Skocz do zawartości

Płyta gk przykręcać do UD ?


Recommended Posts

Napisano
Witam !
Zrobiłem i zamontowałem stelaż pod płytę gk w kuchni na sufit podwieszany oparty na konstrukcji jednopoziomowej.
Wymiary sufitu to 280 cm x 212 cm.Profile CD wstawione co 60 cm i tu problem.Ponieważ profil skrajny z jednej strony ściany jest 60cm od UD to nie wiem czy przykręcać płytę również do profila UD czy nie ?
Przeczytałem mnóstwo porad na różnych forach i zdania są podzielone.Mam również taki film na płycie CD kupiony ze strony "Zrób to sam" i tam widzę że ten Pan przykręca płytę do profile UD.
Proszę o krótką poradę - przykręcać czy nie czy może dać dodatkowy profil CD tuż przy ścianie obok profila UD ?
Napisano
Cytat

Przykręcać


Fajnie tylko obawiam się czy da radę przykręcić do takiej cienkiej blachy z jakiej zrobiony jest profil UD ?

Napisano
Cytat

Fajnie tylko obawiam się czy da radę przykręcić do takiej cienkiej blachy z jakiej zrobiony jest profil UD ?


Da radę

Akurat nie raz już kręciłem i trzyma bez problemu


Napisano
A nad sufitem jest betonowy strop czy drewniana więźba dachowa?
Jak beton to możesz kręcić, poza tym przy tak małej powierzchni nie ma to większego znaczenia.
Lepiej zadbaj o to by odpowiednio zespoić płyty, czyli najlepiej Tuff-tape i masa spoinowa Knauf Uniflott lub Rigips Vario.
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam !
Zrobiłem i zamontowałem stelaż pod płytę gk w kuchni na sufit podwieszany oparty na konstrukcji jednopoziomowej.
Wymiary sufitu to 280 cm x 212 cm.Profile CD wstawione co 60 cm i tu problem.Ponieważ profil skrajny z jednej strony ściany jest 60cm od UD to nie wiem czy przykręcać płytę również do profila UD czy nie ?
Przeczytałem mnóstwo porad na różnych forach i zdania są podzielone.Mam również taki film na płycie CD kupiony ze strony "Zrób to sam" i tam widzę że ten Pan przykręca płytę do profile UD.
Proszę o krótką poradę - przykręcać czy nie czy może dać dodatkowy profil CD tuż przy ścianie obok profila UD ?


Kręcić? gdy rozstaw profili jest niezgodny z zaleceniami, a charakter pomieszczenia wskazuje na możliwość pracy płyt.
Montaż poprzeczny płyt - Maksymalny dopuszczalny rozstaw profili nośnych nie powinien być większy jak 50cm.
Montaż wzdłużny płyt - maksymalny dopuszczalny rozstaw profili nośnych nie powinien być większy jak 40cm.
Skrajne profile dla okładzin pływających (gdy konieczne jest przeniesienie dylatacji) nie powinny być umieszczane dalej jak 15cm od ścian (odległość od osi profila do ściany).
Pomieszczenie w którym możliwe jest wahanie wilgotność i temperatury powinno posiadać okładzinę dylatowaną. Edytowano przez GipsKartonITD (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

A nad sufitem jest betonowy strop czy drewniana więźba dachowa?
Jak beton to możesz kręcić, poza tym przy tak małej powierzchni nie ma to większego znaczenia.
Lepiej zadbaj o to by odpowiednio zespoić płyty, czyli najlepiej Tuff-tape i masa spoinowa Knauf Uniflott lub Rigips Vario.


Pomieszczenie kuchnia strop betonowy jest to dom jednorodzinny dach nad kuchnią płaski.Kupiłem Unifloott ponoć nie trzeba zatapiać pasków z papieru ani fizeliny,zobaczę jak się tym będzie zespajać płyty.
Jeden post niżej jest napisane że rozstaw profili powinien być co 50cm,ja dałem co 60cm bo tak jest w większości poradników.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące przykręcania płyt.Czy można płytę pociąć na mniejsze kawałki np.60x120 bo jestem sam i nie dam rady udźwignąć płyty o większym wymiarze ? Tym bardziej że jest to pomieszczenie nie duże i dostęp mam do jednego boku utrudniony stoi tam kuchnia i zlewozmywak obudowany.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Witam !
Zrobiłem i zamontowałem stelaż pod płytę gk w kuchni na sufit podwieszany oparty na konstrukcji jednopoziomowej.
Wymiary sufitu to 280 cm x 212 cm.Profile CD wstawione co 60 cm i tu problem.Ponieważ profil skrajny z jednej strony ściany jest 60cm od UD to nie wiem czy przykręcać płytę również do profila UD czy nie ?
Przeczytałem mnóstwo porad na różnych forach i zdania są podzielone.Mam również taki film na płycie CD kupiony ze strony "Zrób to sam" i tam widzę że ten Pan przykręca płytę do profile UD.
Proszę o krótką poradę - przykręcać czy nie czy może dać dodatkowy profil CD tuż przy ścianie obok profila UD ?


