Skocz do zawartości

wentylacja domku parterowego


Michał99

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam wszystkich

Jestem pierwszy raz na tym forum i mam nadzieje, że ktoś pomoże rozstać mi się z wieczną wilgocią.

Mój problem wygląda następująco.

Wynajmuję mały domek parterowy, ogrzewanie gazowe, okna drewniane, problem tkwi w tym, że moim zdaniem wentylacja tego małego mieszkanka przestała działać lub w ogóle nigdy nie działała. W mieszkanku są 3 klatki wentylacyjne które moim zdaniem w ogóle nie spełniają swojej roli bo nie wciągają powietrza, dom jest jak zamknięte pudełko. Z właścicielem nie mogę się dogadać ponieważ jest już dosyć stary i nie rozumie w ogóle problemu. Mieszkanie ma około 40m2, ogrzewanie gazowe chodzi non stop przy ustawieniu na 20 stopni, rano po oknach w pokoju płynie woda, wentylacja i kratki zaczynają działać jak uchylę jakieś okno, ale przecież chyba nie o to chodzi, żeby w zimie mieć cały czas otwarte okno.. myślałem o wybiciu w ścianie otworu wentylacyjnego który wpuścił by do mieszkania powietrze, 3 kratki o których mówiłem to kratka w łazience podłączona chyba do komina, kuchnia i pokój także podłączenie do komina. Piecyk gazowy ma podłączenie do powietrza z zewnątrz i chyba tylko to uchroniło mnie jeszcze przed śmiercią przez zaczadzenie. Gdy piecyk się włączy kratką w łazience wieje do środka zimne powietrze z zewnątrz. Przesyłam mały plan domku gdzie są kaloryfery kratki itp. mam nadzieje, że ktoś mi doradzi co zrobić zeby problem zniknął.. POMOCY dodam że grzyb niedługo wyrośnie mi na podłodze, bo na ścianach w szafach w kuchni już jest :/

DSC01446.jpg

Edytowano przez Michał99 (zobacz historię edycji)
Napisano
Najpierw kocioł gazowy do przeglądu, bo skoro to kocioł z zamknięta komorą spalania to zjawisko zasysania powietrza przez kanał wentylacyjny podczas pracy kotła nie powinno w żadnym wypadku występować.
Jak ten problem zostanie rozwiązany, a mówisz że wyciągi działają przy uchylonych oknach to nie wybijaj żadnej dziury w ścianie tylko doinstaluj nawiewniki higrosterowalne w oknach w pokoju i przedpokoju i zaślep wywiew w pokoju. To zapewni odpowiedni obieg powietrza w mieszkaniu.
Ponieważ to parterówka wentylacja grawitacyjna będzie całkowicie niewydolna latem, więc być może okaże się konieczne zainstalowanie wentylatorów wywiewnych w kanałach łazienki i kuchni.
Takie wentylatorki też mogą być higrosterowalne i wtedy będą pracować tylko w przypadku zbyt dużej wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
Napisano
no tak tylko to nie jest moje mieszkanie a właściciel na pewno nie zgodzi się na montaż nawiewników w oknach bo to skąpiec... a okna by chyba tego nie wytrzymały, na moje oko mają ze 20 lat. Chciałbym to zrobić jak najmniejszym kosztem. Taki wylot w ścianie by nie pomogł?
Napisano
W/g tego co opisałeś napisałem mniej więcej jakie działania trzeba przedsięwziąć aby uzdrowić sytuację.
Inne działanie to będzie proteza, która może da spodziewany efekt, a może nie.

Swoją drogą mówisz że właściciel może mieć zastrzeżenia do nawiewników w oknach,
... a do dziury (albo dwóch) wybitej w ścianie już nie? Dziwne to.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W filmie zobaczysz łatwy sposób na montaż szpilek pod murłatę. W naszym przypadku są to kotwy M16 400 mm, montowane co 90 cm dookoła całego 63 metrowego wieńca. Kończymy tym etap całego zbrojenia stropu i czekamy na odbiór prac przez kierownika. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? :)  
    • Podjechałem i cyknalem lepsze foto:)    
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...  
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE    
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...