Skocz do zawartości

Która młotowiertarka


XandriX

Recommended Posts

Napisano

Siemanko, 

kupiłem sobie wiertarko-wkrętarkę Ryobi bez udaru. Z tym udarem to trochę żałuję ale też nie do końca. Przynajmniej jest lżejsza. 
Teraz chcę kupić młotowiertarkę. W zasadzie będzie to do domowego użytku. Planuję między innymi poprowadzić elektrykę w betonie i dorobić ze 2 gniazdka elektryczne a także skuć płytki i ewentualnie terakotę. Jak również trochę otworów porobić. Standardowo do domowego użytku. Zastanawiam się nad dwiema opcjami. 

1. Młotowiertarka Skil 850W 1036 AK - w zestawie są 3 wiertła do betonu i 2 dłuta oraz walizka oraz adapter do normalnych wierteł w cenie 465zł 

2. Młotowiertarka Ryobi RSDS680-K 680 W sieciowa - w zestawie 1 wiertło do betonu i walizka oraz adapter do wierteł w cenie 418 zł 

No tak wygląda jakby ta młotowiertarka firmy Skil była dużo lepsza pod każdym względem oprócz wagi i taniej wychodzi. Wiem, że Ryobi jest lżejsza od Skila (na stronie jest błąd co do wagi Ryobi). 

Jeszcze z tego co zauważyłem do Skil ma regulację prędkości co wydaje mi się byłoby dobrym rozwiązaniem przy wierceniu w cegle, żeby za dużo nie roztrzaskać cegły. Nie wiem czy z Ryobi można podobnie. Ale od biedy zawsze chyba mogę użyć wiertarko-wkrętarki. 

Moglibyście udzielić mi rady ? 

Pozdrawiam !

Gość mhtyl
Napisano

W tamtym temacie o ile go czytałeś jest trochę na temat wyboru.

 Jeżeli chcesz kupić do domowego użytku i nie wiesz która wybrać (ale widzę że skłaniasz się  ku temu Skilowi) to mogę Ci doradzić abyś udał się do sklepu gdzie występują te dwa modele (najprędzej znajdziesz je w dużych hipermarketach budowlanych) i wypróbować, wsiąść do ręki i się "pobawić" zobaczysz wtedy sam która lepiej leży Ci w rekach. Wiesz, która byś nie kupił może posiadać jakąś wadę fabryczną a  wtedy będziesz psioczył że to szajs. która byś nie kupił na pewno spełni swoje zadanie.

Napisano

No właśnie Skila nie mam tutaj ani w Castoramie ani w Liroy. Może w jakimś mniejszym sklepie. A orientujesz się czy tym sprzętem mogę spokojnie skuć terakotę na balkonie czy już by tylko młot udarowy wchodził w grę ?

Gość mhtyl
Napisano
1 godzinę temu, XandriX napisał:

No właśnie Skila nie mam tutaj ani w Castoramie ani w Liroy. Może w jakimś mniejszym sklepie. A orientujesz się czy tym sprzętem mogę spokojnie skuć terakotę na balkonie czy już by tylko młot udarowy wchodził w grę ?

Skil ma energie udaru 2,7 J a Ryobi 2 J odpowiedz jednoznaczna bierz mocniejszą. Skil i Ryobi ma opcje samego kucia a im większa energia udaru tym lepsza. Spokojnie podołasz swojemu zadaniu tą maszyną.

Jeżeli masz już na wyposażeniu swoim wiertarkę to może kup młot udarowy np coś takiego, niedrogiego https://www.google.pl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjYiLeJ97DVAhXMFdMKHQymBbsYABAMGgJ3Yg&sig=AOD64_1UD7S2fYsbeiYvZIvWSHfqekHgaw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiGgLWJ97DVAhXoAsAKHWeUAtwQpysILA&adurl=

energie udaru ma 4,2  J a kosztuje wg podanej ceny 200 zł.

Napisano (edytowany)

No właśnie dlatego w kierunku Skila przychylniejszym okiem i jeszcze niby jest regulacja obrotów co też na plus. Dzięki za podpowiedź z tym młotem. Nie mam niestety wiertarki z udarem. No to w takim razie będzie Skil chyba, że znasz jeszcze coś z tej serii wartego zwrócenia uwagi ?

