakiś grunt ?)

2_2_1_taras_nad_pom_ogrzewanym.pdf

Jeszcze bym dopytał o konieczność stosowania zaprawy R-103 lub R-104 do warstwy spadkowej w kontekst ceny. Czy można ją zastąpić inny materiałem (nadmienię że dla tarasu o powierzchni 4m2 jej koszt po wycenie i zniżką wynosi prawie 900zł. Proszę o ewentualną alternatywę materiałową (oczywiście warstwy izolacyjne pozostają bez zmian)

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...