Skocz do zawartości

Płyty g-k na nierównej ścianie


Recommended Posts

Napisano
Chciałbym położyć płyty g-k w jednym z pomieszczeń, na ściany. Z tym że są one strasznie nierówne. Pytanie – czy da się przykleić płyty do takich ścian?

Zależy mi na bardzo gładkich ścianach, bo w jasnym wnętrzu wszystkie niedoróbki są dobrze widoczne.
Napisano
Spokojnie to zrobisz. Albo na klej albo na stelaż,z tym że przy stelażu będzie więcej pracy.
Napisano
Zastosowanie płyt g-k (gipsowo-kartonowych) to dobry pomysł w tym przypadku. Umożliwiają one uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni. Szybko się je montuje (jako tzw. suchy tynk - zamiast nakładania typowego tynku, do ściany mocuje się płyty).

W przypadku nierównych ścian, lub gdy potrzebna jest korekta ich pionu, płyt nie przykleja się bezpośrednio do ściany, lecz do tzw. pasów kierunkowych, utworzonych z pasków płyty o szerokości 8 cm. Pasy przykleja się co ok. 60 cm. Po zamocowaniu, górna powierzchnia pasów musi się znajdować w jednej płaszczyźnie (należy to kontrolować za pomocą długiej poziomnicy). Klej nanosi się na pasy pacą zębatą, co zapewnia równomierną jego grubość.
Napisano
Nie święci garnki lepią... ale nawet na dość równej ścianie można BARDZO NIERÓWNO położyć płyty g-k...
Ale jeśli masz trochę cierpliwości i nie masz dwóch "lewych" rąk - dasz radę icon_lol.gif
Napisano
  Cytat

W przypadku nierównych ścian, lub gdy potrzebna jest korekta ich pionu, płyt nie przykleja się bezpośrednio do ściany, lecz do tzw. pasów kierunkowych, utworzonych z pasków płyty o szerokości 8 cm. Pasy przykleja się ...

Rozwiń  


Nic nie wiemy o materiale scian. Bo, być może, należałoby je jeszcze przykręcić.
Napisano
W przypadku przyklejania płyt g-k do ściany należy zwrócić uwagę raczej na inną kwestię - przyczepności kleju.
Żeby płyty dobrze się trzymały, trzeba zapewnić dobrą przyczepność kleju do podłoża.
W tym celu usuwa się z tynku farbę i gruntuje preparatem głęboko penetrującym, który wzmocni podłoże.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Do pokoju wystarczą płyty białe.

  Cytat

Czy rodzaj płyt g-k ma większe znaczenie?

Rozwiń  


Do pomieszczeń "mokrych" należy stosować zielone, chociaż z zasady jestem przeciwnikiem stosowania takich numerów z równaniem ścian płytami - ja osobiście równałbym tynkiem... To trochę bardziej pracochłonne i trwa dłużej, ale co tynk, to tynk...
Napisano
  Cytat

A jakie wymiary płyt najczęściej się wybiera?
I jaką grubość ???

Rozwiń  


Ty tak poważnie pytasz, czy sobie jaja robisz???
Napisano
  Cytat

No pewnie inną grubość płyt daje się na sufity, a inną na te suche tynki czy różne ścianki łukowe...

Rozwiń  


Tiaaa, a przy lewym górnym rogu dużego pokoju obdziera się papier...

Wymiary takie, żeby weszły do windy, albo dało się je wnieść po schodach w ciasnej klatce schodowej, a grubość w 99,95 % taką jaka jest w sklepie, czy składzie budowlanym, czasem szuka się cieńszej, a łuki to można również wyprowadzić przy użyciu tej o grubości 12,5 mm...
Napisano
Płyty gipsowo-kartonowe mają różne wymiary i grubość. Szerokość to najczęściej 120 cm. Długość od 200 do 300 cm. Większe płyty najlepiej wybrać wtedy, gdy chcemy pokryć nimi dużą powierzchnię. Mniejsze zaś - na mniejszą powierzchnię, gdzie konieczne może być ich częste docinanie.

Cienkie płyty - 6,5 mm - przeznaczone są do zabudowy łukowej (gięcia). Suche tynki wykonuje się z 9,5 mm płyt. Na ścianki działowe i sufity podwieszane wybiera się produkty grubości 12,5 mm. Grube płyty - 15 mm - stosuje się wtedy, gdy priorytetem są jak najlepsze parametry akustyczne i ogniowe.
Napisano
  Cytat

Witam poświątecznie! icon_smile.gif
A jaki rodzaj płyt mam zastosować do pokoju?
Czy rodzaj płyt g-k ma większe znaczenie?

Rozwiń  



Do pokoju - zwykłe białe płyty.

Kupisz je na sztuki.
Wcześniej musisz oczywiście obliczyć powierzchnię do wykończenia. Pamiętaj o zapasie płyt na wypadek ewentualnego pęknięcia czy uszkodzenia którejś podczas transportu / montażu.