Jeszcze mam pytanie opcji blokady obrotów do lekkich prac wymagająycych kucia z ruchem osiowym dłuta. Rozumiem, że jest to mocniejsze kucie np. do terakoty?

Edytowano przez XandriX (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano

Ta młoto wiertarką przy użyciu futerka z redukcją na sds-a małymi wiertłami nie powiercisz (ma lekkie bicie), ale masz już wkrętarkę to może zastąpić wiertarkę od biedy. Jeżeli chciałbyś kupić wiertarkę z udarem to tylko taką która ma wrzeciono w obudowie aluminiowej i jest na łożyskach, wszelakie wiertarki udarowe z obudową plastykowa i udarem nie nadają się do pracy ciągłej z udarem bo przeważnie wrzeciono w takich wiertarkach jest na tulejce i pod wpływem wstrząsów się wyrabia obudowa plastykowa i wrzeciono ma bicie.

Masz trzy opcje pracy wrzeciona, wiercenie bez udaru, wiercenie z udarem i samo kucie, czyli po zamontowaniu przecinaka lub płetwy narzędzie skuwa. Regulacja obrotów to przy takiej młoto wiertarce uważam za zbyteczną rzecz, lepsza była by gdyby miała dwa biegi.

Co więcej? trudno mi coś teraz podpowiedzieć nie znając dokładnie do czego chcesz używać tych elektronarzędzi.

Napisano

No tak tylko, żebym miał jeszcze tą wiertarko wkrętarkę z udarem... a ja głupi kupiłem bez. Zamówiłem tego Skila. To będą takie roboty domowe. Jak pisałem w pierwszym poście. Trochę otworów i troszkę elektryki w mieszkaniu.

Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało :)

Napisano

Nie masz czego żałować, ten udar w we wkrętarce to nic cudownego, ot kolejny dodatek aby szybciej coś się zpsuło.:icon_biggrin:

Zdaj relacje z pracy tym Skilem,w szczególności jak daje rade udar.

Napisano (edytowany)

Siemanko. No na razie nic szczególnego nie zrobiłem. Wywierciłem 4 otwory pod kołki 6. Wierciłem zwykłymi wiertłami do betonu bez udaru. Bałem się, że płytki odpadną jak dam udar. Wolałem nie ryzykować. Ku mojemu zdziwieniu wiertło wchodziło elegancko bez problemów. Chciałem dać na początku bez udaru a później udar, ale poszło do końca.... Znajdę gdzieś kawał mocnej ściany w piwnicy  i przetestuję i dam znać ;p

A zapytam jeszcze o jedno:

Chciałem wkręcić wkręty fi5  w kołki moją wiertarko-wkrętarką i nie wkręciło praktycznie nic.... musiałem ręcznie. Zastanawiam się czy wkrętarka nie jest walnięta czy to normalne ? Mam wiertarko wkrętarkę 18 V Ryobi... zawsze ręcznie dokręcałem i nie mam odniesienia ... ;/

Edytowano przez XandriX (zobacz historię edycji)
Napisano
11 godzin temu, XandriX napisał:

Chciałem wkręcić wkręty fi5  w kołki moją wiertarko-wkrętarką i nie wkręciło praktycznie nic.... musiałem ręcznie. Zastanawiam się czy wkrętarka nie jest walnięta czy to normalne ? Mam wiertarko wkrętarkę 18 V Ryobi... zawsze ręcznie dokręcałem i nie mam odniesienia ... ;/

a jakie masz ustawienia na futerku ???

znaczy kiedy sprzęgło ma zadziałać przy jakim oporze ?