Można przykręcać,acz nie powinno się z powodu tego aby płyty mogły pracować a po drugie co to da?.Ja u siebie nie przykręcałem . Co do rozstawu to za dużo się połakomiłeś na zaoszczędzenie pary złotych, co 40 cm powinny być rozmieszczone profile.

Cytat

Pomieszczenie kuchnia strop betonowy jest to dom jednorodzinny dach nad kuchnią płaski.Kupiłem Unifloott ponoć nie trzeba zatapiać pasków z papieru ani fizeliny,zobaczę jak się tym będzie zespajać płyty.
Jeden post niżej jest napisane że rozstaw profili powinien być co 50cm,ja dałem co 60cm bo tak jest w większości poradników.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące przykręcania płyt.Czy można płytę pociąć na mniejsze kawałki np.60x120 bo jestem sam i nie dam rady udźwignąć płyty o większym wymiarze ? Tym bardziej że jest to pomieszczenie nie duże i dostęp mam do jednego boku utrudniony stoi tam kuchnia i zlewozmywak obudowany.


Uniflot jest bardzo dobry choć nie tani ,udany zakup ale to że nie trzeba wtapiać siatki czy taśmy to już lekka przesada .Jest to masa szpachlowa ,po wyschnięciu bardzo twarda ale lubi pękać i chcesz czy nie chcesz musisz ja za zbroić.Jak będziesz szpachlował łączenia płyt to nie dawaj zbyt dużo poza grubość płyty tego Uniflota bo ciężko jest jego nadmiar zeszlifować.

A z kąt wziął się rozstaw 50 cm!? jaka jest szerokość płyty?Jak dasz 50 cm to gdzie wyjdzie Ci łączenie płyt?
Mowa tu o wzdłużnym montowaniu płyt do profili.

Na Twoim miejscu zamiast ciąć na mniejsze kawałki a potem łączenia szpachlować i szlifować zawołaj kolegę czy nawet sąsiada ,niech Ci przytrzyma ,zaoszczędzisz dużo niepotrzebnej pracy. Aby dobrze się podtrzymywało płytę to z dwóch desek zrób podporę w kształcie dużej litery T, kolega złapie za pionowa część a poziomą doprze do płyty z poziomu podłogi i nie potrzebne będzie Ci krzesło czy jakiś pomost.
Napisano
Uniflot jest bardzo dobry choć nie tani ,udany zakup ale to że nie trzeba wtapiać siatki czy taśmy to już lekka przesada .Jest to masa szpachlowa ,po wyschnięciu bardzo twarda ale lubi pękać i chcesz czy nie chcesz musisz ja za zbroić.Jak będziesz szpachlował łączenia płyt to nie dawaj zbyt dużo poza grubość płyty tego Uniflota bo ciężko jest jego nadmiar zeszlifować.
[/quote]
To jeszcze jedno pytanie.Może zamiast uniflota,który już kupiłem(5kg) to użyć Acryl Putz Start S10,też mam ?
No bo skoro i tak potrzebna taśma lub siatka a mam obie to czytałem że acryl jest łatwiejszy do szlifowania i szpachlowania ?
A jeśli chodzi o oszczędność profili CD to nie chodzi o parę zł , tylko wszędzie czytam że ma być 60cm i dlatego tak złożyłem stelaż.
Gość mhtyl
Napisano
Uniflot jest to masa szpachlowa a ten Acryl Putz (nie znam towaru,znaczy się nie robiłem nim) jest do raczej gładź ,więc ma inne zastosowanie. Ja u siebie zużyłem prawie 40 kg Uniflota a na to poszła jeszcze gładź. Więc jeżeli robisz to dla siebie to zrób to raz a dobrze. Uniflotem szpachlujesz tylko łączenia i ewentualne szpary i nie dawaj więcej niż grubość płyty bo potem trudno go zeszlifować.
Co do tych 60 cm to nie wieże ,że wszędzie pisali że tylko te 60 cm,ale cóż temat już zamknięty bo profile przykręcone.
Napisano
Maksymalny rozstaw o jakim czytałem to 50cm, ale szerokość płyty nie dzieli się dobrze przez 50, więc zazwyczaj daje się co 40cm i ja zawsze tyle daję.

Ponoć nie zawsze Uniflota trzeba zbroić, ale zbroi się, jak dasz Tuff-Tape to nie ma bata by cokolwiek pękło.
Akryl Putz jest fajny do późniejszego szpachlowania, ale nie do spoinowania.

