Skocz do zawartości

Ile mogę zaoszczędzić


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam wszystkich.
Planuje budowę domu w odległości do 20km od Lublina.
Mam bardzo skromny budrzet 250-270 tys. mam nadzieję że kupie działkę za te 50-70 tyś. i reszta zostanie na budowę domu i pozwolenia itd.
Domek o jakim śnie tj jakieś 100-120m2 podpiwniczony z poddaszem.
Planuje wziąść firmę do budowy w stanie SSZ a resztę zrobić sam.
Ile mogę zaoszczędzić wykonując inst.
1. elektryczną tylko położenie przedwodów bez podłączenia w rożdzielni (wygasły mi uprawnienia SEP)
2. CO na paliwo stałe wraz z podłączeniam kotła wszystko na gotowo
3. hydrałlikę i kan

dziękuję Michał Edytowano przez jankes_999 (zobacz historię edycji)
Napisano
W tych zakresach prac ,które wymieniłeś to max 20 tys możesz zaoszczędzić (tylko własna robocizna), natomiast do wykończenia domku braknie,oj i to dużo braknie.
Gdybyś te pieniążki miałbyś tylko na budowę domku to przy dobrych wiatrach byłbyś w stanie wybudować ten domek ale bez piwnicy.
Napisano
  Cytat

Muszę to jeszcze wszystko przekalkulować kolejny raz
icon_confused.gif

Rozwiń  

Przede wszystkim z takimi funduszami jakimi dysponujesz to po pirwsze zrezygnuj z piwnicy ,a po drugie rozglądaj się za domkiem około 80 m2 p.u.
Napisano
Ok dziękuję, ale planowałem ogrzewanie na paliwo stałe a parter i piec miałowy mmm... jakoś tego nie widzę. Może jakies inne ogrzewanie zastosuje. A co do tych 100m2 to mniej nie da rady, jakoś będę musiał zaoszczędzić na wykończenie
  • 4 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
za 200 tyś zbudujesz bardzo prosty dom o pow do 100 m2 do stanu deweloperskiego (2000 zł/m2).
Musisz założyć, że budowac bezdziesz sam, bez ekip (wynagrodzenie ekip w moim piętrowym domu o pow. cał. 158 m2 to ok. 60 tyś.). Dlatego konstrukcja domu musi być mkaksymalnie prosta. Żadnych wykuszy, balkonów, słupów, wylewanych podciągów!
Dach płaski lub dwuspadowy kryty papą.
Okna typowe 150x150 (żadne tam przesuwne), jak planujesz wentylację mechaniczną, to zamiast okien wstaw fixy.
Odpada piwnica, garaż. Jeśli planujesz kocioł na paliwo stałe możesz dodać w tym samym kominie kominek, czyli kotłownia sąsiadować musi z salonem. Jeśli się nie stykają, kominek odpada, bo budowa osobnego komina to min 5 tyś. Wraz z kominkiem i obudową to min. 10 tyś więcej w budżecie.
Jakie masz uzbrojenie w media działki? Bo jak będzie szambo a nie kanaliza w granicy, przekroczysz budżet.
Napisano
  Cytat

w sensie, że buduje się jeden fundament pod komin, jedną wspólną konstrukcję na dwa przewody.

Rozwiń  

Tylko kominek przeważnie jest w salonie a kotłownia gdzieś na uboczu bryły budynku. Rzadkością jest aby kotłownia sąsiadowała z salonem.
Napisano (edytowany)
znam kilka takich projektów.
Przykład pierwszy z brzegu:


Wskazuję na punkty, które podrażają budowę.
Czasem lepiej wydać 5 tyś na projekt indywidualny domu projektowanego jako tani, niż 2,5 tyś na gotowca z przewymiarowanym zbrojeniem i kosztownymi ozdobnikami Edytowano przez Elfir (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
  Cytat

znam kilka takich projektów.
Przykład pierwszy z brzegu:


Wskazuję na punkty, które podrażają budowę.
Czasem lepiej wydać 5 tyś na projekt indywidualny domu projektowanego jako tani, niż 2,5 tyś na gotowca z przewymiarowanym zbrojeniem i kosztownymi ozdobnikami

Rozwiń  


Co prawda to prawda. Suma summarum taki indywidualny wyjdzie nas nie tyle taniej ale na pewno nie będziemy nanosić na niego większych zmian. Oszczędność czasu i nerwów.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Zgadzam się z Tobą. Też jestem tego zdania, że Projekt jest bardzo ważny. Oszczędność nie zawsze idzie w parze z kupowaniem wszystkiego najtaniej. Nieraz lepiej zainwestować na początku, niż później żałować.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Nie jstem aż takim optymistajak Panowie wyzej, myślę że zaoszczędzisz ok. 15 tysięcy/ tylko na robociznie - ostatnio znowu ceny lecąna łeb na szyje. ogolnie malo pracy szczegolnie w okresie zimowym. Wydaje mi sie nawykonczenie zabraknie ci sporo kasy. Nawet na ikeowe sklejki bedzie malo, ale mimo wszystko powodenia.
Napisano
Stan deweloperski mojego domu o pow. całkowitej 160 m2 (piętrowy, nie z poddaszem) to 270 tyś . Energooszczędny, 20 cm styropianu czarnego na ścianach, rekuperacja, ogromne okna tarasowe, podłogówka z anhydrytem itd. Budowane wyłącznie ekipami (w tym murowanie nadziemia - 30 tyś)
Dlatego skromny dom do 100 m2, parterowy, stawiany własnymi rękoma - da się.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...