Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
W naszym projekcie dach wypuszczony jest 90 cm poza obrys budynku, po ociepleniu długość okapu wyniesie około 70 cm.
Dom parterowy rozłożysty ok.230 m 2, a kąt nachylenia dachu 30 stopni, wielospadowy. Boimy się czy to nie za dużo.
Jak będzie to wyglądało i czy nie zasłoni okien.
Czy mógłby ktoś nam doradzić. Może macie dom parterowy i swoje spostrzeżenia Edytowano przez wena (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

W naszym projekcie dach wypuszczony jest 90 cm poza obrys budynku, po ociepleniu długość okapu wyniesie około 70 cm.
Dom parterowy rozłożysty ok.230 m 2, a kąt nachylenia dachu 30 stopni, wielospadowy. Boimy się czy to nie za dużo.
Jak będzie to wyglądało i czy nie zasłoni okien.
Czy mógłby ktoś nam doradzić. Może macie dom parterowy i swoje spostrzeżenia


Oby wszyscy mieli takie problemy jak Ty to było by fajnie icon_biggrin.gif
Nie ma obawy, taka długość może być bez problemu a nawet i ciut większa. Chcesz zrobić stodołę z domu,skracając okap?
Napisano
Cytat

..... czy nie zasłoni okien.



Ma być tak dobrany, aby "przysłaniał" latem, a nie "przysłaniał" zimą.

Kawałek papieru, ołówek linijka i kątomierz - rysujesz w skali i wszystko wiesz.
Napisano
Cytat

W naszym projekcie dach wypuszczony jest 90 cm poza obrys budynku, po ociepleniu długość okapu wyniesie około 70 cm.



To projektant nie uwzględnił w swoim projekcie ocieplenia i tych 20 cm styropianu icon_eek.gif ?
A może te 90 cm to już z uwzględnieniem ocieplenia icon_rolleyes.gif ...
Napisano
Cytat

Ma być tak dobrany, aby "przysłaniał" latem, a nie "przysłaniał" zimą.

Kawałek papieru, ołówek linijka i kątomierz - rysujesz w skali i wszystko wiesz.



dobrze prawi....
Napisano (edytowany)
Cytat

To projektant nie uwzględnił w swoim projekcie ocieplenia i tych 20 cm styropianu icon_eek.gif ?
A może te 90 cm to już z uwzględnieniem ocieplenia icon_rolleyes.gif ...




Projektant przewidział 20 cm ocieplenia, okap ma wystawać 70 cm poza obrys budynku.
Chodzi mi oto, czy to nie za dużo/mało przy porterówce i tak rozłożystej bryle budynku.
Nie chciałabym popsuć proporcji budynku i nie wiem ile go wysunąć.


Cytat

Oby wszyscy mieli takie problemy jak Ty to było by fajnie icon_biggrin.gif
Nie ma obawy, taka długość może być bez problemu a nawet i ciut większa. Chcesz zrobić stodołę z domu,skracając okap?



Na obecnym etapie to dla mnie duży problem nie chciałabym ,tak jak wspomniałeś, zrobić z domu stodoły, dlatego to istotne.


Edytowano przez wena (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...