Skocz do zawartości

studnie do pomp ciepła


Gość

Recommended Posts

Napisano
Słyszałem, że ze studniami do pomp ciepła typu woda-woda może być spory problem. Potrzebne są o sporej wydajności (czy rzeczywiście?), a dodatkowo ktoś gdzieś stwierdził, że ważna jest jakość wody. Czyżby zażelaziona woda nie nadawała się do użytku?
Jeszcze problem ze studnią zrzutową. Musi być dość przepuszczalna, bo przecież musi przyjąć dość dużo wody. Czy da się ją wykoanć w każdym terenie (np. gliniastym)?
Napisano
Dorsystem:
Tak, niestety zdarza się, że są problemy. Należy dobrze wykonać studnię czerpną, aby
była odpowiednia wydajność. Studnie zrzutowe czasami się zamulają i
należy wtedy wykonać ponowny odwiert.
Jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla żywotności pompy ciepła,
zwłaszcza dla wymiennika ciepła. Żelazo i mangan negatywnie wpływa na elementy dolnego źródła.
W terenie glinistym faktycznie będzie problem ze studnią zrzutową.
W takim przypadku proponuję zastosowanie pompy ciepła z kolektorem
poziomym np. dla pomp ciepła typu SW ( glikol-woda, gł. 1,5m) lub DI (bezpośrednie odparowanie, gł. 0,8m).
Piotr Leszek
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Nie rozumiem dlaczego miałby być problem ze zrzutem wody w terenie gliniastym . Przecierz to nie jest typowa studnia chłonna. icon_surprised.gif
Obie studnie czerpna i zrzutowa powinny współpracować z tą samą warstwą wodonośną ( najlepiej pierwszą bo najpłycej).Jeżeli czerpiesz wodę z dużej głębokoścui to przy braku zatłaczania będą wytrącały się związki żelaza co rzeczywiście doprowadzi do kolmotacji.
Jakość wody to kwestja doboru materiału i typu wymiennika .
Najwyżej po sezonie grzewczym przeprowadzisz przegląd i czyszczenie.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Dzięki za odpowiedzi!!!

Czy na zażelazioną wodę nie ma sposobu?
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Dorsystem:

W terenie glinistym faktycznie będzie problem ze studnią zrzutową.
W takim przypadku proponuję zastosowanie pompy ciepła z kolektorem
poziomym np. dla pomp ciepła typu SW ( glikol-woda, gł. 1,5m) lub DI (bezpośrednie odparowanie, gł. 0,8m).
Piotr Leszek


Ale takie rozwiązanie zdecydowanie podnosi koszty inwestycji. Choć fakt że da się zrealizować w każdym terenie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...