Skocz do zawartości

Hydroizolacja tarasu


Pomocnik

Recommended Posts

Napisano

Hydroizolację tarasu - niezależnie od tego czy będzie ocieplany od wewnątrz czy też nie - trzeba dostosować do aktualnego stanu wierzchniej warstwy tarasu. Bazowy stan to gładka, stabilna betonowa powierzchnia z ukształtowanym spadkiem na zewnątrz ok. 1,5 %. Na takie podłoże nakłada się zaprawę hydroizolacyjną dwuskładnikową o grubości 2 - 3 mm i ewentualnie wzmocnioną siatką z włókna szklanego. Jest to standardowy podkład pod okładzinę z płytek ceramicznych. W przypadku złego stanu nawierzchni tarasu konieczne będzie utworzenie warstwy renowacyjnej - cienkowarstwowej z odpowiednich zapraw gdy chodzi tylko o wyrównanie lub grubowarstwowych w przypadku konieczności utworzenia spadku.

  • 5 miesiące temu...
Napisano

Witam

Mam pytanie do eksperta IZOHAN - który wariant uszczelnienia tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym jest aktualny bo się trochę gubię.

Ponadto proszę o informację,  czy niezbędne jest stosowanie warstwy szczepnej w materiale R-102 (jego cena do najtańszych nie należny - może wystarczy jakiś grunt ?)

2_2_1_taras_nad_pom_ogrzewanym.pdf

Napisano (edytowany)

Też podpytam o jedną rzecz.

Zaczynam remont swojego tarasu (nieocieplony, betonowy na słupach)

Będę skuwał wszystko co jest teraz (okładzina ceramiczna)

Wymyśliłem sobie że solidnie go zaizoluję, a na wierzchu ułożę drewniane podesty. Będę je chował na zimę.

Nie będę miał możliwości zbytniego podnoszenia warstw, dlatego wymyśliłem że najpierw ładnie ponaprawiam zaprawą naprawczą, a następnie zaizoluję.

 

Mam dwa pytania.

Czy zaprawa naprawcza jest w stanie związać się solidnie z tą starą betonową wylewką?

Czy warstwa izolacyjna jest na tyle twarda, że mogę na niej bezpośrednio położyć później te podesty?

 

Edit:

w sumie można chyba przenieść moje pytania tutaj

 

Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 13.03.2018 o 23:19, twincept napisał:

Witam

Mam pytanie do eksperta IZOHAN - który wariant uszczelnienia tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym jest aktualny bo się trochę gubię.

Ponadto proszę o informację,  czy niezbędne jest stosowanie warstwy szczepnej w materiale R-102 (jego cena do najtańszych nie należny - może wystarczy jakiś grunt ?)

2_2_1_taras_nad_pom_ogrzewanym.pdf

Jeszcze bym dopytał o konieczność stosowania zaprawy R-103 lub R-104 do warstwy spadkowej w kontekst ceny. Czy można ją zastąpić inny materiałem (nadmienię że dla tarasu o powierzchni 4m2 jej koszt po wycenie i zniżką wynosi prawie 900zł. Proszę o ewentualną alternatywę materiałową (oczywiście warstwy izolacyjne pozostają bez zmian)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...