Napisano
17 godzin temu, XandriX napisał:

Siemanko. No na razie nic szczególnego nie zrobiłem. Wywierciłem 4 otwory pod kołki 6. Wierciłem zwykłymi wiertłami do betonu bez udaru. Bałem się, że płytki odpadną jak dam udar. Wolałem nie ryzykować. Ku mojemu zdziwieniu wiertło wchodziło elegancko bez problemów. Chciałem dać na początku bez udaru a później udar, ale poszło do końca.... Znajdę gdzieś kawał mocnej ściany w piwnicy  i przetestuję i dam znać ;p

A zapytam jeszcze o jedno:

Chciałem wkręcić wkręty fi5  w kołki moją wiertarko-wkrętarką i nie wkręciło praktycznie nic.... musiałem ręcznie. Zastanawiam się czy wkrętarka nie jest walnięta czy to normalne ? Mam wiertarko wkrętarkę 18 V Ryobi... zawsze ręcznie dokręcałem i nie mam odniesienia ... ;/

W płytkach zawsze wierci się bez udaru, w innym razie płytki by popękały.

Ta Ryobi ma kilka ustawień siły docisku aż do pozycja "wiercenie" to pokrętło między korpusem wkrętarki a futerkiem. Czy jak [próbowałeś dokręcić to coś strzelało we wkrętarce?

Napisano

Przyczyn niepowodzenia z wkręceniem wkrętów może być wiele. Niestety mamy zbyt mało informacji, aby jednoznacznie określić co było bezpośrednim powodem właśnie w Pana przypadku. Wkrętarka 18 V powinna sobie z takim wkrętem swobodnie poradzić. Dla przykładu wkrętarka BOSCH typu GSR Mx 2 Drive osiąga moment obrotowy 10 Nm, a ma akumulator tylko 3,6 V. Parametry te w zupełności wystarczają do wkręcania 5 mm wkrętów.

Napisano

No właśnie próbowałem różnych ustawień. Od małego momentu obrotowego  do dużego.  Wkrętarka przeskakiwała.. Teraz przypomniałem sobie, że główka wkrętu była na PZ2 a ja użyłem bitu PZ1 może dlatego... nie mogę sobie teraz cholera  przypomnieć jak się zachowywała wkrętarka przy dużym momencie ... czy sprzęgło czy bit się ślizgał po główce... Bo jak się bit ślizgał to może rzeczywiście kwestia źle dobranego bitu...

Napisano
2 godziny temu, XandriX napisał:

No właśnie próbowałem różnych ustawień. Od małego momentu obrotowego  do dużego.  Wkrętarka przeskakiwała.. Teraz przypomniałem sobie, że główka wkrętu była na PZ2 a ja użyłem bitu PZ1 może dlatego... nie mogę sobie teraz cholera  przypomnieć jak się zachowywała wkrętarka przy dużym momencie ... czy sprzęgło czy bit się ślizgał po główce... Bo jak się bit ślizgał to może rzeczywiście kwestia źle dobranego bitu...

Nie musisz sprawdzać poprawności działania sprzęgiełka przy wkręcaniu, jest prostszy sposób. Jeżeli ustawisz sprzęgiełko na pozycje od jak najmniejszej wartości do pozycji "wiercenie" to trzymając/ściskając futerko wkrętarki przy najmniejszej wartości utrzymasz futerko a sprzęgło będzie przepuszczać co będzie objawiało się charakterystycznym terkotaniem, przy pozycji "wiercenie" ręką nie utrzymasz futerka. Jeżeli ta wkrętarka ma biegi to rób próbę na I biegu.

Może być jeszcze winna bateria, nie trzyma "mocy" i pod obciążeniem nie ma siły aby podołać dużemu poborowi prądu.

Zrób próbę, jak coś nie tak to jeżeli masz na nią jeszcze gwarancję, reklamuj ją.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Byłem akurat znowu w tym miejscu co te wkręty wkręcałem. Okazało się jednak, że to końcówka bitu była źle dobrana. Wkręt miał PZ2 a ja używałem PZ1... Jak wierciłem to byłem pewny, że wkręt był PZ1 ..

Także sprawa się wyjaśniła. Pozdrawiam wszystkich.

Napisano

Polecamy lekki i kompaktowy młot udarowo-obrotowy GBH 2-20 D, który świetnie nada się do "domowego użytku" przy wierceniu w betonie czy dłutowaniu lub mocniejszy GBH 2-28 - najbardziej wydajny w swojej klasie. Obydwa urządzenia po zarejestrowaniu objęte są trzyletnią gwarancją.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...