Lepiej kupować płyty ze specjalnie ukształtowanymi krawędziami (nie prostymi), ułatwiającymi szpachlowanie połączeń.
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Może to dziwne pytanie, ale czy płyty g-k trzeba tynkować / nakładać gładź? Bo jakoś trzeba zaszpachlować szczeliny między płtami...
Gość stach
Napisano
Pytanie jak pytanie...
Dobry fachowiec zaszpachluje szczeliny między płytami, otwory/zagłębienia po wkrętach/gipsiakach, zatrze umiejętnie i zamaluje płytę bez konieczności zaszpachlowywania całej powierzchni płyty G/K.
Napisano
  Cytat

Pytanie jak pytanie...
Dobry fachowiec zaszpachluje szczeliny między płytami, otwory/zagłębienia po wkrętach/gipsiakach, zatrze umiejętnie i zamaluje płytę bez konieczności zaszpachlowywania całej powierzchni płyty G/K.

Rozwiń  

Stach , są płyty i są płyty , poszpachlowałem tego kilka tyś m2 , i doświadczenie nauczyło mnie szpachlować dwa razy łączenia i trzeci raz szpachlować po całości , szpachlując same łączenia rzadko kiedy można uzyskać jednolite podłoże , jeszcze jak klient zażyczy sobie malowanie wałkiem z drobnym włosem to farba pokaże gdzie jest łączenie a gdzie płyta , tam gdzie jest gips zazwyczaj jest ,,gładziej''.
Gość stach
Napisano
Masz dużo większe ode mnie "osiągi" i doświadczenie - ja szpachlowałem tylko miejsca niezbędnie wymagające zaklejenia i malowałem wałkiem długowłosym - prawie na "baranka" i byliśmy z klientami zadowoleni icon_biggrin.gif

Fakt, że nie robiłem dużych powierzchni całych ścian i sufitów, co najwyżej kilkanaście metrów kwadratowych...
Napisano
A co generalnie myślicie o wyrównywaniu ścian (np. gładzią), w przypadku których byłoby to tylko pewne poprawienie estetyki. Czy przypadkiem ta moda na idealnie gładkie/równe ściany teraz nie przemija? Mnie osobiście denerwują ich nierówności, ale z drugiej strony nadają surowości i generalnie tragedii nie ma.
Napisano
Pierdyknij marmur klasyczny i wszystko zniknie icon_biggrin.gif
taki jak proponuje Magnat..tyle że drogi..
choć ja opatentowałem swoje mikstury za które dla Śnieżki nie trzeba płacić jak a złoto
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
znajomi chcieli wyyrównać ściany w bloku z wielkiej płyty. Tynk był strasznie nierówny. I zamiast wyrównywać taką powierzchnię, zerwali tynk do samej płyty. I taką gładką/równą płytę pokryli cienką warstwą gładzi.

ale czy tynk nie powinien pokrywać płyty?
Gość stach
Napisano
Ta cienka warstwa gładzi to właśnie jest TYNK na tę ścianę wykonaną z płyty icon_biggrin.gif
  • 10 miesiące temu...
Napisano

Wyrównanie ścian za pomocą tak zwanych suchych tynków, to bardzo dobre rozwiązanie. Przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych to najprostszy sposób na uzyskanie równych i gładkich powierzchni ścian. Warto przy tym jednak pamiętać o kilku zasadach:

1. Zawsze należy rozpoczynać pracę od odpowiedniego przygotowania podłoża - oczyszczenia i zagruntowania.

2. Klejąc płytę gipsową do podłoży o nierównościach nie większych niż 2 cm stosujemy klejenie tzw. metodą "na placki". Wyznaczamy na ścianie szerokość płyty i na tej powierzchni nakładamy klej w rozstawie co około 35 cm wzdłuż środka klejenia. Natomiast na obrzeżach nakładamy placki gęściej – co 20 cm. Placki powinny mieć około 10 cm średnicy i maksymalną grubość po przyklejeniu 2 cm. Płytę przyklejamy w taki sposób, aby od podłogi pozostała szczelina około 20 mm, a przy suficie około 10 mm. Szczeliny umożliwią cyrkulację powietrza pod płytą i prawidłowe schnięcie kleju.

3. Ustawienie już przyklejonych płyt można korygować tylko przez 10 minut, później jest to niemożliwe, bo klej zwiąże płyty z podłożem.


Do wykonania suchych tynków można użyć płyt gipsowo-kartonowych o grubości 9,5 mm lub 12,5 mm oraz specjalnego kleju, np. Knauf Perlfix TInstrukcja wykonania suchych tynków i film instruktażowy krok po kroku znajduje się na naszej stronie http://knauf.pl/filmy/jak-wykonac-suche-tynki 

Zachęcamy do obejrzenia przed rozpoczęciem prac.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...