Zaplanuj ułożenie płyt tak by spoinować tylko na fabrycznych krawędziach, wtedy ładnie zatopisz taśmę w Uniflocie, zbierzesz na płasko i nie będzie trzeba spoinówki szlifować.
Masz powierzchnię 280x212, więc możesz dać np. ... 80x212 - 120x212 - 80x212, dopasować do tego profile co 40cm, wszystkie spoinowania na krawędziach fabrycznych i brak takich krawędzi z brzegu icon_smile.gif

Nie tnij płyt bo później będziesz musiał spoinować na ciętych krawędziach a to jest trudniejsze i robią się zgrubienia, które trzeba potem jakoś złagodzić. Lepiej postaraj się o pomoc na czas przykręcania płyt.

Jeszcze jedno... jak przy ścianie zostanie Ci szpara, której później akryl nie przykryje i trzeba tam naładować gipsu, to zanim naładujesz tego gipsu przytnij rant płyty, by ten gipsu nie stykał się tylko w pionie bo później może tam pęknąć. Niektórzy naokoło wklejają taśmę papierową by tak nie pękało icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Maksymalny rozstaw o jakim czytałem to 50cm, ale szerokość płyty nie dzieli się dobrze przez 50, więc zazwyczaj daje się co 40cm i ja zawsze tyle daję.

Ponoć nie zawsze Uniflota trzeba zbroić, ale zbroi się, jak dasz Tuff-Tape to nie ma bata by cokolwiek pękło.
Akryl Putz jest fajny do późniejszego szpachlowania, ale nie do spoinowania.

Zaplanuj ułożenie płyt tak by spoinować tylko na fabrycznych krawędziach, wtedy ładnie zatopisz taśmę w Uniflocie, zbierzesz na płasko i nie będzie trzeba spoinówki szlifować.
Masz powierzchnię 280x212, więc możesz dać np. ... 80x212 - 120x212 - 80x212, dopasować do tego profile co 40cm, wszystkie spoinowania na krawędziach fabrycznych i brak takich krawędzi z brzegu icon_smile.gif

Nie tnij płyt bo później będziesz musiał spoinować na ciętych krawędziach a to jest trudniejsze i robią się zgrubienia, które trzeba potem jakoś złagodzić. Lepiej postaraj się o pomoc na czas przykręcania płyt.

Jeszcze jedno... jak przy ścianie zostanie Ci szpara, której później akryl nie przykryje i trzeba tam naładować gipsu, to zanim naładujesz tego gipsu przytnij rant płyty, by ten gipsu nie stykał się tylko w pionie bo później może tam pęknąć. Niektórzy naokoło wklejają taśmę papierową by tak nie pękało icon_smile.gif


Dzięki za odzew.Niestety stelaż miałem już zrobiony CD co 60 cm z tym że ostatni wypadł 40cm.Dzisiaj zacząłem przykręcać płytę i problemów co nie miara.jest to domek jednorodzinny budowany jeszcze w latach 50,a kuchnia w 60 latach.Ci fachowcy którzy dobudowywali kuchnię zrobili straszny kit.W żadnym rogu nie trzyma pionu ani poziomu.Gdy układałem stelaż starałem się to zniwelować ale nie wszystko wyszło idealnie także przy układaniu płyt namęczyłem się co nie miara.Problem będę miał ze spoinowaniem płyt. I tak na spoinach i w rogach oraz przy ścianie chcę dać unifloot tyle że nie za grubo i z taśmą o której piszesz Tuff-Tape tyle że nie bardzo wiem co to za taśma,ale nic google pod ręką.Potem Acryl-Putz albo finish albo S10 do wygładzenia no i szlifowanie.Nie wiem czy dobrze kombinuję ...... ale zobaczę co ztego wyjdzie.Teraz wiem że gdy będę robił sufit w pokoju (3x3m2) to dam rozstaw CD co 40 cm.

Napisano
Witam !
Mam już całą kuchnię opłytowaną i teraz nie wiem od czego zacząć szpachlowanie łączeń.
1) Czy na łączeniach używać taśmy z fizeliny czy siatki ?
2) Czy przed położeniem taśmy nalęży wstępnie zaszpachlować łączenia płyt a dopiero na to po wyschnięciu jeszcze raz szpachlowanie i na to taśma z fizeliny lub siatki czy może jak czytałem w poradnikach najpierw przykleić taśmę siatkową ?
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Witam !
Mam już całą kuchnię opłytowaną i teraz nie wiem od czego zacząć szpachlowanie łączeń.
1) Czy na łączeniach używać taśmy z fizeliny czy siatki ?
2) Czy przed położeniem taśmy nalęży wstępnie zaszpachlować łączenia płyt a dopiero na to po wyschnięciu jeszcze raz szpachlowanie i na to taśma z fizeliny lub siatki czy może jak czytałem w poradnikach najpierw przykleić taśmę siatkową ?


