Skocz do zawartości

Tynki - ściana trójwarstwowa


Recommended Posts

Napisano
Witam, posiadam dom o ścianach wybudowanych w technologii trójwarstwowej:
pustak max 29cm
http://www.cerpol.com.pl/pustak-max-288-220.php
styropian 10cm
pustak max 12cm
http://www.cerpol.com.pl/pustak-minimax-120-188.php
Obecnie planuję ten dom wytynkować tynkiem silikatowym lub silikatowo- silikonowym. Fachowcy sugerują dodatkowe docieplenie budynku styropianem 5cm. Twierdzą, że idealnie równe wykonanie tynku jest możliwe jedynie na styropianie.
Dodam jeszcze, że nie przeszkadzają mi dodatkowe koszty styropianu i robocizny z nim związanej, więc proszę nie pisać o opłacalności takiej inwestycji. Zależy mi jedynie na tym, żeby tynk wyszedł ładnie dla oka, żeby nie było widać nierówności. Oto moje pytania:
1. Czy jest rzeczywiście tak jak mówią fachowcy? Czy nie można ładnie wytynkować budynku bez kładzenia styropianu?
2. Czy dodatkowa warstwa styropianu nie spowoduje złej cyrkulacji powietrza, a w konsekwencji dużej wilgotności wewnątrz domu? Czy dodatkowe ocieplenie jest zgodne ze sztuką budowlaną?
Napisano
Jakość cienkowarstwowego pokrycia tynkarskiego zależy od staranności wykonania a nie od tego, czy kładziony będzie na styropian, czy na tynk podkładowy. Oczywiście przy znacznych nierównościach surowego muru łatwiej wyprowadzić płaszczyznę układając styropian. Dodatkowe ocieplenie nie wpłynie negatywnie na własności ściany a jednocześnie poprawi jej ciepłochronność.
Napisano
Dziękuję za odpowiedź. Czyli jednak jestem zmuszony położyć ten styropian. Ściany wybudowane są raczej prosto, ale przecież wystarczy kilka wystających cegieł i sprawy się komplikują na tyle, że zaczynam wątpić czy wytynkowanie w ten sposób jest w ogóle możliwe.
Czy może Pan udzielić jakiś informacji na czym się skupić przy ocenie na bieżąco pracy tych ludzi? Jak prawidłowo powinien wyglądać montaż styropianu, czy wymagane są kołki, dolna listwa podtrzymująca? Co w przypadku dachówek przylegających równolegle do tynkowanej ścianie, należy je odpowiednio dociąć czy bez docinania dojść do nich styropianem i tynkiem?
Napisano
Cytat

Czy może Pan udzielić jakiś informacji na czym się skupić przy ocenie na bieżąco pracy tych ludzi? Jak prawidłowo powinien wyglądać montaż styropianu, czy wymagane są kołki, dolna listwa podtrzymująca? Co w przypadku dachówek przylegających równolegle do tynkowanej ścianie, należy je odpowiednio dociąć czy bez docinania dojść do nich styropianem i tynkiem?


Proszę:
Napisano (edytowany)
Co w przypadku dachówek przylegających równolegle do tynkowanej ścianie, należy je odpowiednio dociąć czy bez docinania dojść do nich styropianem i tynkiem?

Cytat

Dodatkowe ocieplenie nie wpłynie negatywnie na własności ściany a jednocześnie poprawi jej ciepłochronność.



A jak Pan ustosunkowuje się do opinii krążących po internecie odnośnie skraplania się wody w takiej ścianie? Edytowano przez iqor (zobacz historię edycji)
Napisano
Trudno ustosunkować się do nieznanych opinii, które mogą dotyczyć innego układu warstw i użytych materiałów. W przedstawionym przypadku zawilgocenie nie grozi choćby ze względu na niską paroprzepuszczaność wewnętrznej warstwy ocieplenia ze styropianu. Co do dachówek - z opisu nie wynika, gdzie one stykają się z tynkiem (może jakiś rysunek).
Napisano
Więc powtarzam pytanie:
Należy te dachówki odpowiednio dociąć czy bez docinania dojść do nich styropianem i tynkiem?
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Więc powtarzam pytanie:
Należy te dachówki odpowiednio dociąć czy bez docinania dojść do nich styropianem i tynkiem?


Tak na moje widzi mi sie to najpierw trza położyć ten styropian a potem dociąć te dachówki. Bo jak niby chcesz dociąć przed? znasz wymiar jaki wyjdzie po ociepleniu?

Rozumiem, że chodzi Ci o ścianę szczytową.
Napisano
Cytat

Bo jak niby chcesz dociąć przed?


Nic takiego nie napisałem.
No pewnie, że po położeniu styropianu. Chodziło mi oto czy zamiast kładzenia fartucha można dojść do dachówek bezpośrednio tynkiem. Widziałem już takie rozwiązania i zastanawiam się czy mi tego nie zaproponują tynkarze. Osobiście wolałbym gdyby docieli dachówki.

W jaki sposób umocować ten fartuch blaszany w styropianie. Obecnie zrobione jest nacięcie w pustakach i tam właśnie włożony jest fartuch. W styropianie też robi się nacięcie czy mocuje całkiem inaczej?
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Nic takiego nie napisałem.


Pytałeś czy dachówki dociąć po położeniu styro, a mi jakoś przed oczami pojawiło się , że chciałeś dociąć przed icon_lol.gif
Ot taka mała nadinterpretacja z mojej strony icon_cool.gif
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Właśnie jestem na etapie tynkowania. Zdecydowałem się na 5 cm styropianu i nie żałuję, gdyż teraz wiem, że tak równych ścian nie dałoby się osiągnąć bez kładzenia styropianu. Ponawiam pytanie z poprzedniego posta odnośnie sposobu mocowania blaszanego fartucha do styropianu.
Napisano
Profesjonalne rozwiązanie polega na mocowaniu fartucha do listwy startowej, na której spoczywa ocieplenie. Fartuch powinien mieć zawiniętą krawędź wprowadzoną w rowek w styropianie. Ostatecznie blachę można mocować na kołki rozporowe (osadzone w murze) podkładając na pod fartuch płaskownik usztywniający, który zabezpieczy przed pofalowaniem przy przykręcaniu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...