Skocz do zawartości

Poddasze ocieplenie i wentylacja


przemooo33

Recommended Posts

Napisano

Witam ,

Wylewki zrobione ,teraz czas na ocieplenie poddasza i kilka znaków zapytania

Czy ktoś może potwierdzić czy ten sposób/wariant jest dobry

Zacznę od góry

Dachówka ceramiczna
Łaty i kontrłaty
Tyvek Supro z taśmą- wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa 

Pełne deskowanie –odstępy miedzy deskami 1 cm
I teraz moje kolejne działanie czy dobre / logiczne ?
Do desek miedzy krokwiami chcę przymocować na calej długości peszle plastikowe ( srednica takiego peszla to 2 -2,2 cm ) czyli szcelina wentylacyjna będzie miała tą wartośc 2 cm , dalej wełna szklana między krokwie 15 cm lambda 0,035 (nie podaje producenta bo to nie ma nic do rzeczy aczkolwiek jest konkretnie już wybrany )
Dalej druga warstwa – wełna 15 cm czy 10 cm –tego nie wiem właśnie –lambda wełny 0,033 ( teraz pewnie każdy już wie jaki producent) priorytetem dla mnie jest ciepłe poddasze,więc pomimo zmniejszenia przestrzeni życiowej przez zastosowanie 15 cm wełny jako drugiej warstwy tak zrobię ,chyba ,że 10cm wystarczy w zupełności ?
Dalej żółta folia paroizolacyjna 0,2mm - namawiają mnie na folie z ekranem lub na folie system inteligentnej paraizolacji gdzie moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia w moim wypadku –raz nie wierzę w skuteczne odbijanie promieniowania a inteligentna paraizolacja pewnie w jakiś sposób działa ale raz ,że bardzo drogi system dwa przy pełnym deskowaniu chyba nie do końca się sprawdzi I jest to potrzebne .
Dlatego zdecydowałem się na żółtą folię paroizolacyjną 0,2mm z atestem do tego systemowe taśmy I materiały uszczelniające I powinno być ok .
Na to dwie płyty gipsowo-kartonowe I czy będzie ok ?
Proszę fachowców z tej branży o info czy ta wizja jest dobra ,czy coś powinno się poprawić/zmienić
Najważniejsze pytania dla mnie to :
Czy szczelina wentylacyjna jest konieczna ,jeśli tak to czy 2 cm wystarczy ( krokwia ma 18 cm więc gdyby nie była konieczna szczelina wentylacyjna wtedy wełna 18 cm byłaby użyta )

Przy załozeniu ,że dom ma być energooszczedny czy welny 25 cm czy 30 cm lambdy -0,035 I 0,033

Czy ta folia paroizolacyjna wystarczy czy lepiej jednak zasadniczo użyć tej z ekranem lub tej inteligentnej co to dziala inaczej latem a inaczej zimą ?

Oczywiście ,gdyby były potrzebne jakieś dodatkowe informacje to jestem do dyspozycji .

Bardzo proszę o doradzenie

Z gory dziękuję i pozdrawiam
Przemek
 

Napisano
w pierwszym etapie chodzi o tą szczelinę dylatacyjną - już wiem że musi być bezwzględnie - czy wystarczy 2-2,2 cm ?
Może ktoś doradzić ? Dach deskowany ,żeby to wszystko nie pogniło za kilka lat.
Z drugiej strony im wiekszą zrobię szczelinę tym ciensza wełna między krokwie - dlatego pytam szanownych forumowiczów co mogliby doradzić ?icon_smile.gif
Napisano
Poszycie "folia na deskowaniu" charakteryzuje się niską paroprzepuszczalnością zatem nad termoizolacją musi być utworzona pustka powietrzna, standardowo o grubości 3 cm, a wełna nie powinna w żadnym miejscu dotykać do deskowania. Błędem było ułożenie folii paroprzepuszczalnej na deskowaniu, a nie pod nim i odsunięcie desek poprzez zamocowanie ich na kontrłatach.
Napisano
Witam Panie Cezary ,

dziękuję za konkretną informację - niestety błąd w sztuce popełniony( na tamten czas wszyscy mnie zapewniali ,że tak ma być i firma dekarska i firma od membrany nie sprawdziłem i nie skonsultowałem -moja wina )
Teraz tego już nie mogę poprawić niestety . Czyli szczelina powinna być 3 cm między deską a wełną .Wiem ,że żyłuje ten temat ale chciałbym zapytać czy 2,2 cm taka szczelina też wystarczy ? Pytam dlatego ,że nie za bardzo wierzę sznurkom z których robi się takie szczeliny a ja chcę zrobić w ten sposób ,żeby miedzy krokwie do desek przymocować za pomocą takera peszel plastikowy -on ma około 2cm - 2,2 cm .Czy reszta działań poprawnie zaplanowana ?
Napisano
Eksperymentowanie z peszlem nie będzie dobrym rozwiązaniem - ogranicza cyrkulację powietrza, zmniejsza powierzchnię odparowania. W podobnych sytuacjach mocuje się do boków krokwi folię wysokoparoprzepuszcalną odsuniętą od deskowania. Można wtedy zapewnić wentylację bezpośrednio nad tą folią co znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo zawilgocenia konstrukcji dachowej.
Napisano
zaczynam rozumieć albo kompletnie zaczyna mi się mieszać -czyli w odległości około 2,5 -3 cm od góry desek z deskowania dachu do krokwi mocuję na przyklad takerem folię wysokoparoprzepuszczalną czyli taką jak mam już na dachu położoną Tyvek Supro -tak ?

patrząc od góry od strony dachu jeszcze raz będą takie warstwy :
dachówka ceramiczna
łaty i kontrłaty
Tyvek Supro z taśmą- wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa 

Pełne deskowanie –odstępy miedzy deskami 1 cm

teraz między krokwiami w odległości około 2,5-3 cm od czoła deski folia wysokoparoprzepuszczalna
następnie wełna między krokwiami do wysokości krokwi
dalej druga warstwa wełny na zakładkę
na to żółta folia paroizolacyjna 0,2mm
na to płyty gk

czy tak to ma być w tym przypadku ? taka kolejność jest poprawna ?
Proszę o odpowiedz .