Ad1 Wg uznania icon_biggrin.gif
Ad 2 Najpierw trzeba nałożyć szpachle w spoinę ,potem przykleić taśmę czy siatkę i całość zaciągnąć do równego szpachlą tak aby siatka czy taśma się wtopiła w szpachle.I wszystko trzeba robić na mokro,nie możesz czekać aby jedna warstwa wyschła przed położeniem siatki .
Jak przykleisz najpierw siatkę to jak będziesz nakładał szpachle to ją poniszczysz.
Napisano
Cytat

Ad1 Wg uznania icon_biggrin.gif
Ad 2 Najpierw trzeba nałożyć szpachle w spoinę ,potem przykleić taśmę czy siatkę i całość zaciągnąć do równego szpachlą tak aby siatka czy taśma się wtopiła w szpachle.I wszystko trzeba robić na mokro,nie możesz czekać aby jedna warstwa wyschła przed położeniem siatki .
Jak przykleisz najpierw siatkę to jak będziesz nakładał szpachle to ją poniszczysz.


Serdeczne dzięki.To jednak zupełnie inaczej niż w filmie,który kupiłem ze strony "Zrób to sam video kursy". Tam gościu najpierw przykleja siatkę a potem szpachluje.Ja zrobię tak jak radzisz , czyli szpachluję spoiny uniflotem i na to taśma.
Tutaj też mam mały dylemat bo jedni piszą że siatka jest tylko do nie przycinanych płyt , natomiast fizelina do płyt które były przycinane.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Tutaj też mam mały dylemat bo jedni piszą że siatka jest tylko do nie przycinanych płyt , natomiast fizelina do płyt które były przycinane.


Az tak to się nie znam ,ale z tego co widziałem i robiłem to nie ma znaczenia czy siatka czy taśma.
Nawet logicznie patrząc to jak siatkę wkleisz w szpachle to lepiej wzmocni łączenie niż ja byś przykleił do płyty i na nią położył szpachle.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
unfloat jest spoko, ale ja i tak proponowałbym go wzmocnić taśmą.
jeżeli chodzi o łączenia nieoryginalne to obowiązkowo ścinaj krawędzie - jest do tego specjalny sprzęt, ale jak coś to i nożykiem sobie poradzisz. Później albo unifloat + taśma papierowa, albo tańsza wersja, a wcale nie gorsza cekol + taśma papierowa.

płytę do profili możesz spokojnie kręcić, rozstaw profili - max 40cm
jeżeli chodzi o gipsowanie łączeń płyty ze ścianą to technologicznie nie powinno się ich gipsować, ponieważ płyta pracuję i będzie pękać.

Niektórzy wklejają taśmę po obwodzie, ale to tylko kwestia czasu - w końcu strzeli.
My natomiast robimy to w inny sposób i jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby coś pękło - mianowicie:

dojeżdżasz płytą do ściany zostawiając niewielką dylatację, następnie wsuwasz taśmę POD płytę (połowa na ścianie połowa POD płytę), gipsujesz łączenie tak jak pisałem wyżej, jak będzie już na gotowo to przecinasz nożykiem w łączeniu sufiu ze ścianą, a następnie te niewielkie cięcie wypełniasz akrylem. Co to daje? Masz ładnie wyprowadzone kąty, płyta sobie sama pracuje, a akryl elegancko wypełnia szczelinę, a że jest elastyczny to w niczym nie przeszkadza. Później malujesz i git :P

Pozdro

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Genialne, właśnie mam crocsy do wyrzucenia więc jak znalazł
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
    • Warto patrzeć na temat czyszczenia paneli PV praktycznie: w wielu miejscach sam deszcz nie poradzi sobie z usunięciem osadów, zwłaszcza gdy instalacja stoi przy drodze, na terenie rolniczym albo w pobliżu przemysłu. Zabrudzenia potrafią realnie ograniczać wydajność, a regularne, profesjonalne mycie przywraca panelom pełną sprawność. I ważna rzecz — jeśli instalacja pracuje w naprawdę trudnych warunkach, to żadne powłoki „samoczyszczące” ani dodatkowe zabezpieczenia tak naprawdę nie rozwiążą problemu. One mogą pomóc na początku, ale przy dużym zapyleniu i tak konieczne jest okresowe czyszczenie. Z mojego doświadczenia: jeśli komuś zależy na stabilnej produkcji i długiej żywotności modułów, regularne mycie po prostu się opłaca.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...