Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
stoper

Ocena schematu prostej instalacji CO i CWU oraz umiejscowienie naczynia przeponowego

Recommended Posts

Witam,

zmieniam źródło ogrzewania wody w istniejącym starym budynku - z pieca węglowego na kocioł gazowy z zasobnikiem - zestaw Viessmann Vitodent 100-W 26kW z zasobnikiem 100L.

Dotychczasowa instalacja CO była grawitacyjna otwarta - teraz będzie oczywiście z obiegiem zamkniętym.

Pytanie czy taki schemat jak załączam jest prawidłowy oraz czy umiejscowienie naczynia przeponowego jest prawidłowe tj. na zimnej wodzie CWU tuż przy zasobniku wody? Czy na obiegu CO nie powinno być naczynia przeponowego?

Czy poza naniesionymi zaworami odcinającymi należałoby nanieść jeszcze jakieś elementy do schematu?

Podłączenie zamierzam wykonać z rur polipropylenowych wzmacnianych AL (ponoć dużo tańsze od miedzi). Nie wiem tylko jaka średnica rur powinna być do samego przyłącza - różnie instalatorzy mi mówią i czy jeszcze gdzieś jakieś zawory powinny być (nie mam projektu samej kotłowni więc nie wiem jak dokładnie to powinno być więc nie wiem co powinienem wyegzekwować od instalatora).

DSC01446.jpg

Edytowano przez stoper (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czy na obiegu CO nie powinno być naczynia przeponowego?


Powinno i masz go w piecu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa powinno być w obiegu c.w.u. (na doprowadzeniu zw z sieci) a w wężownicy zasobnika nie jest potrzebne - wężownica to "grzejnik" zasilany wodą z obiegu c.o. i chroniona naczyniem wbudowanym w kocioł.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czyli tak jak na schemacie, dodałem jeszcze dwa zawory zwrotne na obiegach zimnej wody oraz naczynie przeponowe na CO bo obieg centralnego jest dość spory (nie sposób obliczyć - rury różnych średnic ścianach - szacuję, że 200-300 litrów) i naczynie przeponowe w kotle mogłoby być za małe.

DSC01446.jpg

Edytowano przez stoper (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dużo informacji o izolowaniu kontenerów można znaleźć na http://swiat-kontenerow.pl/porady/jak-dobrze-zaizolowac-kontener/ 
    • Animus - przecież napisałem - szczelina o małej wydajności. Wąska szczelina pozwala na wolny ruch powietrza, a nie szybki. To nie obniży temperatury do punktu rosy, tylko o jeden dwa stopnie. Tam nie ma wiatru, nie ma przewiewania, jest wysoka stosunkowo temp. w stosunku do zewnetrznej. Małe otwory wentylacyjne, wąska szczelina - to bardzo mała wymiana powietrza.   Poza tym można na 2, 3 miesiące zamknąć te otwory na dole - wtedy nie ma cyrkulacji. Ale przez pozostałe 9, 10 miwsięcy jest - i nie ma pozostającej pary wodnej na powierzcnni ściany. tu mogę odpowiedzieć przykładem.  Był taki program TV odomach z bali  USA - itam jednak narzekali na ciepło i ocieplali niektórzy te budynki dodatkowo, wykazując znaczne oszczędności.
    • no tutaj akurat jest jeszcze ok, ale że widać gołym okiem to wrzuciłem. Na innych scianach musiałbym zrobić zdjęcie z poziomicą, wtedy widać odchyły.  Dzięki za te normy - wychodzi, że norma to 2cm, a u mnie dochodzi do 5cm. Na zdjęciu, przy górnej krawędzi okna, jest ok. 3cm, trochę zasłania tę przestrzeń taśma od ciepłego montażu.    Co do stropu, zastanawiam się czy nie lepiej najpierw go zeszlifować maksymalnie na równo z dolną ścianą, zamiast tynkować? Bo dolne ściany trzymają pion, problem jest z górnymi.   A dlaczego pytasz o sufit w salonie? 
    • Wentylowanie izolacji poprzez wpuszczanie do jej wnętrza powietrza o obniżonej temperaturze spowoduje wprawdzie odprowadzenie części wilgoci z wnętrza przegrody, ale również przyczyni się do obniżenia temperatury w jego wnętrzu, a tym samym spowoduje osiągnięcie w szczelinie przegrody temperatury punktu rosy. Czyli po co ta izolacja, jeżeli jest nieprzydatna? Wody będzie więcej, chłodne powietrze=większa kondensacja.     Budynek zrobiony z prawdziwych bali, ściany jednorodne wykonane z drewna litego, posiadają dużą pojemność cieplną. Duża pojemność to duża bezwładność cieplna, czyli im większa masa ciała, tym większa jego bezwładność cieplna, od tego zależy komfort cieplny domu z bala. W chacie drewnianej o wysokiej bezwładności cieplnej są mniejsze wahania temperatury, ponieważ grube bale zmagazynują więcej ciepła w ciągu dnia, a oddadzą je po zachodzie słońca, gdy powietrze ochładza się. Chałupy drewniane z cienkiego bala o niskiej bezwładności cieplnej szybko nagrzewają się od słońca i szybko wychładzają. Technicznie to się nazywa przesunięcie fazowe strumienia cieplnego w ścianie z bali drewnianych, przy grubości ściany 22 cm wynosi około 11 godz., czyli że ściana z bali nagrzana w ciągu dnia słońcem, przekazuje swoje ciepło do wnętrza budynku jeszcze następnego dnia rano. W okresie zimowym najniższa temperatura powietrza zewnętrznego wystąpi np. o godzinie 3 w nocy, wówczas najniższa temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany wystąpi około godz. 14. Osłaniając ścianę z bala przed słońcem sztuczną izolacją wytworzoną przez człowieka, odcinamy możliwość przekazywania strumienia cieplnego przez naturę.  
    • Eeeee, nie jest tragicznie... jest do naprawy...     I tak musisz tynkować, żeby zgubić "wystający" strop, na którym stoi ta ściana - wrzucą ciut więcej tynku i będziesz Pan zadowolony    Ciekawy jestem, jak ma wyglądać sufit/strop w salonie...
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...