Napisano (edytowany)
Witam serdecznie Panie Cezary,
tak na gorąco wczoraj,, patentowałem '' szczelinę miedzy deskowaniem a docelowo wełną .
Ze względów wykonawczych ( nie umiem lepiej ) zostanę jednak przy sznurku jako ogranicznik szczeliny,co 10 centymetrów przełożenie sznurka,przymocowanie takerem tapicerskim ,trzyma super i sznurek naprężony jest super.
Pracochłonne i wymaga dużej dokładności ale mam nadziej,że efekt będzie ok.Naprawdę sznurek bardzo dobrze naprężony jest i nie poluzuje się. Zdjęcie nr 1 .Próbowałem także przymocować między krokwie pas membrany mam nadzieję ,że dobrą stroną , ale efekt jest mizerny ,nie jest to naprężone i nie za bardzo umiem to zrobić Zdjecie nr 2 .Panie Cezary czy można pozostać przy sznurze i dokładnym,gęstym zrobieniem tej ,,ściany'' oddzielającej od deskowania.
Proszę o odpowiedz .

Pozdrawiam
Przemek

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Edytowano przez przemooo33 (zobacz historię edycji)
Napisano
Sznurkowanie jest OK, ale nie daje dodatkowej ochrony przed ewentualnymi przeciekami. Membrana nie tą stroną (napisy do dachu), układanie zaczyna się od kalenicy (zakład umożliwiający spływ wody), a do mocowania należy użyć listewek przybijanych do boku krokwi - wtedy bez problemu można ją napiąć owijając wokół krowi do następnego pola.
Napisano
Panie Cezary,

wszystko jasne,rozumiem wszystko ( tam mi się wydaje ) ale skoro się zgodził w moim wariancie na sznurowanie też to może zostanę przy nim -zrobię to solidnie i dokładnie.Dziękuję bardzo za pomoc icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.    
    • Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Bo jeżeli tak, to projektanci się nie popisali. Osobiście jestem zwolennikiem innego układu: - górna powierzchnia ściany fundamentowej (w tym przypadku górna powierzchnia wieńca) jest na tym samym poziomie co chudziak;  - w efekcie izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych oraz pod ścianami nośnymi oraz działowymi jest na tym samym poziomie. Łatwo jest dobrze ułożyć i zrobić duże zakłady; - na chudziaku mamy wówczas wszędzie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, warstwę izolacji cieplnej, warstwę wylewki podłogowej (jastrychu).  Na tym etapie budowy można jeszcze wszystko zrobić w ten sposób. Ale uwaga! Trzeba przeliczyć ostateczną wysokość ścian, otworów okiennych, drzwiowych oraz schodów i tego wszystkiego pilnować.  W ten sposób unikamy problemów z układaniem izolacji przeciwwilgociowej, mostkami cieplnymi w otworach drzwiowych itd. Chociażby jak teraz zrobić przejście rur ogrzewania podłogowego w "progach", gdzie w wewnętrznych ścianach nośnych będą otwory drzwiowe?
    • Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.  Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
    • Witam, Jestem na etapie zamawiania okien do domu i z tego powodu urodziło mi się kilka pytań.  Na fundamencie z bloczków betonowych został wylany wieniec. Z zewnątrz cały fundament wraz z wieńcem został zaizolowany oraz ocieplony 10cm warstwą styropianu przeznaczonego na fundament. Wnętrze zostało już zasypane piaskiem i zagęszczone. W chwili obecnej sytuacja na posadzce wygląda tak, że wylany zostanie chudziak (10cm), 15cm styropianu (ogrzewanie podłogowe) 6cm wylewka i 1.5-2cm na płytkę/panel - co daje nam 33cm. Tyle też właśnie pozostało miejsca między "piaskiem" a górną krawędzią wieńca.Finalnie więc, docelowa posadzka zrówna mi się niejako z górną krawędzią wieńca oraz izolacją poziomą. Czy to jest poprawnie wykonane? W otworach okiennych natomiast  wychodzi, że okno balkonowe będzie osadzone bezpośrednio  na wieńcu (na widocznej izolacji). Czy to jest okej? Nie będzie się w tych miejscach tworzył koszmarny mostek termiczny? Jeśli przyszłaby podwalina to okno mi się podniesie, co za tym idzie powstanie próg? Nie będzie przemarzać? Inna sprawa, że wieńce na wew. ścianach są na tej samej wysokości, więc wszędzie tam gdzie mam próg, to albo docelowa posadzka (panel) przyjdzie odrazu na wieniec, albo będę musiał go podkuć?  Bardzo proszę o Państwa opinie.
    • Pojawiła się nowa naklejka na podrobionych narzędziach Hilti TE16.   Młot Hilti Hammer Drill TE 16 2200W / Nowy Lombard / Cz-wa    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...