Skocz do zawartości

Jak prawidłowo wykonać izolacje pod i przed oknem tarasowym z kostki brukowej.


Recommended Posts

Witam serdecznie.

Przeszukałem sporo internetu i nie mogę znaleźć konkretnej poprawnej odpowiedzi na mój dylemat.

Chodzi o połączenie ocieplenia zewnętrznego pod oknem tarasowym, a tarasem z kostki brukowej.

Na szkicu przedstawiłem problem czerwonym fragmentem.

Taras z kostki brukowej 6cm, od spodu kamień dolomitowy.

Elewacja 15cm styropianu.

Jak to wszystko zrobić aby było dobrze i równo z oknem tarasowym.

1. Wyciąć styropian elewacyjny poniżej okna 6+4cm. Wkleić na płasko styrodur 4cm i na to przy samym progu położyć kostkę?  Jak narazie mam tylko taki pomysł. O podciekanie sie nie ma co martwić bo taras zadaszony. Jedynie przy tym rozwiązaniu martwi mnie 6cm braku ocieplenia pomiędzy kostką a oknem.

 

szczeg.jpg

taras.jpg

Link do komentarza

Ile ja się naszukałem informacji na ten sam temat......

Tu masz linka do mojego zapytania o to samo: LINK

A zrobiłem to tak, że na podmurówce z bloczków betonowych mam styro 5cm a na bloczku ytong styro 15cm. Wyciąłem w 15 dziurę od okna w dół na około 7-9cm, gruz i inne pierdoły  wypełniły podłoże do wysokości tarasu -5cm (na 6cm kostkę). Na wierzchu oczywiście podkład rozsypałem tak ,że się oparło o styro. Ułożyłem kostkę zostawiając około 2cm dystansu od okna. Wpryskałem tam pianę i zakończę ładnym kątownikiem - jeszcze tego nie zrobiłem. Ktoś mi napisał (chyba w właśnie tej linkowanej dyskusji), że sam taras jest swego rodzaju ociepleniem i tej wersji się trzymam.

Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

1. fartuch z blachy nierdzewnej?

-15cm blachy nierdzewnej przed oknem, pomiędzy kostką a ościeżnicą?

-pod blachą zwykły styropian fasadowy czy jednak fragment XPS?

2. jeśli próg drewniany, to dalej pozostanie nieocieplony fragment okna na styku ościeżnicy progu?

 

Chyba jednak najlepsze rozwiązanie to ułożyć kostkę na 5cm XPS, a pomiędzy ościeżnice i kostkę dać 5-10mm XPS.

 

Pozdrawiam. Dzięki

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...

Heineken73, miałem podobną zagostkę. Z tym, że u mnie próg drewniany odpadał, bo drzwi mają małe zadaszenie i bałem się, że jednak woda będzie się wdzierać. Poza tym, nie wiem, jak by wyglądała trwałość tego drewna. Zrobiłem tak jak piszesz pod 1. - dałem styropian Knauf Industries  i na to blacha. Drugi rok jest i nie narzekam. Z kostką nie chciałoby mi się bawić.

Edytowano przez wieslawek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...